È già il nostro ultimo giorno nella giungla amazzonica, il tempo passa troppo in fretta. Oggi andiamo nell’Amazzonia peruviana, dobbiamo solo attraversare il Rio delle Amazzoni. Se vi siete persi gli episodi precedenti, leggete prima la prima parte, la seconda e la terza

Nota: i libri di viaggio contengono molti spoiler e foto. Se hai intenzione di andarci presto e ti interessano solo informazioni pratiche, devi sapere che abbiamo pubblicato questa guida pratica all’Amazzonia sul blog (troverai i contatti della nostra agenzia, consigli e un budget dettagliato)

Parte 1: Diario di viaggio Parte
2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

GIORNO 4: Scoperta dell’Amazzonia peruviana

Mattina

A volte posso essere un po’ ossessivo, soprattutto per quanto riguarda i delfini. Dove ci sono i delfini, sono disposto a percorrere centinaia di km per vederli (prova qui, qui, qui e là), senza avere la garanzia di incontrarli (tasso di successo abbastanza basso per il momento).

Dato che abbiamo visto i delfini rosa ma non abbiamo ancora avuto la possibilità di vedere i delfini grigi, non mi arrendo ancora, no! Appena prendiamo una barca per andare da qualche parte, guardo ovunque e cerco di avvistare un delfino.

Oggi, prendiamo una barca più grande con altri 5 turisti della stessa agenzia per andare in Perù, all’isola San Antonio de Cacao. Mentre tutti sono in modalità relax (comprese le guide), chi scruta le acque? Sono io!!! E non mi hanno deluso! Erano ben lì <3 Mentre mostravo i delfini agli altri turisti, non mi aspettavo che ci fermassimo per osservarli, ma il capitano, Esteban, super simpatico, ha fermato la barca e ci ha concesso 10 minuti buoni con loro (ci sono circa 3 delfini che girano intorno a noi).

Le mie lunghe attese e la mia pazienza sono state ampiamente ricompensate, guardate voi stessi. Spero di poterlo montare e mostrarvelo in video un giorno, ma la telecamera trema molto perché sta filmando da sola. Penso che siano i delfini grigi perché saltano molto più in alto e le loro ali sono più triangolari rispetto ai delfini rosa. I delfini grigi appaiono quando l’acqua è un po’ più calda e quelli rosa quando l’acqua è fredda.

Sono così felice, questo è tutto, possiamo finire il tour ora lol 😀

Un’altra grande sorpresa

Prima di addentrarci nella giungla, facciamo una piccola deviazione per vedere i campi di manioca e la guida ci dice che ci aspetta una piccola sorpresa.

Hmm…. cosa potrebbe essere più sorprendente dei delfini? Delfini pigri (sloth in inglese e perezoso in spagnolo)! Nader, come al solito, individua tutto. Ne vede due, mentre con gli zoom delle nostre macchine fotografiche, dei nostri telefoni, riusciamo a malapena a vederli. Dove sono? Dove?

Questa è la differenza tra chi passa tutta la vita nella natura e chi la passa davanti allo schermo di un computer.

Ecco che arriva la bestia, con anche un bambino in braccio! La mattina, sono annidati molto in alto tra gli alberi e qualche ora dopo, scendono più in basso. Si possono vedere anche a terra, vengono a bere nel fiume e possono galleggiare senza sforzo grazie al loro pelo impermeabile. Chou.pi.nou !!! La specie che vediamo qui ha 3 dita (un’altra specie ne ha 2).

Il villaggio di San Antonio de Cacao

Arriviamo al villaggio e vediamo un’enorme ara arancione che mangia frutti di palma. È selvaggio e ha l’abitudine di rubare il cibo. Un giorno, la gente si stufò e cercò di scacciarlo con il fuoco – che gli bruciò la piuma sulla schiena. In convalescenza, non può ancora volare come una volta – così gli abitanti del villaggio devono prendersi cura di lui. Si chiama Luis, capisce lo spagnolo, sta iniziando a parlare anche in spagnolo – ed è molto felice di essere accudito. Basta dirgli “zampe” e lui atterra sulla tua mano. Mi sto sciogliendo…

Siamo accolti da Raymondo, 75 anni, il primo abitante del villaggio a stabilirsi qui. Il villaggio era molto più lontano, ma la corrente amazzonica ha inondato il vecchio villaggio. Raymondo venne qui per primo, e metà del villaggio si unì a lui, gli altri andarono in altri posti, in Brasile, Colombia…. Con l’aiuto del governo, sono stati in grado di riattrezzare il villaggio, ottenere alcuni pannelli solari e costruire case che possono durare 20 anni.

Siamo in Perù e le principali risorse degli abitanti del villaggio sono: pesca, agricoltura e turismo. A causa del flusso del Rio delle Amazzoni, possono coltivare solo 7 mesi all’anno, il resto dell’anno l’acqua sale molto in alto. Sono molto orgogliosi di dirci che si aspettano 2000 turisti quest’anno, contro i 1500 dell’anno scorso. E tutte le entrate dei turisti saranno utilizzate per finanziare un progetto comune per il villaggio (servizi igienici, o un generatore), potranno votare per questo progetto entro la fine dell’anno.

Le case sono tutte su palafitte, per evitare serpenti, vipere… ma anche per proteggersi dalle inondazioni. Anche i semi sono tenuti in alto.

Il piccolo giardino delle erbe è una gioia, non ho mai assaggiato erbe aromatiche così buone, con un odore così ammaliante. Puoi comprarli direttamente da loro, dato che li portano anche a Leticia e Puerto Narino per venderli.

La passione per il calcio si vede anche qui: c’è un enorme campo di calcio con tribune e erba appena tagliata e hanno anche un campionato intercomunale. Abbiamo anche incontrato una squadra che tornava da una partita in canoa (con la maglia che si adatta bene) ahahhaa

Foresta primaria peruviana

Attraversiamo un piccolo ponte prima di addentrarci nella giungla. Questo piccolo canale è collegato ad un altro villaggio, a qualche giorno di barca e con il Rio delle Amazzoni. Molti serpenti e lamarini vengono qui in inverno quando l’acqua sale. Un’anaconda ha preso residenza qui. Se qualcuno perde un pollo, probabilmente è a causa sua. L’anaconda non è velenosa, ma morde per catturare la sua preda e poi la riprende. Raymondo ha visto l’anaconda uccidere un piccolo caimano (coccodrillo).

Stesse istruzioni del solito: non toccare gli alberi e coprire le braccia. Raymondo si fa strada, machete alla mano, per tagliare le foglie e i rami che si trovano sulla strada.

Guardiamo con divertimento le foglioline che si muovono sul sentiero: migliaia di formiche sono al lavoro. Devono spostarsi due volte all’anno: ci sono termiti sul terreno e altre sugli alberi. Quando l’acqua sale, devono rifugiarsi in alto. Gli abitanti usano le termiti abbandonate come fertilizzante.

Gli uccelli amano mangiare questo tipo di lumaca… e anche gli umani, a quanto pare fa bene al mal di stomaco.

Ci sono molti alberi di questo tipo nella foresta e se qualcuno si perde, può colpire il tronco per fare rumore. In realtà, questa tecnica non funziona troppo, ieri la nostra guida Nader pensava che ci fossimo persi (avevamo passato troppo tempo con lo sciamano), ha anche colpito il tronco per chiamarci, ma con la pioggia, non abbiamo sentito nulla.

Oh piccolo ragno, è passato molto tempo. Questo tipo di ragno è super carino, balla per attirare le femmine, spesso si appende intorno a grandi tronchi d’albero.

Questa è la prima volta che ci troviamo in una foresta primaria – le foreste esplorate finora in Colombia sono foreste secondarie. Di conseguenza, gli alberi sono molto più grandi.

Gli abitanti del villaggio si prendono cura del sentiero, è molto facile da percorrere (anche se c’è sempre fango, bisogna venire con gli stivali).

C’è un sacco di macho Palo in questa foresta. Quando un ramo si secca, la punta si arrotonda e sembra un pene, da cui il nome: palo = bastone. Macho = maschio. Lo usiamo per costruire case perché dà un buon legno.

L’albero qui sotto è usato per curare lamalaria. In caso di malaria, bisogna farne un succo e bere solo questo fino alla completa guarigione. Raymondo aveva la malaria e disse che era guarito in 30 giorni. Poteva mangiare cibo secco e senza grassi e bere solo il succo fatto da questo albero. Ogni giorno aveva un attacco per 2-3 ore, ma il resto del tempo poteva camminare normalmente. Questo metodo naturale richiede più tempo dei metodi moderni, dove si può stare meglio in soli 2-3 giorni (trattamento endovenoso). Mio padre ha contratto la malaria in Vietnam ed è molto curabile.

Questo albero è usato per preparare questa deliziosa bevanda chiamata chuchuwasa. Dà energia, vitalità, secondo lui, per questo è in ottima salute a 75 anni. È eccellente per le donne che hanno appena partorito. Nel villaggio di Puerto Narino, troverete una piccola casa che vende chuchuwasa in una piccola bottiglia di whisky per 10 000COP, è delizioso, anche io (che non bevo mai), sono un fan!

Chuchuwasa ha effetti antireumatici, tonici e afrodisiaci.
La corteccia guarisce contusioni, ernie e fratture ossee.
Si prepara un liquore con la parte interna della corteccia diluita in alcool, brandy o liquore.

Stiamo camminando quando Nadia, la nostra traduttrice, lancia un grido, mi mette una mano sulla spalla e improvvisamente si ferma. Mi guardo intorno, pensando che sia un serpente. Ma più tardi mi dice che un insetto velenoso si è posato sulla mia camicia e mi protegge senza pensare – quando l’insetto avrebbe potuto attaccarla. Il morso di questo insetto brucia la pelle, e Raymondo ha ancora il segno del suo morso sulla mano. Ci sono piante per guarire, ma il morso stesso è molto doloroso. Grazie Nadia, mi ha salvato !!!!

Continuiamo a camminare e qualcosa di enorme muove le piante. La nostra guida si ferma, con una mano sul machete. Questa “cosa” attraversa il sentiero e lui ci dice con sollievo che è solo un’iguana. Le iguane in Sud America sono enormi e molto, molto belle, e qui ho una foto di loro sull’isola di San Andrés. Peccato che sia così timido.

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Il clou della visita è questo albero di 350 anni con radici incredibili. È largo 65 metri e alto 65 metri. Ci sono altri alberi di questo tipo, ma questo è l’unico con radici così larghe. Gli altri preferiscono crescere, mentre questo preferisce “mangiare” 😀

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Raymondo passa 45 minuti a raccontarci le sciocchezze che fa quell’albero. Secondo lui, ospita uno spirito malizioso che ama trasformarsi in qualcuno che conosciamo, per portarci nella foresta e lasciarci lì. Nel 2017, mentre un gruppo di bambini del villaggio stava giocando vicino a questo albero, una ragazza si è persa. E dopo ore di ricerche, gli abitanti del villaggio la trovarono in lacrime: secondo lei, un suo amico l’aveva attirata nella foresta e l’aveva abbandonata lì. L’amica in questione dice che non è stata lei. Chi era dunque se non lo spirito dell’albero? Si dice che anche un volontario della nostra agenzia si sia perso in questa foresta 4 volte mentre camminava da solo, anche se il sentiero è tutto segnato.

Di conseguenza, ogni giorno, prima dell’arrivo dei turisti, gli abitanti del villaggio vengono a chiedere all’albero di risparmiare i turisti, in modo che nessuno si perda.

Queste credenze sono in linea con quelle vietnamite. In Vietnam, si crede anche che appena un animale o un albero vive troppo a lungo, ha un certo potere – buono o cattivo. Il suo spirito (perché tutto ha uno spirito, che sia un albero, una pietra o un animale) diventa potente e può trasformarsi in un umano e fare un sacco di cose stupide. Ci vuole uno sciamano per parlargli e calmarlo.

Passiamo davanti a un altro bell’albero, con rampicanti capaci di sostenere il peso di una (o più) persona. Non è Tarzan che può, quando non hai forza nelle braccia come me, la caduta è inevitabile.

Passiamo davanti a una piscina troppo tranquilla e la guida ci mostra un buco dove vive un’anguilla elettrica. È capace di inviare scosse elettriche sufficienti per paralizzare un cavallo o uccidere un uomo. Sono ingannato dal suo nome (anguilla) e mi aspetto qualcosa di ridicolo. Quando la guida riesce a tirarlo fuori con un bastone, salto fuori urlando – cosa che fa ridere tutti – perché è molto più grande che nella mia immaginazione (2 volte il braccio di JB)

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Dopo questa lunga e gratificante passeggiata, pranziamo da Raymondo. Sua moglie Maria cucina divinamente bene. Luis, l’ara, viene a mendicare il cibo, senza successo.

Nella sua casa possiamo trovare alcune ossa che sono state raccolte nella foresta.

Raymondo ci mostra anche l’incenso che usa per allontanare i serpenti. Dice che li usa se deve dormire nella giungla. E ciò che teme di più non sono i ragni, ma le vipere che sono dello stesso colore della terra e possono “alzarsi” e attaccare.

Lasciamo questo incantevole paesino con rammarico, la passeggiata è molto interessante perché non vediamo gli stessi alberi e piante di ieri nella casa dello sciamano.

Esteban, il nostro capitano, mostra con orgoglio una dozzina di grandi pesci che è riuscito a catturare con una piccola canna da pesca di base. Sembra così felice che ci si chiede perché 🙂 non pesca tutti i giorni?

Mentre salgo in barca, noto qualcosa che si muove nell’acqua, è un serpente che nuota, con la testa fuori dall’acqua (da qualche giorno, sono molto bravo a individuare gli animali in acqua). Esteban mi risponde che non è un anaconda, quindi è tutto a posto. Stiamo navigando tranquillamente, quando le due guide locali ridono dietro Esteban e sembrano ridere di lui. Capiamo più tardi che il pesce che ha catturato duramente, è scappato a causa di una borsa chiusa male. Povero ragazzo, sembra terribilmente triste e deluso 🙁 ci dispiace per lui perché abbiamo anche passato ore ieri a pescare 3 piccoli pesci, è difficile vederli andare via così.

Pomeriggio

Gli altri 4 turisti partono e tornano a Leticia, mentre noi continuiamo il nostro programma (abbiamo pagato 100.000COP/persona in più per prolungare il nostro soggiorno di una notte in più). Il programma del pomeriggio è molto leggero, ma è comunque divertente.

Andiamo prima al punto di vista del villaggio di Puerto Narino (5000COP l’ingresso, incluso nel nostro tour). Questo punto di vista è anche dotato di un altoparlante nel caso in cui ci siano annunci da fare a tutto il villaggio. È prendendo un po’ di altezza che ci rendiamo conto che in effetti, siamo nel mezzo dell’Amazzonia.

Cabanas del Friar

Sulla strada per il porto, un cane cerca di attaccarmi da dietro. Non l’ho nemmeno visto, ho solo sentito la sua bocca aperta avvicinarsi molto alla mia gamba, poi ha abbaiato. Che spavento! Nessun morso da segnalare per fortuna. Riflettendoci, mi sembra che sia piuttosto attratto dalla cinghia della mia borsa che pende e cerca di prenderlo. Questa storia mi traumatizzerà per qualche ora.

Poi, dovremmo andare a nuotare sulla spiaggia tra il Perù e la Colombia, ma Nader perde un sacco di tempo a comprare la benzina per la sua barca…

Saltiamo la spiaggia e andiamo direttamente alle Cabanas del Friar, raccomandate dalla Lonely Planet. È un ostello composto da cabine molto semplici, dove si può interagire con tutti i tipi di animali: scimmie, pappagalli, cani e gatti. Tutti gli animali sono liberi, stanno qui perché vengono nutriti e accarezzati.

Questo ostello è accessibile a piedi dal centro della città e anche in barca. Hanno anche una specie di navetta e prestano kayak agli ospiti (che vogliono andare a vedere i delfini). Può essere una buona opzione per i viaggiatori indipendenti che non sono troppo timidi (svilupperò questa parte più avanti)

Il nostro primo incontro è stato con scimmie molto piccole, che sono appena più grandi delle mie piccole mani. Sono davvero troppo belli!

Poi vediamo un’altra specie di scimmia, più giocosa e più grande

Ci danno una banana e lottano per venire a mangiare dalle nostre mani. Ecco un’immagine che riassume l’aspettativa contro la realtà.

• Aspettativa: tutti mangiano tranquillamente nella gioia e nella felicità.
• Realtà: la prima scimmia morde la seconda scimmia che sta mangiando – che morde la mano del turista. Il turista grida di dolore. Ecco qui.

Incontriamo due pappagalli blu, bestie sporche – che si divertono a volare vicino al viso dei turisti e a morderci i piedi gratuitamente. Tuttavia, quando entrambi volano via e aprono le loro grandi ali, scendendo verso il Rio delle Amazzoni, che spettacolo straordinario! Ma sono comunque brutti, la bellezza non giustifica tutto, non mi piacciono. Na!

José, un’ara rossa, invece, è un tesoro e ama troppo grattarsi. E Aleja (??), un’altra scimmia giocatrice, è davvero troppo carina. Tuttavia, cerca di aprire le porte, di entrare nelle capanne e di cercare ovunque. Fate attenzione perché le scimmie sono molto interessate ai cellulari, alle macchine fotografiche ecc. e sono super veloci, vi saltano addosso in qualsiasi momento.

Trascorrere 45 minuti qui è più che sufficiente per me, sono abbastanza timido e se devo andare nei bagni condivisi e vedere una scimmia che mi salta sulla testa nel mezzo della notte, o uno di quegli ara che volano vicino alla mia faccia – è oltre le mie forze. Per non parlare del sentiero che porta da questo ostello al villaggio, pieno di cani che diventano territoriali la sera.

Dopo il quasi morso di cane di questo pomeriggio, il quasi morso di insetto velenoso, sono un po’ traumatizzato.

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Ma la natura ha sempre in mente qualche progetto a sorpresa. Quando torniamo al villaggio, un cane molto bello, molto pulito, molto carino ci accompagna al nostro hotel, guardandomi con occhi pieni d’amore, come per dire “vedi, non tutti i cani sono cattivi” <3 <3 Grazie piccolo amore!

La nostra avventura in Amazzonia finisce qui, grazie per averci seguito e a presto per nuovi diari di viaggio.

Parte 2: Consigli pratici

Per rileggere tutti i nostri diari di viaggio su Amazon, è così.

La nostra guida pratica (compreso il nome della nostra agenzia, così come alcuni suggerimenti per i viaggiatori indipendenti, le tariffe…) si trova qui.