Oggi, continuiamo la nostra serie di articoli sull’Amazzonia colombiana. Se vi siete persi l’episodio precedente, è da questa parte..

Nota: i libri di viaggio contengono molti spoiler e foto. Se hai intenzione di andarci presto e ti interessano solo informazioni pratiche, devi sapere che abbiamo pubblicato questa guida pratica all’Amazzonia sul blog (troverai i contatti della nostra agenzia, consigli e un budget dettagliato).

Parte 1: Diario di viaggio Parte
2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

GIORNO 2 : Puerto Nariño

Barca Leticia => Puerto Nariño

Eccezionalmente, il nostro hotel ci prepara una buona colazione, semplice ma fatta in casa, alle 6 del mattino (invece delle 7) perché un taxi viene a prenderci questa mattina alle 6:30 per portarci al porto.

Siamo in “bassa stagione dell’acqua”, il livello dell’acqua è al suo minimo in ottobre (fino a 10 metri in meno che in alta stagione!), improvvisamente c’è una piccola isola che ci separa dal porto fluviale: il Rio delle Amazzoni. Tempo di cammino dal porto: 10 minuti (quando l’acqua è più alta, dobbiamo prendere una piccola barca per andare alla barca grande).

I bagagli possono essere riposti sul tetto della barca, coperti da un telone in caso di pioggia. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’ufficio bagagli dell’hotel a Bogotà e siamo venuti solo con due piccoli zaini: 10L e 15L, che teniamo sulle ginocchia.

Ecco gli orari di questa barca se volete prenderla da soli (25 000COP). Normalmente parte in orario, ma a causa di alcuni arrivi tardivi, non lascia il porto fino alle 7:30 del mattino.

Puerto Nariño

Arriviamo a Puerto Nariño verso le 9:30 del mattino. Questa sarà la nostra base per i prossimi 3 giorni. È un villaggio ecologico molto bello, a 70 km da Leticia, nel cuore della foresta. Il comfort è comunque con il top, è super per i principianti come noi che non vogliono un soggiorno troppo radicato.

A parte le piccole barche a motore, non ci sono altri mezzi di trasporto inquinanti. La città è comunque piccola e tutti si spostano a piedi o, più raramente, in bicicletta. La tassa di 10 000COP a persona è da pagare all’arrivo, questa tassa sarà utilizzata per le spese comuni del villaggio, come la manutenzione del sistema di filtraggio dell’acqua.

I rifiuti sono sistematicamente differenziati (non è una pratica comune, molti gettano direttamente in Amazzonia), le strade sono super pulite e si possono vedere vasi di fiori fatti con bottiglie di plastica riciclate. Tutti sono incoraggiati a risparmiare acqua ed elettricità. L’acqua corrente viene dalla falda ma anche dalla pioggia. Nel centro del villaggio, c’è un punto wifi gratuito dove l’intero villaggio sembra riunirsi (funziona solo moderatamente), bagni gratuiti e un punto d’acqua dove si può ottenere acqua potabile gratuitamente.

Il nostro hotel

L’agenzia ci ha prenotato una camera doppia al Paraiso Ayahuasca (25€, link Booking), che ha l’ayahuasca solo nel nome. Questa pianta purgativa e allucinogena non è molto presente qui e le etnie locali non la integrano nelle loro cerimonie. L’hotel è immerso nel mezzo di un giardino lussureggiante progettato da un architetto-artista. Le camere sono, per così dire, aperte sul giardino, hanno solo una parete, il resto è costituito da griglie anti-insetti e tende.

Così si può sentire tutto: la pioggia, il vento, gli uccelli… ma anche il russare del vicino. Le opere d’arte sono sparse dappertutto, è davvero bello.

Ma non consiglio questo hotel per tutto questo, non solo per il rumore ma anche perché la proprietaria è davvero super antipatica, è ossessionata dal deposito di scarpe e dall’acqua 🙂 È venuta a lamentarsi mentre JB stava facendo la doccia, presumibilmente perché ha aperto l’acqua troppo forte ahahahaaa (già per sapere chi sta facendo la doccia, bisogna volerlo). Se a questo si aggiunge l’accoglienza piuttosto sgradevole…

Mattina: visita di una foresta secondaria

Dopo aver lasciato l’hotel, partiamo subito con la nostra guida Nader e la nostra traduttrice Nadia nella foresta secondaria appena dietro il villaggio. Nader parla solo spagnolo ed è cresciuto in un piccolo villaggio indigeno dell’etnia Ticuana a 10 giorni di barca da qui, e vive a Puerto Narino solo da 6 anni, quindi conosce la foresta a memoria. Nadia è tedesca e lavora come volontaria per l’agenzia, traducendo in inglese tutto quello che Nader ci dice.

Ogni volta che visitiamo qualcosa con la guida, ci dà istruzioni molto chiare su come vestirci. Dato che andiamo nella giungla, dobbiamo venire con stivali + impermeabile (in caso di pioggia) + maglietta a maniche lunghe, pantaloni e acqua. Aggiungo un berretto perché non voglio che mi cada qualcosa in testa, e i capelli proteggono il collo.

Prima tappa: la casa comune dove si svolgono le cerimonie. Appena una ragazza ha le sue prime mestruazioni, viene portata qui per imparare ciò che una donna deve sapere, può durare da qualche settimana a qualche mese. Dopo il suo apprendistato, si tiene una festa. Prima, a questa festa, tutti tiravano una ciocca di capelli per renderli più forti, ma ora con i “diritti umani”, dice la guida, questa pratica è cessata. Uff.

Il consiglio che ci viene dato è: non toccare nulla, e stai attento a dove metti i piedi. La guida passa sempre davanti a noi e noi la seguiamo. A volte si è molto tentati di aggrapparsi ad un albero perché il terreno è super scivoloso, io chiedo sempre alla guida se posso aggrapparmi a questo o quell’albero perché lui sa meglio di me se è sicuro o no.

La guida ci mostra le radici per recuperare quello che chiamano il “sale della montagna”. Recuperando la cenere di questa radice e filtrandola e poi riscaldando l’acqua filtrata, si ottiene facilmente il sale bianco e ancora più salato del sale che siamo abituati a mangiare.

Durante le cerimonie, o sessioni in cui comunicano con la natura, consumano un preparato di tabacco + questo sale; e un altro preparato di coca (contenente cocaina). Questo permette loro di essere svegli ma anche di aprire le loro capacità e comunicare con gli spiriti della natura. Normalmente, tutti hanno la capacità di farlo, ma bisogna seguire una dieta rigorosa, avere uno stile di vita sano e l’apprendimento richiede tempo.

Alcuni anni fa, il governo ha cercato di incoraggiare la coltivazione del cacao per sostituire la coltivazione di coca che hanno gli indigeni. In cambio, ricevono aiuti finanziari e possono vendere i loro frutti di cacao senza alcun problema, ma questo tentativo è completamente fallito perché la coca è così profondamente radicata nella loro cultura che nessuno vuole scambiare la coca con il cacao 😀

Ha una domanda? Sì, ti vedo arrivare, e l’ayahuasca? Non sembra crescere qui, voglio dire che anche se cresce, non è radicato nella loro cultura, quindi non aspettatevi di venire in Colombia per partecipare a cerimonie coniayahuasca . Al massimo si può provare la preparazione a base di coca, tabacco ecc. ma come si dice, la comunicazione con la natura non è possibile così in una sessione.

Proprio di fronte, ci sono alcuni alberi da frutta e il tour si trasforma in un “food tour”, abbiamo raccolto questo avocado, a terra, che purtroppo è pieno di vermi, il sapore è ottimo ma fate molta attenzione 😉 e accanto, è un frutto acido che si mangia con il sale.

Questa zona è piena di alberi da frutto perché prima gli abitanti li usavano per uso personale, ma da quando è diventata una riserva naturale protetta, bisogna avere il permesso di tagliare un albero… gli abitanti ci vanno sempre per mangiare la frutta, come facciamo noi oggi.

Il mio preferito è il guama, spesso è in alto ma la nostra guida riesce sempre a prenderne un po’ per noi. Dobbiamo guardare se ci sono vermi o formiche all’interno, prima di mangiarli. Il sapore è un po’ dolce ma super fresco; mangiamo solo la parte bianca, ovviamente. Buttiamo via i semi e crescerà e diventerà un altro albero di guama.

Vedremo molte termiti enormi come questa, le formiche sono abbastanza piccole, possono essere nere o gialle…

Stiamo camminando tranquillamente quando la guida ci mostra una rana velenosa. Solo le sue zampe sono velenose, quindi dobbiamo evitare di toccare gli alberi, toccare accidentalmente una rana velenosa che ci salta addosso e … Nota: siamo circondati da alberi medicinali e c’è un ospedale nel villaggio, ma non si è mai troppo prudenti 😉

Nel mezzo della spiegazione, la guida vede qualcos’altro: un serpente velenoso, che si fonde nel paesaggio perché ha lo stesso colore della terra. Sa che il serpente è velenoso perché di solito i serpenti fuggono quando c’è un rumore, ma il serpente sta lì. Lo blocca con un ramo e gli afferra il collo per non farlo mordere. Mentre ci aspettiamo che la guida gli tagli la testa con un machete, lui lo libera in natura, molto, molto lontano da noi. Mi piace molto questo approccio rispettoso della natura: la nostra guida taglia le foglie per liberare la strada, ma non maltratta in alcun modo gli animali.

Ci vengono poi mostrati dei funghi allucinogeni… che crescono sullo sterco di mucca (bleah).

…e scimmiette, e orchidee. La guida ci dice che ci sono molte orchidee diverse, gli scienziati hanno nomi specifici per ciascuna delle orchidee ma le chiamano semplicemente “orchidee”. Le orchidee sono piante parassite che vivono solo su altri alberi, così quando i turisti comprano le orchidee e le portano a casa, queste orchidee muoiono perché non possono vivere da sole.

Entriamo poi in una proprietà privata, che ha un bel lago. Al nostro arrivo, il proprietario si affretta a mostrarci uno scorpione che ha appena catturato – al quale ha tolto la parte velenosa (la punta della coda). Ha una bambina di 2-3 anni, quindi un morso dello scorpione avrebbe potuto uccidere la bambina. Purtroppo per questo scorpione, senza la sua parte velenosa, non sarà più in grado di cacciare e morirà in pochi giorni.

Ci viene poi mostrato un frutto che viene usato per fare la vernice rossa. Ho dimenticato il mio rossetto a casa così l’ho recuperato e l’ho usato come RAL ahahha il colore è anche super trendy, ma è naturale quindi va via abbastanza velocemente.

È difficile da vedere in una foto, ma queste foglie sono larghe almeno 1 metro, io non posso camminarci sopra, ma un uccello può farlo senza problemi. In questo lago, si nascondono 2 pesci drago che sono larghi 1,5m quando hanno solo circa 2 anni. Questo pesce è in pericolo perché impiega 5 anni per riprodursi… e sono così grandi che nessuno aspetta che abbiano 5 anni per catturarli e venderli.

La nostra passeggiata mattutina finisce qui. Pranziamo con il nostro traduttore (la nostra guida preferisce pranzare da lui) e abbiamo 1 ora di riposo per cambiarci prima della prossima visita. Sul menu: piranha fritto, non c’è molta carne, è meglio mordere anche le ossa.

Pomeriggio: osservazione dei delfini rosa

Dopo aver sudato tutta la mattina nel caldo opprimente, è rinfrescante essere in grado di prendere la barca, indossare sandali e pantaloncini… in modalità tranquilla, per andare a vedere i delfini rosa hihihi

Basta andare a 25 metri perché molto vicino al porto, c’è una corrente molto forte e i delfini amano questo tipo di posti, che sono pieni di pesce.

Allora perché sono rosa? Nessuno lo sa esattamente, ma a quanto pare è un po’ come noi, arrossiamo quando facciamo sport, beh, sono uguali. Quando sono super eccitati, diventano super rosa. Gli adulti sono più rosa dei junior. Ci sono anche delfini grigi da queste parti, ma le rose sono più “rispettate” dagli indigeni perché c’è una leggenda che si trasformano in umani di notte per rimorchiare le ragazze.

I delfini rosa non saltano come i delfini grigi e le loro ali sono più arrotondate dei delfini grigi. Godetevi lo screenshot che sto facendo qui sotto perché sono i delfini più rosa che abbiamo potuto catturare. Ora che so dove bazzicano la maggior parte del tempo, appena abbiamo un po’ di tempo tra le visite, atterro sul molo e li osservo da lontano. Amano seguire le piccole barche da pesca, che non fanno molto rumore, deviano il pesce e i delfini si divertono. È lo stesso principio dei surfisti, i surfisti deviano il pesce e i delfini ne approfittano per mangiare, non ci seguono perché gli piacciamo, è un approccio molto egoista 😀

I due che vedete nel video qui sotto sono più giovani, da cui il colore grigio.

https://www.instagram.com/p/B37ppOyh1EN/

So chein Brasile i tour includono anche il nuoto con i delfini rosa, li nutrono e i turisti possono nuotare con loro e toccarli. Sconsiglio questo tipo di tour perché la pelle dei delfini è molto molto sensibile. Qui li osserviamo da molto lontano con una barca molto piccola (il rumore li rende insopportabili). La guida li chiama con un fischietto perché amano i rumori acuti.

Sfortunatamente, questo momento di grazia non dura a lungo perché comincia già a piovere. È il diluvio che si abbatte su di noi. Ma dura solo 30 minuti. Aspettiamo altri 15 minuti che le onde si calmino prima di andare in spiaggia.

Ma quale spiaggia? Un paradisiaco banco di sabbia nera, metà del quale appartiene al Perù e metà alla Colombia, in mezzo all’Amazzonia. Sì, sì! Chi l’avrebbe mai detto!

L’acqua ha la temperatura perfetta per fare il bagno, la sabbia è super fine e piacevole. La corrente non è troppo forte, siamo super tranquilli!

Su questo, torniamo all’hotel per cambiarci e un’ora dopo, appuntamento per una passeggiata notturna

Sera: Passeggiata notturna nella giungla

Diciamo che è una grande sorpresa per me. Poiché è stato JB a pianificare e contattare l’agenzia per l’Amazzonia, non sono assolutamente a conoscenza del programma. Sono un po’ riluttante all’idea di camminare nell’oscurità totale nella giungla, ma considerando come ha fatto la guida con il serpente velenoso questa mattina, mi trovo stranamente zen.

Inoltre, abbiamo capito che non siamo stati attaccati gratuitamente, se non calpestiamo i serpenti, non c’è motivo che ci attacchino. E siamo tutti dotati di stivali, il che limita un po’ i rischi in caso di morso

Facciamo lo stesso percorso di questa mattina, ma di notte, gli insetti e gli animali velenosi escono e abbiamo più possibilità di vederli. Tutti tiriamo fuori una torcia (o la lampada del telefono). La guida ha una lampada molto più potente, ci fa strada e ci addentriamo nella giungla. Non sono sicuro di come possa trovare la sua strada, ma ci fidiamo di lui, eh? eh? D Confidiamo, nella Natura confidiamo…

La guida ha una straordinaria capacità di individuare la più piccola cosa. Tra scorpioni, rane velenose, millepiedi, ragni, ragni velenosi o meno, grilli, scarafaggi… siamo serviti. È un bene che nessuno di noi abbia l’aracnofobia.

Ecco i tre migliori della serata:

• rana velenosa – molto piccola ma troppo bella: è la stessa specie di quella che abbiamo visto la mattina
• tarantola enorme (grande come la mia mano): per non farla scappare, la guida ha piantato il suo machete davanti alla sua “casa”, lei è più il tipo da scappare che da attaccare. Ma può mandare i peli che ha sulla schiena per difendersi
• uno scorpione – che scappa appena ti avvicini a lui, andando ancora più in alto tra gli alberi..

Credo che gli animali e gli insetti siano più stressati nel vederci che il contrario. Restano completamente fermi o scappano. Siamo noi il pericolo, non loro.

Cena abbondante (di nuovo): pesce gatto à la plancha, il mio preferito! e poi dormire.

Per continuare… Leggi la continuazione della nostra avventura in Amazzonia

Parte 2: Consigli pratici

Siamo partiti con l’agenzia Amazonas Jungle Tours, tour all inclusive di 3 giorni 3 notti. Maggiori informazioni pratiche sul bilancio e sul programma qui