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3 giorni a Ometepe (Nicaragua) in scooter

Insieme a San Juan del Sur, Granada e Leon, l’isola di Ometepe è una tappa essenziale in Nicaragua. L’idea di passare 3 giorni su un’isola – situata nel mezzo di un lago enorme – con due vulcani (uno dei quali è attivo) è particolarmente attraente.

Parte 1: Diario di viaggio Parte
2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Come raggiungere Ometepe da Granada

Scriverò un articolo completo, ma per riassumere, ci sono due metodi:

Il 1° metodo chiamato “pigro” è quello di pagare una navetta turistica per il traghetto a San Jorge (15$/persona) e dal porto, prendere il primo traghetto che va a Ometepe (50 cordobas) + 1$ di tassa turistica al porto di San Jorge . Totale: 589 cordobas/persona

Il 2° metodo, chiamato “locale”, consiste in :

  1. prendere un chicken bus (vecchio autobus scolastico americano) da Granada al terminal degli autobus a Rivas : 50 cordobas/persona
  2. prendere un taxi collettivo (colectivo) negoziando la tariffa: 30 cordobas/persona per il traghetto di San Jorge
  3. prendere il traghetto dal porto di San Jorge all’isola diOmetepe : 50 cordobas/persona + 1$ di tassa di soggiorno al porto di San Jorge

TOTALE: 164 cordobas/persona

Per voi, cari lettori, abbiamo testato il metodo locale. Ci sono due porti a Ometepe, ma abbiamo scelto Moyogalpa perché ci sono più traghetti che vanno semplicemente lì.

Isola di Ometepe

L’isola di Ometepe, a forma di 8 (o il segno infinito) si trova sul lago Nicaragua. Questo lago è così immenso che rappresenta il 10% del territorio del Nicaragua. Nonostante le sue dimensioni, non è così profondo: 30 metri al massimo. È l’unico posto al mondo dove si possono trovare squali d’acqua dolce (molto pacifici).

C’è un progetto per costruire un canale finanziato dai cinesi (equivalente al canale di Panama), passando per il Nicaragua e più precisamente per questo lago. I lavori non sono iniziati e sembrano trascinarsi, ma approfittatene prima che migliaia di container vengano a inquinare questo ambiente.

GIORNO 1 : Traghetto + La Bambouseraie

Traghetto per l’isola di Ometepe

Il traghetto ha diversi livelli e i turisti ovviamente scelgono di bruciare al sole sul livello superiore, proprio dietro il capitano – per questa incredibile vista dell’isola e dei suoi due vulcani. A sinistra c’è il Volcán Concepción, perfettamente conico e ancora attivo; e a destra, circa 300 metri più piccolo e asimmetrico, il vulcano Maderas.

Anche se è la fine della stagione delle piogge (metà novembre) nelle altre città, sembra indugiare un po’ sull’isola di Ometepe, ci sono ancora nuvole sui due vulcani. Oggi siamo fortunati perché la cima del vulcano Concepcion è quasi chiara.

In lontananza c’è una serie di mulini a vento sul lago.

Alla nostra sinistra, possiamo vedere chiaramente il vulcano Mombacho, che è ancora attivo (a sinistra).

Il viaggio dura solo un’ora, ma ci stiamo divertendo molto. La vista dal traghetto sarà più bella che sul posto ahahha. Sul posto, la vista è nascosta dagli alberi.

Noleggio scooter

Che fortuna avere un marito che sa guidare uno scooter! E posso sempre contare su di lui per trovare la migliore compagnia di noleggio di scooter sull’isola (JB ha un talento per trovare buone compagnie di noleggio, come sull’isola di San Andrés in Colombia o vicino ai templi di Angkor in Cambogia).

In questo caso, siamo passati attraverso il Noleggio Moto di Dinarte. La comunicazione e la prenotazione avviene tramite Whatsapp. La proprietaria è venuta a prenderci al porto su un quad, e il suo scooter è impeccabilmente pulito e in perfette condizioni (tutti gli indicatori funzionano, cosa rara tra chi affitta uno scooter). Il noleggio costa 20$/24h, ma senza negoziare o altro, accetta che la restituiamo con 3 ore di ritardo senza pagare nulla di più. Il deposito è di 100$ (in contanti), oppure puoi lasciare il tuo passaporto o un’impronta bancaria. Abbiamo scelto di lasciare 100$ in contanti perché gli hotel chiedono i passaporti.

All’agenzia, c’è una mappa che mostra le strade percorribili contro le “strade sterrate” (percorribili se si guida lentamente). In ogni caso, per arrivare a Balgue, la città dove si trova il nostro hotel, dobbiamo fare una deviazione (Google Maps sa proporre le strade migliori, abbiate fiducia).

Questo è l’aspetto del comune di Moyogalpa. Niente fuori dall’ordinario. Per il pranzo, si può andare a Soda Los Antojitos o Los Ranchitos Ometepe. Entrambi sono raccomandati dalla nostra compagnia di noleggio scooter.

Aeroporto di Ometepe

Dopo 2 km, ci imbattiamo in questa strada impeccabile e capiamo che questa è la pista dell’aeroporto di Ometepe ahahah. Ci sono piccoli aerei che atterrano qui da Managua, ma sono così pochi che aprono un’estremità di questa strada al traffico. Non esitate a fermarvi qui perché è qui che avrete la migliore vista del vulcano Concepcion.

Vulcani

Ci sono alberi ovunque e gli appezzamenti appartengono tutti a qualcuno. Quindi è piuttosto difficile trovare una vista chiara del vulcano. Per fortuna, su uno scooter, ci si può fermare non appena si trova un buon posto per fare delle foto 🙂

Questo è il vulcano Concepcion, che è ancora attivo. Ha una forma molto, molto bella. È abbastanza possibile salire in cima.

Per prima cosa, bisogna attraversare la foresta e quindi essere ben equipaggiati (gli animali più “pericolosi” che si possono trovare sono scorpioni e cobra – velenosi ma non mortali). Poi, una volta superati gli alberi, non c’è più ombra, il dislivello diventa più importante di quanto sembri. La sua cima è spesso tra le nuvole (a volte a forma di simpatici cappelli), quindi bene … Poiché la morte di alcuni turisti che cercano di esplorarlo da soli, è obbligatorio andare con una guida.

nuvola del cappello

Questo è il vulcano Maderas, più piccolo e asimmetrico. La salita di questo vulcano è più facile (anche se richiede molto tempo, 4h andata e ritorno – 3h ritorno). È necessario attraversare la foresta (ed essere ben equipaggiati). In cima, c’è una laguna sul fondo del cratere. Ho l’impressione che anche i più coraggiosi preferiscono scalare questo vulcano che il vulcano di Concepcion, per la vista e anche per la “facilità”. Anche qui, la salita è obbligatoria con una guida. Curiosamente, durante il nostro soggiorno, la cima di questo vulcano è sempre molto più coperta dalle nuvole che l’altro vulcano. E per fortuna, l’abbiamo fotografato il 1° giorno, perché gli altri giorni, è sempre mezzo tra le nuvole 🙁

Il boschetto di bambù

Abbiamo prenotato una notte a La Bambouseraie. A causa della posizione remota, abbiamo prenotato solo una notte e decideremo di prolungarla in seguito se necessario. Per raggiungere il nostro hotel, dobbiamo prendere la strada sterrata per 100 m e poi andare su una strada più o meno percorribile. Per fortuna non piove. Gli ultimi 50 metri sono impossibili da attraversare in scooter, lo lasciamo lì, su un piccolo parcheggio fornito dall’hotel.

la strada è ancora percorribile
il resto della strada lo faremo a piedi

Qualcuno viene in nostro soccorso e ci mostra la capanna “Palmera” che ci aspetta. Improvvisamente, mi ferma: una cosa marrone si sta agitando: un piccolo serpente, ma per niente velenoso, dice. Dal nostro soggiorno in Amazzonia, ho capito che i serpenti che scappavano da noi erano per lo più innocui, ma quelli che non hanno paura sono velenosi. Confesso che ho meno paura dei serpenti e degli scorpioni che delle formiche. Qui c’è una formica chiamata Paraponera, di colore nero, con il dolce soprannome di“formica proiettile di fucile“. La sua puntura fa male come se ti avessero sparato. Spero di non incrociare mai il suo cammino.

La Bambouseraie(link di prenotazione) è un eco-lodge composto da 4 cabine – e parte di un progetto di permacultura.

Le capanne (su palafitte) sono costruite principalmente in bambù (dall’angolo), e il pavimento proviene dagli alberi distrutti durante l’uragano del 2017. Non ci sono vere finestre, tutto è coperto da zanzariere, il che ti fa sentire come se stessi dormendo in mezzo alla giungla, con il rumore e la luce che ne consegue.

Questo appezzamento, un tempo dedicato alla monocultura, è stato ripreso e trasformato in un giardino lussureggiante, la permacultura permette di avere sia alberi da frutto ma anche piante medicinali, bambù (per le costruzioni), un sistema di irrigazione ottimizzato… Questa fattoria e altre fattorie della zona offrono corsi di permacultura di 15 giorni per coloro che sono interessati.

Abbiamo optato per la cabina Palmera, con vista sul giardino (e gli alberi di banane), ma ci sono altre due cabine con vista sul vulcano. Conte 42$/notte(Link di prenotazione)

Tutto è riciclato e riciclabile qui, ma il comfort rimane al top per noi: doccia a pressione, servizi igienici normali, Wifi al top (fibra ottica, 10mbps in basso), acqua potabile (filtrata grazie a un sistema di ceramica). È rassicurante vedere che possiamo rispettare la natura al massimo senza dover vivere in condizioni difficili. Con un Wifi in alto e una cucina (condivisa) aperta sul giardino, è un posto ideale anche per i nomadi digitali.

Si fa buio molto rapidamente, così invece di uscire (e tornare indietro al buio, non è un gran desiderio), decidiamo semplicemente di approfittare di questo bel posto per ricaricare le nostre batterie. La stanza ha un altoparlante Bluetooth senza fili, JB mette la sua musica preferita e si siede sulla grande amaca. Grande felicità.

La sera stessa, pioveva a dirotto e insetti di tutti i tipi (farfalle, libellule, piccole cose volanti…) venivano a rifugiarsi anche nella capanna (da qui l’importanza della zanzariera intorno al letto). Bienvenidos, fate come se foste a casa vostra! Visto il diluvio e la strada fangosa da percorrere a piedi o in scooter fino al ristorante più vicino, decidiamo semplicemente di essere consegnati direttamente alla nostra capanna. L’hotel ci ha dato il menu e i contatti dei due ristoranti partner. Alle 19:30 in punto, un fattorino sfida la pioggia, il fango e la giungla in scooter (deve esserci abituato) e ci consegna 2 ottime pizze davanti alla porta, per 220 cordobas/pizza. Grazie grazie grazie!

Il giorno dopo, siamo svegliati dal canto degli uccelli. Gli insetti sono tutti spariti come se ieri non fosse successo niente.

GIORNO 2 : Visita delle haciendas + Ojo de Agua

Oggi esploriamo le haciendas (fattorie) vicine. Iniziamo con El Zopilote, un ostello in stile eco/hippie/baroudeur… Hanno costruito un bar in uno scuolabus riciclato, ma sembra che questa mattina sia chiuso.

Per raggiungere la reception (e l’ostello), bisogna seguire questo piccolo sentiero verde a piedi per circa 20 minuti. Tieni gli occhi aperti perché c’è solo un piccolo cartello “El Zopilote” quando devi girare a destra.

Ordiniamo una colazione (125 cordobas/persona) al bar e troviamo che tutti gli ospiti sono anche lì – poiché è l’unico posto con prese elettriche e Wifi.

Per 1 dollaro, puoi ordinare una bevanda dal sapore orribile – ma che fa bene alla salute. Uhh…

Il resto è abbastanza semplice e integrato nella natura. Ci sono diverse aree di sosta, yoga… è molto verde, molto bella.

Vedrete questi bellissimi uccelli in tutta l’isola, sono azzurri e molto loquaci. Quando volano, a decine, è assolutamente bellissimo!!!

Al bar, si possono vedere alcune pietre con dei petroglifi. Ci sono migliaia di petroglifi in tutta l’isola. Non c’è un posto dedicato per osservarli in un modo di “turismo di massa”, e non c’è nemmeno un tour speciale dei petroglifi, bisogna chiedere informazioni qua e là.

In questo caso, uscendo dal bar e andando a sinistra, c’è un sentiero che porta al centro yoga, e se vai dritto, vedrai questo spazio, dove ci sono ancora alcuni petroglifi. Ma i più belli sono stati riportati al bar, quindi non è una passeggiata necessaria (che è anche piena di ragnatele e zanzare).

Cogliamo l’opportunità di esplorare l’habitat. Ci sono amache appese con zanzariere. Questa è la versione “dormitorio” qui. L’idea è attraente ma la pulizia lascia purtroppo a desiderare (soprattutto i bagni comuni). Ma il principio mi piace molto.

Quando si sale sulla loro torre di guardia (proprio dietro il bar), si può vedere che usano l’energia solare oltre all’elettricità. Tutto bene!

Hacienda Magdalena

Poi visitiamo la più antica hacienda della zona, che è stata trasformata in un’azienda agricola eco-responsabile di piantagione di caffè. È da qui che si può scalare il vulcano Maderas

L’accesso alla fattoria è già difficile. È un po’ difficile per il nostro scooter, ci sono troppe pietre ovunque. La gente del posto viene a piedi o in moto (manuale). L’accesso per vedere le piantagioni di caffè e i petroglifi costa 100 cordobas/persona. Se vogliamo pagare una guida che ci porti lì, dobbiamo pagare una mancia di circa 150 cordobas. Decidiamo di andare da soli, ma torno indietro non appena vedo che ci stiamo addentrando nella giungla. Ho i miei sandali, quindi non ho voglia di imbattermi in un cobra oggi. Ecco il piano per visitare le piantagioni, i petroglifi della fattoria. Come potete vedere, la salita al vulcano Maderas si fa da qui – ma bisogna andare con una guida – altrimenti sarebbe stato troppo pericoloso.

Ci stiamo godendo il bellissimo orto della fattoria. È un peccato che il vulcano Concepcion sia tra le nuvole, perché dal 2° piano del casale abbiamo una vista molto bella dei dintorni.

Mentre stiamo per partire, vedo una specie di farfalla… ma con un lungo becco. No, in realtà si tratta di una minuscola specie di colibrì – appena più grande delle farfalle, con belle piume verdi, che vola a velocità incredibile, passando di fiore in fiore! Che spettacolo straordinario.

Zipline

Riprendiamo lo scooter e pedaliamo per 30 minuti fino a un posto dove possiamo fare lo zip (digitare Canopy Mirador Del Diablo su Google Maps). Per 25$/persona, possiamo seguire un percorso di 2 km di zipline, attraversare 2 (piccoli) ponti sospesi, scendere in corda doppia (la mia prima volta! ) e avere una vista incredibile del vulcano Concepcion.

Ma per farlo, bisogna camminare 20 minuti con tutta l’attrezzatura fino alla cima. Siamo accompagnati da 2 guide. Una delle guide nota un serpente nascosto su un albero. Il serpente, che si mimetizza molto bene grazie al suo colore verde, fugge rapidamente dalla paura. Dobbiamo scendere lungo le zipline, di varia lunghezza e difficoltà. È abbastanza divertente, anche se JB trova un livello di sicurezza medio (gli alberi all’arrivo delle discese non sono imbottiti per esempio).

Ma la vista è davvero incredibile! Il pagamento è solo in contanti e non hanno mai il resto quindi cercate di ricaricarlo.

Chaco Verde

Continuiamo sul nostro scooter per altri 5 minuti e arriviamo a questo eco-parco, molto conosciuto per la sua barca a vela a forma di farfalla. Per 5$, accediamo a tutto il complesso e possiamo andare alla spiaggia “Playa Bancon”.

Questa è l’unica farfalla che ho potuto fotografare, le altre farfalle enormi (e blu) sono sempre in movimento. Ci sono davvero tante farfalle, è sublime! Perché ti prendano per un fiore, devi vestirti di rosso e/o bianco 😀 che non è il nostro caso oggi.

Ci sono diverse torri di guardia sul sentiero, che si affaccia su una laguna, ma nessuno ci nuota, è possibile pescare.

Pranzo a Santo Domingo

Il noleggiatore di scooter ci ha consigliato il ristorante Comedor Mirador del Cocibolca con una bella vista sul lago. Secondo loro, lì si può mangiare il pesce appena pescato dal lago. La spiaggia non è molto bella (un po’ di spazzatura) ma per il pranzo è superba. Il servizio è molto lungo, ma il pesce è enorme, e un po’ marinato. Lo adoro!

Sto guardando una famiglia di pescatori nella porta accanto. Il papà porta sua figlia a rinfrescarsi nel lago. Suo figlio lo segue con le sue due piccole barchette di legno e plastica fatte in casa.

Non so perché, ma mi ha ricordato un viaggio che ho fatto con mia madre quando ero piccola. Siamo andati da qualche parte, la strada era fangosa e invece di camminare sul lato, ho camminato in mezzo alla strada – sul fango poi e sono caduta, faccia nel fango, macchiando i miei vestiti bianchi, la mia faccia, le mie gambe…. non era grave ma ho pianto molto. Nelle vicinanze c’era un lago dove la gente del posto nuotava e giocava. E mia madre mi diede a un uomo che nuotava lì, perché mi portasse a fare il bagno nel lago e mi togliesse dal fango. Il pover’uomo, che non ha chiesto nulla, ha dovuto calmare una bambina che era spaventata a morte e piangeva disperata😀

Mirador Los Volcanes

Avremmo dovuto mangiare anche al Mirador Los Volcanes , con una splendida vista sui due vulcani (ma soprattutto sul Vulcano Maderas). Ogni volta che siamo passati, abbiamo pensato che sarebbe stato bello sorseggiare un drink sull’amaca, guardando i vulcani… ma ogni volta che siamo passati, non avevamo né sete né fame… ahaha Insomma un buon indirizzo ben annotato su Google da provare se ne avete l’occasione.

Ojo de Agua

Ojo de Agua è una piscina naturale (beh, non troppo perché hanno cementato i dintorni per renderla più sicura), in ogni caso le fonti d’acqua che alimentano questa piscina sono sempre naturali. L’acqua è un po’ fresca (tra i 22°C e i 28°C) ma con il caldo che fa fuori, si può entrare senza problemi. Puoi saltare da una piattaforma. Ci sono spogliatoi, docce, servizi igienici, sedie e sdraio sul posto. 5$/persona. C’è anche un ristorante se necessario.

Accanto alla grande piscina, c’è una piscina più piccola, meno affollata e più bella, più naturale.

I locali (beh, quelli che vivono sull’isola) non fanno il bagno qui perché non vogliono pagare, mentre c’è un equivalente, gratuito, proprio sul bordo della strada. Abbiamo incontrato gente del posto che faceva il bagno tutta vestita qui: https: //goo.gl/maps/5xb4vsJff6cMdy9L8 è molto più simile a una piscina naturale, e l’acqua è altrettanto chiara e bella (stesse sorgenti di Ojo de Agua) ma per niente profonda.

L’acqua di queste sorgenti fa molto bene alla salute. Dato che siamo in una zona vulcanica, l’acqua contiene minerali benefici per una lista piuttosto lunga di malattie, è provato che fa bene alla salute come l’acqua termale calda.

Il nostro hotel

Essendo l’albergo della prima notte troppo lontano per noi, preferiamo passare una notte in un altro albergo, Xalli Beach Hotel(link Booking) con un ristorante sul posto – e un accesso diretto a una spiaggia della laguna.

Questo hotel è un’oasi di pace, con le amache nel giardino (e gli uccelli blu che passano a dieci sugli alberi) e il suo ristorante che è aperto dappertutto (protetto solo da zanzariere).

Il ristorante non è affatto male (adoro la loro limonada) e la colazione è inclusa. Il prezzo è un po’ alto rispetto al comfort offerto – visto che hanno l’aria condizionata nelle camere (e l’elettricità è cara).

La spiaggia è bella e pulita (ci sono solo foglie e rami sulla sabbia). L’acqua è buona e molto più calda di quella di Ojo de Agua. Vediamo tre persone del posto che pescano. Attenzione al metodo ultra artigianale: due persone tengono una specie di sciarpa per creare una mini rete – e la terza persona accompagna le altre due tenendo il pesce catturato in una borsa di tela.

Verso le 16:30 piove a dirotto… e la pioggia non smette per un’ora. È già buio pesto, siamo troppo pigri per risalire sullo scooter per trovare un ristorante. Ceniamo semplicemente al ristorante dell’hotel.

GIORNO 3 : Punta Jesús María e ritorno

Il giorno dopo, andiamo ad Altagracia per vedere com’è questa città. Purtroppo, non ha niente di interessante e anche il suo museo non ci attrae. Pranziamo al Campestre Café, un ristorante biologico che vende ceviches a caduta. Ne approfitto per comprare del miele di bosco (125 cordobas) dal sapore incredibile. Lo adoro!

Visitiamo di nuovo Ojo de Agua e ci fermiamo ancora una volta alle torri di avvistamento per sforbiciare i vulcani….

…. prima di andare a Punta Jesús María. Sulla strada, incontriamo delle scimmie che mangiano, così carine! Li vediamo nascondersi tra gli alberi molto rapidamente, senza dimenticare di offrirci una pioggia di … pipì 😀

Da Punta Jesús María si può vedere il vulcano Mombacho e parte del vulcano Concepcion. Di solito, l’accesso costa 1$ ma oggi non c’è nessuno che ci faccia pagare. Il clou del punto è questa spiaggia di sabbia. Se si va fino in fondo, nella stagione secca, si possono vedere tutti e tre i vulcani allo stesso tempo. Ho sentito che anche il tramonto è molto bello, ma non ho potuto provarlo.

Il ritorno di Ometepe a Granada

Restituiamo lo scooter e prendiamo il traghetto alle 16 per tornare al porto di San Jorge. C’è un autobus di polli che va a Managua, che aspetta all’uscita del traghetto.

Per pigrizia, invece di prendere il sentiero come all’andata (un taxi colectivo fino a Rivas poi un autobus di polli fino a Granada), ci arrampichiamo su di esso.

autobus di pollo San Jorge – Managua all’uscita del traghetto

L’autista ci dice chenon sta andando a Granada ma sta passando per Masaya, una città vicina. Il biglietto costa 110 cordobas per Managua, ma 100 cordobas per Masaya. Cerchiamo di contestare allungando solo 100 cordobas (per due) ma ci sono autobus come quello in Nicaragua dove il prezzo non è proporzionale alla distanza percorsa, prendono solo 10 cordobas (o niente del tutto). Osserviamo la gente del posto e anche loro pagano 100 cordobas.

Mi aspettavo che l’autobus si fermasse al terminal di Masaya, ma non è successo. Per fortuna Lauriane (di cui vi abbiamo parlato qui) ci allena in diretta su Whatsapp perché è preoccupata per il nostro ritardo nel ritorno

Ci avverte che questo tipo di autobus si ferma sull’autostrada fuori Masaya. E che dobbiamo chiedere di essere lasciati alla rotonda dove passano i microbus per Granada (che si chiama Rotonda Las Flores). Cominciamo a preoccuparci un po’, temendo che non ci sia nessun micro-bus per Granada a quest’ora (è già buio) ma Lauriane ci rassicura molto dicendo che c’è “vita” in questa rotonda, con taxi e diversi caffè espresso che passano regolarmente.

Seguo l’anticipo su Google Maps e vicino a Rotonda Las Flores, chiedo la fermata, dicendo all’autista che è per andare a Granada. È super gentile e mi dice che mi lascerà un po’ più avanti, ad una fermata chiamata “ospedale”. Mi mostra persino la fermata dell’autobus dall’altra parte della strada e mi dice di aspettare l’espresso lì.

Passiamo la gente del posto che aspetta gli autobus. Una donna del posto va nella nostra stessa direzione e ci “allena”. Quando l’autobus arriva a tutta velocità, ci dice di correre e salire con lei. Per fortuna ci ha aiutato perché l’autobus si ferma per un momento prima di partire in fretta e furia. Essendo due miopi, non avremmo visto in tempo “Granada” scritto sulla parte anteriore del bus ahahah. Il viaggio costa 15 cordobas/persona – e veniamo lasciati nella piazza centrale di Granada

Durante tutto questo tempo, Lauriane mi chiede di Whatsapp (che bello, grazie grazie grazie grazie grazie!). Senza di lei, non avremmo saputo che l’autobus si fermava sull’autostrada – invece di andare al terminal di Masaya.

È “super semplice” ed economico viaggiare con i trasporti locali, a condizione di parlare spagnolo e sapere dove vanno gli autobus per chiedere la fermata e prendere la coincidenza. Lo stesso viaggio, in navetta turistica, ci sarebbe costato 15$/persona. Nel trasporto pubblico abbiamo speso solo 115 cordobas (3,4$/persona)

Mi sto mordendo un po’ le dita perché siamo a casa così tardi. È buio molto presto ora, e l’autista sta accelerando. Il vantaggio è che non si ferma a prendere la gente ogni 2 minuti; ma lo svantaggio è che questo tipo di autobus non ha assolutamente nessuna cintura di sicurezza e pochissimo spazio per i bagagli (bisogna pagare un biglietto extra se i bagagli occupano un posto). Tuttavia, sono contento di aver viaggiato come la gente del posto e di aver visto come andava il “collegamento” tra due autobus, à la nica.

Parte 2: Consigli pratici

Bilancio

  • Hotel:
  • Noleggio scooter a Dinar’s Rental: 20$/24h (e 100$ di deposito)
  • Benzina: 140 cordobas
  • Cibo: tra 100 e 250 cordobas/persona/pasto
  • Trasporto :
    • Granada -> Rivas: 50 cordobas/persona (autobus di linea)
    • Traghetto Rivas -> San jorge: 40 cordobas/persona in taxi colectivo (il prezzo buono è 30 cordobas)
    • Tassa di accesso turistico a Ometepe: 1$/persona (o 34 cordobas)
    • Traghetto San Jorge -> Isola Ometepe : 50 cordobas
    • Traghetto di pollo da San Jorge -> Masaya: 100 cordobas/persona
    • Microbus dall’autostrada Masaya -> Granda: 15 cordobas/persona
  • Visite :
    • Ojo de Agua : 5$/persona
    • Chaco Verde : 5$/persona
    • Zipline: $25/persona

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