Dormire in un ryokan è una delle esperienze migliori da fare in Giappone. Dopo intense ricerche, abbiamo deciso di passare un giorno e una notte in un ryokan vicino a Osaka.

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Il ryokan è una locanda tradizionale giapponese. In passato, era frequentato soprattutto dall’aristocrazia, ma al giorno d’oggi i ryokan possono essere paragonati a spa con alloggio. Alcuni ryokan hanno onsen all’interno, altri no. Ma ciò che hanno in comune è la loro posizione/ambiente superbo (spesso nella natura selvaggia), il servizio impeccabile (con la cena solitamente servita in camera). Abbiamo scelto un ryokan con onsen.

Nota: la maggior parte dei ryokan sono valutati molto male (su google o tripadvisor) perché le infrastrutture sono un po’ vecchie, e i pasti non sono di gusto per i turisti. Inoltre, alcuni turisti ignoranti accusano il ryokan di non avere un bagno privato ahahaha o di servire il riso al mattino – che è la definizione di un ryokan. I ryokan sono raggruppati in un’associazione, puoi trovare una lista di tutti i ryokan del Giappone qui. Maggiori informazioni sulla prenotazione di ryokan e sui prezzi ecc. alla fine dell’articolo.

Giorno 1

Il nostro ryokan 犬鳴山温泉 不動口館 (link di prenotazione) si trova vicino all’aeroporto di Kansai. Prendiamo un treno espresso (rapi:t) che si ferma alla stazione di Izumisano e poi continuiamo il cammino in autobus (n°21) per 20 minuti. L’autobus 21 è proprio di fronte alla stazione e ce n’è solo uno all’ora, ma buon tempismo, siamo riusciti a prenderlo in pochi secondi.

All’arrivo, mi viene chiesto di scegliere il mio yukata (pigiama che assomiglia a un kimono)


JB non ha il lusso di scegliere. Data la sua taglia “fuori dal comune”, porteremo il suo yukata direttamente nella sua stanza.

E poi scopriamo una camera spaziosa, in stile tradizionale, ma superbamente attrezzata. La vista sul piccolo fiume con la sua acqua trasparente è magnifica. Si può sentire una piccola cascata, è così zen.



Vi lascio vedere tutto in video:



Per questo ryokan, avevamo due scelte: una camera come l’abbiamo scelta noi, con accesso libero a un onsen pubblico alla fine del corridoio (separato maschio/femmina). O una camera con un onsen integrato sul balcone. La differenza di prezzo è enorme (100€) e alcune opinioni sono un po’ negative (puzza di fogna, il bagno non era molto pulito ecc.) – beh, non so se è vero) che pensiamo di poterci accontentare di un onsen pubblico. Comunque, anche con un onsen privato, non passeremo un’eternità lì dentro. Ecco una foto di una camera con un onsen privato:



Ci cambiamo in yukata. Scopriamo che dobbiamo indossarlo in un certo modo. Un piccolo errore nel modo in cui si chiude e sarete vestiti come un uomo morto, non è bello.



Penso che stia facendo particolarmente bene a JB.



Poi andiamo all’onsen pubblico. Dato che tutti sembrano aver optato per la camera con onsen privato, alla fine, siamo entrambi gli unici nell’onsen pubblico. È meglio dell’onsen privato in camera!

Lo spazio onsen qui è separato uomo/donna. Ma alcuni ryokan possono avere spazi misti. In questo caso, può essere accettabile che le donne si coprano con un asciugamano. In ogni caso, assicuratevi di chiedere informazioni perché le regole differiscono da un ryokan all’altro.

Il nostro onsen è molto semplice, ci sono due bagni a 42 gradi, uno all’interno, uno all’esterno del piano sottostante, senza vetri, con vista sulla foresta. Devo ammettere che non sono super comodo perché il bagno aperto è di fronte a una collina. Se mai c’è un malintenzionato, può nascondersi nella collina e vedere tutto (quando si va in un onsen, bisogna essere nudi cfr. la nostra guida sugli onsen). Quindi preferisco il bagno all’ultimo piano, dove si possono vedere le cime degli alberi. È il mio lato ansioso che parla hihihi



In modalità relax, torniamo in camera in attesa della cena che sarà servita in camera. La hostess alla reception ci ha chiesto a che ora volevamo cenare. Nel frattempo, sto facendo un’attività che si adatta all’ambiente in cui mi trovo: tagliare la carta. Ho scritto un grande opuscolo sull’ arte del taglio della carta giapponese qui.



Un impiegato bussa alla nostra porta e ci serve la cena sul tavolo. C’è anche una piccola fonduta, riscaldata con una specie di candela ad olio. Ci sono così tante cose da mangiare che non sappiamo da dove cominciare.







Gustativamente, è passabile, per due motivi:

1. Non siamo abituati a mangiare tutta questa roba
2. La cucina tradizionale kaiseki (servita nei ryokan e nei ristoranti specializzati) deve soprattutto sottolineare gli ingredienti (stagionali). Quindi la decorazione è molto importante. La cottura e le marinate sono ridotte al minimo per sottolineare il vero gusto degli ingredienti utilizzati => non siamo abituati a questo tipo di cucina

Quindi, sinceramente penso che i turisti non lo troveranno super buono, ma è un’esperienza molto bella. Tuttavia, è un peccato che alcuni turisti critichino mettendo un brutto voto su Tripadvisor o Google uno stabilimento di questo tipo solo perché non corrisponde al loro palazzo occidentale.

Dopo un buon pasto, aspettiamo che un impiegato passi a liberare il tavolo e a mettere i futon.

AVANT


APRES


Ognuno di noi ha un futon, non super spesso, ma comodo. Beh, è comodo per me, ma JB ha un mal di schiena ogni volta che si sveglia quando dorme su un futon.

È incredibile come il fatto di non avere un letto per tutto il tempo faccia risparmiare molto spazio. Penso che quando ci trasferiremo da qualche parte, potremo optare per questo sistema, non con un futon, ma con un letto a scomparsa. Tuttavia, la presenza di un divano non è negoziabile, perché è molto frustrante doversi sedere sulle sedie e non potersi stendere completamente.

Secondo giorno:

La colazione è inclusa ma non viene servita in camera. Lasciamo lo yukata e indossiamo abiti normali per scendere a fare colazione. Appena entriamo nella sala da pranzo, tutti sono silenziosi, devono essere sorpresi di vedere un uomo bianco nel ryokan, e sicuramente curiosi di vedere se ci piace il cibo giapponese o no.

Come il giorno prima, c’è una moltitudine di piccoli piatti e dietro di me c’è un tavolo dove ci si può servire come si vuole: insalata, sottaceti?

Non fate caso alla mia testa, è il telefono di JB che mi dà una faccia aliena 😀





Di nuovo, non siamo abituati a mangiare questo genere di cose, ma tutto sembra molto fresco, ben presentato e molto consistente. Mangiare riso e salmone come prima cosa al mattino può essere una sorpresa per alcuni di voi, ma siamo abituati a mangiare cibo salato già alle 6 del mattino ovunque in Asia.

Passiamo un’ultima volta all’onsen prima di prendere la navetta dell’hotel che parte alle 10 e ci lascia alla stazione Izumisano (si ferma anche alla stazione JR Hineno su richiesta).

È così che si conclude il nostro soggiorno in un ryokan. Continuate a leggere per consigli pratici.

Parte 2: Consigli pratici

Bilancio

• Trasporto:

  • Stazione di Namba => ryokan: 1600yen/persona (compresi 1130yen per il treno rapi:to e 470yen per l’autobus)
  • Ryokan => stazione di Namba: 1130yen per il treno; perché abbiamo preso la navetta gratuita dall’hotel invece di un autobus

• Ryokan Fudouguchikan: 250€/notte per due, cena e colazione, onsen pubblico incluso.

Suggerimenti

• Sito ufficiale del nostro ryokan 犬鳴山温泉 不動口館 o Fudouguchikan : http://www.fudouguchikan.com/
• Puoi prenotare il nostro stesso ryokan tramite Agoda (link di prenotazione qui)
• La lista dei ryokan del Giappone può essere trovata qui. Per i ryokan con un onsen, vedrete il logo “onsen” accanto al nome del ryokan
• I ryokan possono essere prenotati su booking o agoda. Alcuni non hanno un sito o dei siti dove si può prenotare, in questo caso bisogna chiamarli e prenotare (parlano un po’ di inglese).
• La maggior parte dei ryokan accettano il pagamento con carta di credito, ma assicuratevi di avere contanti a portata di mano nel caso in cui si trovino spesso in mezzo al nulla
• Assicuratevi che sia possibile arrivarci con i trasporti pubblici. Molti ryokan sono accessibili solo in auto e i taxi sono molto, molto costosi in Giappone.
• Conta tra 250€ e 500€ a notte per due persone. Alcuni ryokan non includono la cena/colazione, chiedete prima!
• I ryokan sono fatti per rilassarsi, non è proprio un hotel dove si passa solo la notte e si visitano i dintorni durante il giorno. Quindi venite con questo spirito “spa”, “relax”… se preferite visitare, in questo caso, scegliete uno stabilimento normale, un airbnb, un hotel… perché pagare 250€ per un ryokan per passare tutta la giornata fuori, non ha senso.
• Il checkin è di solito intorno alle 15 e il checkout intorno alle 10. Se vuoi davvero passare una giornata intera devi prenotare 2 notti. Non necessariamente necessario.