Istanbul (Turchia) nel 2024: un paradiso perduto

Il nostro ritorno a Istanbul nel 2024 non fa che confermare una cosa: la città di Istanbul che amavamo non esiste più…

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Abbiamo un amico franco-turco che ha un appartamento a Istanbul e ci va spesso. Attraverso di lui abbiamo notizie di Istanbul, una delle nostre città preferite. Durante il nostro soggiorno nel 2023, avevamo già percepito un certo disagio tra gli abitanti, ma K. mi dice che è peggiorato. Ci condivide alcuni prezzi sul continente asiatico: più di 20 euro per una colazione che pagavamo a malapena 7 euro 5 anni fa.

JB ha mal di denti da qualche mese, quindi decidiamo comunque di andare a trovare la nostra dentista poliglotta preferita a Istanbul (Asli che vi consigliamo a occhi chiusi), proprio prima del suo viaggio in Vietnam!!

Arriviamo da Sofia in treno, quindi il viaggio è lungo (con un risveglio all’1 di notte per timbrare il passaporto e scansionare i bagagli) ma non abbiamo lo stress di arrivare nell’enorme aeroporto internazionale di Istanbul. Ordiniamo un taxi giallo con Uber. L’autista arriva con una sigaretta in bocca. Riesco a fargli capire con azioni sottili che mi dà fastidio, e fortunatamente su due sigarette accese, ne ha consumata solo metà e ha buttato il resto… per strada. 30 minuti in un’auto che puzza di sigaretta, si comincia male. I bulgari fumano molto, ma i turchi ancora di più!!! Deve essere lo stress.

Arrivati al nostro primo hotel (su 8 giorni, restiamo in 2 hotel), siamo accolti da uno staff estremamente caloroso e gentile. Questo hotel si trova proprio accanto alla Moschea Blu. Voglio stare in questa zona perché ogni volta siamo dalla parte di Karaköy (l’altra sponda del Bosforo, sempre in Europa) e conosco poco il quartiere della Moschea Blu.

Mi cambio subito per liberarmi dei vestiti che ora puzzano di fumo, e dopo una lunga doccia, scendo a mangiare al ristorante dell’hotel. Scopriamo che abbiamo -10% sul conto come ospiti dell’hotel + alcuni piccoli omaggi, il che fa digerire meglio il conto, perché i prezzi sono ormai allineati a quelli francesi: 16 euro a piatto!!! Ouch! È lontana l’epoca in cui 7 lire = 1 euro. Ora 37 lire = 1 euro. È difficile per noi sopravvivere qui con un tale tasso, figuriamoci i turchi! In 5 anni, la loro ricchezza è divisa per 5. Così, la gente fa la fila davanti agli uffici di cambio, sarebbe pazzesco tenere i propri soldi in lire. Bisogna convertirli in euro o in dollari.

Di fronte alla crisi e alla radicalizzazione, i turchi mi sembrano disperati, scontenti… Odiano gli arabi (contrariamente a quanto alcuni pensano, i turchi non sono arabi), e l’afflusso di siriani, afgani e anche turisti arabi del Medio Oriente sembra disturbarli enormemente. Notiamo, come loro, che ci sono sempre più donne velate, e sempre più donne coperte dalla testa ai piedi. Ci chiediamo se sono solo siriane, ma no, anche le turche si radicalizzano sempre più. Ora, con i capelli al vento, vengo guardata molto di più dagli uomini di prima. Non so bene come interpretare questi sguardi, ma non è molto piacevole e non mi era mai successo prima a Istanbul. Non mi sento molto al sicuro e mi aggrappo molto di più a JB per la sicurezza.

Un’altra cosa: per andare dalla dentista, ora siamo lontani e dobbiamo prendere i mezzi pubblici o un taxi. Impossibile trovare un taxi che non tenti di fregarci. Non mettono il tassametro e chiedono un pagamento in euro corrispondente a x4 o x5 l’importo normale. Vediamo molti taxi con la luce verde ma occupati, segno che fanno pagare il prezzo che vogliono. Abbiamo anche avuto un autista che ha accettato la nostra corsa su Uber prima di negoziare il prezzo tramite la chat dell’app, non avevamo mai visto una cosa del genere! Dobbiamo optare per i mezzi pubblici e impiegare 1h30 in totale (invece di 30 min), combinando tram, camminata e poi metropolitana. In un giorno feriale, quando la gente dovrebbe essere al lavoro, è completamente pieno. Ci dicono che ci sono 80 milioni di turchi, di cui 20 milioni sono già a Istanbul ahahah. Prima, quando era pieno ma la gente era gentile e allegra, andava bene… ora essere circondati da gente che fa il muso come a Parigi, in un’atmosfera cupa e disperata, è decisamente meno bello. Devo dire che sopporto sempre meno i mezzi pubblici, essendo abituata a stare spesso in centro e a fare tutto a piedi. Preferisco di gran lunga i posti dove posso muovermi in modo autonomo, ad esempio con uno scooter, o optare per un taxi quando diventa troppo. Ma qui, è più stressante cercare un taxi.

Insomma, concludiamo che non torneremo a Istanbul per molto, molto tempo. Quindi dobbiamo sfruttare al massimo questo soggiorno e visitare tutto ciò che abbiamo amato o che volevamo visitare.

Aya Sophia è a soli 3 minuti dal nostro hotel. Era una moschea, diventata basilica, poi museo e ora è ridiventata una moschea. Se entriamo durante le preghiere, possiamo accedere al piano terra ed è gratuito. È riservato ai musulmani, e non abbiamo proprio il profilo. Altrimenti, bisognerà comprare un biglietto (25 euro) per avere accesso solo al primo piano. Abbiamo visitato Aya Sophia quando era ancora un museo, poi quando è diventata una moschea. E noi preferiamo Aya Sophia perché meglio conservata. Il fatto che sia stata trasformata in moschea danneggia enormemente l’edificio (perché più frequentato). L’unico vantaggio di avere Aya Sophia come moschea è la chiamata alla preghiera. Poiché Aya Sophia è vicina alla Moschea Blu, i due signori che cantano la chiamata alla preghiera si alternano. Uno canta la prima frase, l’altro continua… è magnifico!!! Si sente questo duetto anche dal nostro hotel, ed è bello, è bello!!! C’è della magia in questi canti, mi emoziona ogni volta.

Di fronte ad Aya Sophia c’è la Moschea Blu. Solo il suo minareto è in restauro. Siamo felici perché per la prima volta potremo visitare la moschea per intero, senza essere disturbati dai lavori.

Però, l’interno mi delude molto. Pensavo che la Moschea Blu fosse molto più speciale di così. Alla fine, abbiamo già visitato moschee più grandi e più belle. Rispetto ad Aya Sophia, la Moschea Blu non è così speciale. OK, le sue enormi colonne sono impressionanti, ma altre moschee, in particolare la “New Mosque”, sono quasi altrettanto belle. Bisogna però riconoscere che le vetrate qui sono più numerose e più belle.

C’è una folla pazzesca e puzza di piedi 🙁

Scappiamo e camminiamo per le strade vicine. Oggi è la maratona di Istanbul, quindi molte strade sono bloccate, il tram non funziona, quindi dobbiamo camminare molto.

Yeni Camii

Finalmente! Anche la Yeni Camii non è più in restauro!!! È una delle mie due moschee preferite, insieme alla Moschea di Solimano. Sono le due moschee ultra visibili dal ponte che attraversa il Bosforo (dal ponte non si vedono né Aya Sophia né la Moschea Blu). Per me, queste due moschee sono delle Moschee Blu bis, ma con meno gente 😀 e senza l’odore sgradevole. Ovviamente, bisogna venire fuori dagli orari di preghiera. Un controllo su Internet permette di capire che è meglio venire la mattina perché ci sono meno preghiere la mattina (solo due, verso le 8 e verso le 13).

Uscendo dalla moschea, sentiamo un guardiano che canticchia una melodia che assomiglia alla chiamata alla preghiera. È magnifico! Canta troppo bene!

Dalla Yeni Camii, puoi vedere il Bazaar delle Spezie (nero di gente) e la Moschea di Rüstem Paşa in lontananza.

La Moschea di Rüstem Paşa ha due ingressi ma sono nascosti, quindi non bisogna perdere di vista la moschea, infilarsi tra i venditori di dolci e appena vedete un cartello “moschea” o “camii”, salite le scale.

La moschea è piccolissima ma molto carina.

Questa moschea è famosa per le sue ceramiche. A un certo punto, siamo troppo stanchi e ci sediamo per terra (con i tappeti spessi nelle moschee, è molto piacevole). La gente, come pecore, crede che la vista da questo punto sia migliore e si accalca per stare nello stesso punto per fare foto – mentre a due metri di distanza possono fare foto migliori. Mi fa troppo ridere. Non so se è perché seguono come pecore, o se quel punto preciso della moschea è pieno di energia. Perché effettivamente, dopo essermi riposata cinque minuti, mi sentivo molto molto meglio. E mi stupisco io stessa di interessarmi così tanto a una piccola moschea, e non necessariamente la più bella del quartiere.

Da quel momento, odio Istanbul un po’ meno… e decido di attraversare il ponte. Ho sempre amato attraversare il ponte e vedere un centinaio di pescatori (che se la cavano molto bene, anche se sono numerosi). Dalla riva, si vede la Torre di Galata che ho già visitato, e di cui consiglio la visita.

Come vi avevo già detto, dal ponte si vede molto molto bene la Moschea di Solimano. Ha solo 4 minareti (la Moschea Blu ne ha 6) ma rappresenta per me Istanbul perché sono abituato a soggiornare da questo lato del Bosforo e quando attraverso il ponte per andare in centro, è sempre la Moschea di Solimano che ammiro per prima.

Affrontiamo il vento per andare al mercato del pesce dall’altra parte del ponte. C’è un piccolo ristorante Karakoy Balik Evi che serve frutti di mare, tra cui il famoso sandwich di pesce alla griglia (il pesce appena pescato dal Bosforo, mi sembra??). L’inflazione è arrivata fino a questo lato del Bosforo ma rimane accettabile, soprattutto perché JB ha una zuppa di pesce molto generosa di pesce per meno di 4 euro.

Al mercato del pesce, vedremo delle ostriche enormi ma non sappiamo bene come mangiarle perché non sembra esserci un tavolo, e i ristoranti all’interno del mercato del pesce non sembrano offrire il servizio di cottura/tavolo.

Per strada, JB ritrova le sue cozze ripiene preferite ma il prezzo è aumentato di nuovo rispetto all’ultima volta. Ora costa 10 TRY per una cozza piccolissima (invece di 2 TRY!), ma è comunque contento, è troppo buono!

Torniamo in centro. La maratona non è ancora finita e un centinaio di persone si accalcano per salire su una struttura per attraversare la strada. È il caos. Preferiamo aggirare il punto di arrivo, il che ci aggiunge ben 1 km.

Visitiamo il Museo archeologico perché spero di trovare dei bei gioielli, ma alla fine è solo una copia scadente del museo di Topkapi. Se potete visitare un museo, Topkapi basta, è il mio preferito!!! I prezzi sono in euro, ma bisogna pagare in lire, al tasso del giorno.

Quello che mi piace molto al museo archeologico è la presenza dei gatti all’interno del museo stesso 🙂

Si trovano le prime copie scritte del Corano…

E una tonnellata di Corani più belli l’uno dell’altro, miniati e scritti dai migliori calligrafi e miniatori…

Amo particolarmente le loro tecniche di rilegatura. Mi ispirerò per le mie prossime rilegature.

Questo è stato rubato e messo all’asta da Christie’s a Londra nel 2017. Fortunatamente la polizia londinese se n’è accorta e l’ha restituito alla Turchia.

Hanno una bella collezione di tappeti, ma io non ho alcuna attrazione per i tappeti, attirano la polvere, non è il mio genere.

E uscendo dal museo, sorpresa: abbiamo una vista molto soddisfacente sui 6 minareti della Moschea Blu (uno dei quali è in restauro).

Per riprenderci da diversi chilometri a piedi, ci sediamo al bar del Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet. Ci troviamo un gruppo di asiatici. Ovviamente lì ci sono hotel di lusso, ci sono i miei amici asiatici ahaha. Vi consiglio vivamente la loro cioccolata calda, ci vogliono 15 minuti per la preparazione, ma è vera cioccolata! I prezzi del loro ristorante sono appena più alti di quelli dei ristoranti del quartiere, quindi andateci per pranzo, inoltre l’ambiente è carino!

Letture del momento

È aspettando JB dal nostro dentista turco che ho visto i suoi libri nella sala d’attesa. Guardo i titoli: molti libri di Paulo Coelho, tra cui una biografia “Conversazioni con Paulo Coelho” (link Amazon). Ho sempre trovato il suo stile semplicistico e per me era nella stessa categoria di Raphaëlle Giordano, che ha scritto “La tua seconda vita comincia quando capisci che ne hai solo una”. Sono autori capaci di scrivere best-seller di crescita personale, con molte frasi che si possono riciclare come citazioni su Pinterest, ma senza alcun talento letterario. Ma è leggendo questo libro che penso che quest’uomo abbia un passato comunque interessante e complesso, e abbia un maestro (Jean) molto più intelligente di lui, da cui il romanzo L’Alchimista che ha tanto successo grazie agli insegnamenti di Jean. Ma non mi fermo qui perché questo libro è più o meno dettato da Paulo, si elogia come vuole poiché il libro è quasi una trascrizione di conversazioni con Paulo.

Poi leggo una biografia più complessa e obiettiva scritta da Fernando Morais “Il mago della luce: La straordinaria storia dello scrittore Paulo Coelho” (link Amazon), il miglior biografo del Brasile, e i pochi punti positivi che trovo in Paulo Coelho scompaiono completamente. Ha sempre una storia appassionante ma una personalità di m*rda. Ne parlerò più in dettaglio in un altro articolo.

Domani cambieremo lato, torneremo a Karakoy ma in un hotel questa volta.

Parte 2: Consigli pratici

• Il nostro hotel: Blue Zerzevan Konak (44 euro/notte/camera doppia), link Booking. -10% sul ristorante al piano terra
• Proprio accanto si trova il ristorante Palatium Cafe and Restaurant con un forno a legna, che raccomando anch’io
• Ristoranti: circa 600 TRY/piatto in questa zona, cioè 16 euro. Per le bistecche, bisogna contare piuttosto 1200 TRY, cioè 32 euro
• Trasporto pubblico: 20 TRY/viaggio in tram o metropolitana. Acquistate una carta valida 3 giorni alle macchine, oppure la Istanbulcard, disponibile nelle stazioni della metropolitana o dal giornalaio.