Abbiamo visitato una riserva di farfalle Monarca in Messico - Sierra Chincua #1

Tutti abbiamo visto in televisione o sui social network, un video o una foto delle migliaia di farfalle monarca che riposano sui rami degli alberi. Non avrei mai pensato di poter ammirare un giorno questo spettacolo, pensando che fosse nel profondo di una foresta inaccessibile. Ma il sogno si è avverato perché siamo riusciti a vederli in Messico, dove siamo nella stagione giusta. Tempismo eccellente.

Per spiegare il fenomeno: ogni anno, verso novembre, inizia la migrazione invernale delle farfalle monarca: vengono dal Canada e dagli Stati Uniti e atterrano tranquillamente in Messico, tra lo stato di Michoacan e lo stato del Messico. Questi piccoli insetti di 0,5 g ciascuno sono in grado di intraprendere un viaggio da 2000 a 5000 km! Se la loro durata di vita è al massimo di 6 settimane al di fuori del periodo migratorio, possono vivere fino a 7 mesi durante il periodo migratorio.

Così, tra novembre e marzo (ma dipende molto dal clima), si possono osservare queste farfalle monarca a migliaia. La Riserva della Biosfera delle Farfalle Monarca si estende per chilometri e ci sono biosfere specifiche: Sierra Chincua, El Rosario, Sierra Campanario, Piedra Herrada ecc.

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Come andare a vedere le farfalle monarca da CDMX?

Ci sonopochissime informazioni online. E i tour offerti dalle agenzie di CDMX sono fuori prezzo (2950MXN = 146€ per 2 giorni, cibo escluso)!!!
Così, dopo aver letto, riletto e ricercato in tutte le direzioni, ho scelto due prenotazioni, alle 3:20-3:40 da Città del Messico:

Sierra Chincua
El Rosario

Queste due riserve sono accessibili da un piccolo villaggio, un Pueblo Magico (l’equivalente dei più bei villaggi di Francia): Angangueo. Questo villaggio è a sua volta accessibile in autobus da Città del Messico, il che lo rende facile da girare. Per il resto, vedremo sul posto.

La cugina maggiore di JB, C., è in vacanza in Messico in questo momento, e decidiamo di andare insieme, con una delle sue amiche messicane P. È più divertente per 4, abbiamo solo una data in comune: il weekend del 15 febbraio, prendere o lasciare. Incrociamo le dita perché non piova. C. e P. parlano perfettamente lo spagnolo ma si fidano di me al 100%, lasciandomi fare il programma come meglio credo. Da parte mia, mi ispiro al programma di un’agenzia di viaggi, aggiungendo un pueblo magico in più, e dandoci più tempo alla riserva delle farfalle.

CDMX -> Angangueo in autobus

Il D-day è arrivato, prendiamo un autobus alle 6 del mattino dal terminal dell’Observatorio (chiamato anche Poniente) con la compagnia Zina Bus. I biglietti sono stati acquistati online qualche settimana prima, e tanto meglio, visto che non ci sono più posti sull’autobus. I biglietti sono numerati, ma in realtà ognuno si siede dove può. Siamo saliti sull’autobus un po’ in ritardo e dobbiamo accontentarci degli ultimi posti non lontano dai bagni (puzzolenti). Per fortuna sono stati chiusi molto rapidamente, quindi l’odore non è più troppo fastidioso. Ecco il percorso dell’autobus: non necessariamente il più veloce 🙁

Alle 9:19 arriviamo ad Angangueo. È un autobus locale che attraversa tutte le piccole città – quindi si ferma solo se qualcuno chiede una fermata. Con il GPS del telefono, possiamo orientarci approssimativamente e chiedere una fermata in una strada della piazza centrale.

Angangueo è a 2750m di altitudine, sono molto sorpreso di non avere il mal di montagna (aka vomito), sapendo che ho avuto il mal di montagna da 2500m, a Chamonix e in Cile. C. spiega scientificamente la mia impresa dicendo che la mia acclimatazione è già iniziata a Città del Messico 10 giorni fa, perché la città è a 2250m di altitudine.

Angangueo è un pueblo magico (l’equivalente dei più bei villaggi di Francia). Questa città non è conosciuta per il suo artigianato, e le vecchie miniere della città sono state distrutte. Il suo interesse principale è la sua tranquillità e il suo incredibile punto di vista. D’altra parte, è così tranquillo che anche il mercato è aperto solo alle 10 del mattino (normalmente i mercati chiudono alle 10 nei piccoli villaggi messicani lol). Gli abitanti del villaggio lottano per trovare lavoro al di fuori del turismo durante il periodo di migrazione delle farfalle monarca.

Beh, siamo ad Angangueo ma dopo dobbiamo andare in una delle riserve di farfalle monarca.

Sierra Chincua o El Rosario?

È il 15 febbraio, un sabato e il giorno dopo San Valentino, ci sono molti turisti.

Alle farfalle monarca piace il calore. Quando fa freddo, si attaccano sugli alberi, ma quando fa caldo, volano – quindi quello che vogliamo è sole e calore. Ho controllato le previsioni del tempo il giorno prima:

la riserva della Sierra Chincua sarà a 15-17°C verso mezzogiorno – non farà mai più caldo lì, le condizioni sono già ottimali
la riserva di El Rosario sarà a 25°C verso mezzogiorno

Le condizioni sono ottimali per entrambi i siti. Quale sito scegliere?

Secondo le informazioni trovate online, il dislivello in Sierra Chincua per andare a vedere le farfalle è solo 150m. Il percorso è piuttosto facile.
Per El Rosario, è un sito più turistico, la differenza di altitudine è di 900m, il percorso è più difficile e le farfalle sono sugli alberi molto più grandi che in Sierra Chincua. Inoltre, El Rosario è a 40 minuti da Angangueo mentre Sierra Chincua è a soli 20 minuti di macchina e sarà più vicino al villaggio dove dovremo dormire questa notte: Tlalpuljahua. Quindi sto tagliando velocemente: sarà Sierra Chincua
.

Angangueo – Sierra Chincua in camion o taxi

Stiamo chiedendo dei trasporti e sembra complicato, vero? Le informazioni cambiano a seconda degli abitanti del villaggio che interroghiamo, gli orari sono molto casuali.

A quanto pare, nei fine settimana, c’è un camion che parte da Angangueo alle 8:30 e alle 10:20 per Sierra Chincua. Questo stesso camion tornerà ad Angangueo alle 11:30 e alle 3:00 o 3:30. Il viaggio costa 30MXN/persona. C’è un camion simile per El Rosario, ma non ho gli orari.

Decidiamo di prendere un taxi invece di aspettare fino alle 10:20.
L’autista ci annuncia

600MXN per portare noi quattro da Angangueo a Sierra Chincua. 3 ore di attesa. Poi ci porterà a Tlalpujahua (dove dormiremo stanotte)
O 200MXN solo per il viaggio Angangueo – Sierra Chincua (che siamo riusciti a negoziare a 150MXN).

L’autobus di questa mattina passa davanti al bivio che porta a Sierra Chincua, ma non volevo che ci fermassimo lì perché vorrebbe dire che dobbiamo salire 2 km, fino all’entrata della riserva. Il che può essere molto faticoso a questa altitudine. Quindi preferiamo andare prima ad Angangueo e poi optare per un taxi o un camion da Angangueo a Sierra Chincua, così saremo lasciati davanti all’entrata.

Pensando che possiamo fare Sierra Chincua – Tlalpujahua con i mezzi pubblici, decidiamo di prendere il taxi solo per il viaggio Angangueo – Sierra Chincua (l’errore da non fare, vi spiegherò perché).

Mi dispiace di impiegare così tanto tempo per spiegare i diversi modi di trasporto, ma mancano così tante informazioni che volevo chiarire tutto questo.

Riserva di Sierra Chincua

Come si può vedere sulla mappa, ci sono due sentieri: sendero a caballo, riservato ai cavalli, con molte pietre, in salita e in discesa. E il sendero a torta, riservato ai pedoni, con una piccola differenza di altezza. I due percorsi si incontrano in un punto. E poi i cavalli si fermano ed è obbligatorio continuare a piedi (piccoli dislivelli) per 20 minuti fino a quando si possono vedere le farfalle.

Gli abitanti del villaggio spiegano che la diminuzione del numero di farfalle è chiaramente visibile. Prima, negli anni 80, non bisognava camminare tanto per vederli, erano proprio all’entrata della riserva. Ora, è un minimo di 40 minuti di cammino in totale per raggiungere i 3300m, dove sono. Tutto questo è legato al cambiamento climatico ma anche alla deforestazione, all’uso di pesticidi ecc ecc.

Le farfalle non sono solo belle, ma aiutano anche, come le api, a impollinare le piante. Nutrendosi di nettare, i loro corpi sono carichi di polline e fanno il loro lavoro senza saperlo. Fanno anche parte della catena alimentare e servono da cibo per rane, ragni, ecc. La loro scomparsa sconvolge l’ecosistema, e questo ci deve preoccupare.

Paghiamo 50MXN/persona per entrare nella riserva. Contrariamente a quanto indicato online e segnato ovunque, le guide non sono obbligatorie (si pagano con una mancia), possiamo visitare la riserva in modo indipendente, basta seguire le persone, la strada non è ben indicata ma è impossibile perdersi.

Siccome C. e P. hanno qualche piccolo problema di salute, preferiscono prendere il cavallo e per solidarietà lo faccio anch’io. JB ci segue nella nostra passeggiata, il povero ragazzo, avendo anche optato per il percorso riservato ai cavalli, deve andare su e giù molto di più rispetto al percorso pedonale.

Direi che non è così necessario prendere il cavallo, almeno per il viaggio di andata – perché scendiamo più di quanto saliamo, e mentre scendiamo, il nostro corpo è scosso in tutte le direzioni. Andare a cavallo mi stanca molto più che camminare 🙂 Ma ehi, il vantaggio è che abbiamo anticipato gli altri turisti e siamo arrivati prima degli altri.

In ogni caso, i prezzi sono esposti e non negoziabili: 100MXN/ritorno. Pagamento in contanti. I cavalli sembrano essere ben trattati, né troppo grassi, né troppo magri. Alcuni cavalli sono davvero molto molto belli.

Una volta raggiunto il “parcheggio” dei cavalli, tutti scendono e bisogna continuare a piedi per 20 minuti (se le farfalle sono a terra, i cavalli potrebbero schiacciarle). Il sentiero è ben segnato, è piuttosto facile sulla carta, ma con l’altitudine, avanzo al passo di una tartaruga… A un certo punto, comincio ad avere qualche problema a respirare.

Il “tema” di questa riserva è indiscutibilmente le farfalle monarca, vediamo pannelli, souvenir… di farfalle, persino i ristoratori hanno orecchini a forma di farfalle. È così carino!

Stiamo diventando impazienti perché non abbiamo ancora visto nessuna farfalla. Poi vediamo 1, 2 poi 3…. poi un tronco d’albero coperto di farfalle!!! Vlam, così! Stile National Geographic, come la copertina che ti fa comprare la rivista ASAP. Nota: ho fatto lo zoom per ottenere queste foto. Sul posto, vedremo un po’ meno.

In lontananza, si vedono rami completamente piegati sotto il peso delle farfalle. Vi ricordo che ogni farfalla è 0,5g quindi immaginate il numero di farfalle necessarie per avere un impatto sui rami! Pazzesco!

Le strisce gialle sugli alberi non sono foglie morte, ma farfalle!

Dovremmo rimanere nella zona per un massimo di 18 minuti. Ma in realtà siamo rimasti 40 minuti perché eravamo solo in 50. C’è un percorso predefinito e le guardie sono lì per ricordare gentilmente ai turisti ogni 5 minuti di andare avanti per fare strada.

C’è un po’ di rumore ambientale, come il rumore delle api, ma è il battito delle ali delle farfalle. Ogni tanto si sente una caduta… è una farfalla che cade, morta. I poveri, le loro ali sono molto fragili, ogni battito d’ali li danneggia un po’ di più, ogni sfregamento con un fiore, una foglia… danneggia anche loro. Quando le ali sono troppo danneggiate, la farfalla non può più volare e muore.

Ho indossato il bianco di proposito (si può “passare per un fiore” indossando bianco e rosso) e una farfalla si è posata sui miei pantaloni bianchi. Sono stato rassicurato nel vedere che non stava morendo perché pochi minuti dopo è volato via di nuovo, molto in alto. La maggior parte delle farfalle morte che si vedono a terra sono maschi, sono un po’ più grandi delle femmine.

Non credo che si possa ottenere un tempo migliore. Quando siamo arrivati, il cielo era coperto e le farfalle erano raggruppate – sugli alberi. Ma appena c’era un raggio di sole, volavano via e il cielo era pieno di migliaia di farfalle, che spettacolo! Contrariamente a quello che pensavamo, non volavano intorno a noi come Biancaneve, ma in alto nel cielo.

Prendiamo la strada opposta per il ritorno, C. e P. prendono il cavallo (sale per loro e fa meno male alla schiena), mentre noi prendiamo il sentiero (molto facile perché c’è solo una piccola salita), per guardare i fiori, ammirare gli alberi e raggiungere una torre di guardia. Ci sono molti fiori al momento, le condizioni sono ideali per nutrire le farfalle.

Quando arriviamo al livello del ristorante, P. ci mostra il ristorante “Sofia” qualcosa. Sofia è la madre del ragazzino che si occupa del cavallo di P. Sulla strada, ha chiesto a P. di insegnargli alcune basi in inglese per dire ai turisti “i miei cavalli sono tranquilli”. Non solo ha bisogno di lezioni di inglese, ma anche di lezioni di marketing. Non è un argomento che mi convince al 100% ad optare per i suoi servizi, sarebbe più come “i miei cavalli hanno fame”, “i miei cavalli lavorano solo 10 minuti al giorno”… giusto? Quando scendiamo dalla riserva, ci sono molti bambini che si offrono di pulire le nostre scarpe sporche di polvere.

Pranzo

Tuttavia, il ristorante di Sofia è il migliore del lotto perché è l’unico dove l’odore è irresistibile. I tacos sono molto buoni, il consommé di pollo (una specie di zuppa) è delizioso. Ce la caviamo con 500MXN per 4, quindi molto ragionevole!

Sierra Chincua – Tlalpujahua : la cambusa

Dal nostro arrivo nella riserva, a tutti viene chiesto come arrivare a Tlalpujahua con i mezzi pubblici e le risposte e gli orari sono vari come la tabella dei colori Pantone. Così, quando due persone ci raccomandano di camminare fino alla strada principale e fermare un colectivo, la consideriamo la risposta giusta. Errore!

sentiero tra la strada principale e l’ingresso della riserva

Camminiamo (scendiamo) per 2 km fino alla strada principale, cercando di fare l’autostop lungo la strada. Ci siamo divisi in 2 gruppi di 2 per avere più possibilità di avere qualcuno che ci faccia l’autostop. Ma la maggior parte dei turisti sono messicani e i messicani non fanno l’autostop per ragioni di sicurezza. Così, nonostante molti posti liberi, nessuno si è fermato per noi :'(

Arrivando alla strada principale, vediamo una decina di guide della riserva. Fermano le macchine che arrivano per offrire i loro servizi. Ci dicono che è troppo tardi, l’ultimo colectivo è passato alle 3 del mattino (ed era comunque pieno). Qui non c’è ricezione (né il telefono né il 4G), quindi la nostra unica possibilità sarebbe fare l’autostop. Tuttavia, abbiamo visto che anche dalla riserva, nessuno ci ha dato un autostop. Il camion doveva passare alle 15h-15h30 dalla riserva ad Anganguo, ma non l’abbiamo visto. Quindi una delle soluzioni facili per noi sarebbe quella di corrompere questi commercianti per portarci a Tlalpujahua.

Ma questo giro non è gratis. Uno dei ragazzi ha un camion ma ce lo offre a 800MXN, quindi il viaggio è molto lungo (40 minuti) e lui ha una macchina grande. Ha anche capito che siamo bloccati senza alcuna soluzione alternativa. Cerchiamo di negoziare a 500MXN senza successo. A un certo punto, propone 700MXN. Ci rifiutiamo, non abbiamo una fretta particolare. Alla fine, ci propone di lanciare una moneta. Se vinciamo, paghiamo 600MXN e se non perdiamo, paghiamo 700MXN. C. si è dedicato al lancio della moneta e …. abbiamo perso 😀

L’equivoco è totale perché anche i villaggi più piccoli sono ben serviti, ci sono regolarmente colectivos. Ma in questa zona e su questo tratto, forse perché collega due città in due stati diversi, i colectivos e gli autobus pubblici sono super rari. Ho letto alcuni commenti che ci avvertivano della scarsità di trasporti in questa sezione, ma non ho mai pensato che fosse così raro: quasi impossibile. In 2 mesi di viaggio in Messico, abbiamo sempre trovato soluzioni molto facilmente, tranne oggi!

Beh, il viaggio non è molto piacevole quando ci si siede dietro (puzzava di benzina) ma le due signore sedute davanti erano contente del viaggio. Siamo stati lasciati quasi ai piedi del nostro hotel. L’autista è molto contento di averci alleggerito di 700MXN.

Avremmo davvero dovuto accettare l’offerta del taxi questa mattina di aspettarci lì. Ma, grazie al nostro apprendimento, non farete lo stesso errore che abbiamo fatto noi 😀

Se sei davvero bloccato e le bobine non ci sono, ecco le possibili soluzioni:

c’è una guardia nella riserva non troppo lontano dalla strada principale, puoi chiedergli di chiamare qualcuno per te
i taxi che aspettano i clienti nel parcheggio possono avere una radio e possono essere in grado di chiamare un taxi per voi
il villaggio più vicino Garatachea è a soli 23 minuti a piedi

La continuazione della nostra avventura a Tlalpujahua nel prossimo articolo…

Parte 2: Consigli pratici

Non prendiamo niente lì, pensate a scaricare offline le vostre mappe di Google Maps prima di venire.

Le spedizioni sono dettagliate in un articolo separato, potete leggerlo qui

la riserva è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 17

Bilancio

Autobus Città del Messico – Anganguo: 233MXN/persona
Cavallo: 100MXN/andata o ritorno a persona
Taxi:
- raccomandato : Anganguo – Sierra Chincua – 3 ore di attesa – Tlalpujahua: 600MXN (fino a 4 persone)
- o se visitate Sierra Chincua e tornate a Città del Messico lo stesso giorno: Anganguo – Sierra Chincua – 3h di attesa – Anganguo: 400MXN (fino a 4 persone)
- cosa abbiamo fatto: Angaguo – Sierra Chincua: 150MXN poi Sierra Chincua – Tlalpujahua in camion: 700MXN = 850MXN (fallito)
Accesso alla riserva: 50MXN/persona
Pranzo: circa 125MXN/persona
Cena: circa 125MXN/persona

Ecco quindi il riassunto del budget di questa giornata, in modo da poterlo confrontare con i prezzi offerti dai tour organizzati, compresi 2 pasti.

Qualche extra non preso in considerazione:

Conta 100MXN in più se prendi un cavallo (andata o ritorno) o 200MXN per il viaggio di andata e ritorno
Conta 135MXN dal centro città al terminal degli autobus in Uber (si può pagare meno prendendo la metropolitana)

Scenario	Gruppo di 2 persone	Gruppo di 4 persone
Viaggio di andata e ritorno da Città del Messico in un giorno	833MXN	683MXN
Città del Messico – Riserva delle farfalle – poi Tlalpujahua	966MXN	866MXN

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Parte 1: Diario di viaggio