La Isla del Sol (Isola del Sole) è considerata la culla della civiltà andina. Non c’è altro da dire! Alcuni sostengono anche che Atlantide è inghiottita lì. Faremo un trekking dal nord al sud dell’isola, chiamato “Strada Sacra dell’Eternità del Sole”. Questa escursione attraverserà 3 villaggi: Cha’llapampa, Cha’lla e Yumani. All’entrata di ogni villaggio, bisogna pagare le tasse di visita per le diverse comunità (tra 10$B e 15$B/persona)

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Bilancio

Parte 1: Diario di viaggio

Finalmente un posto dove si è un po’ tagliati fuori dal mondo. Cioè niente Wi-Fi, niente TV, niente bancomat, niente auto. È nella Isla del Sol che si può veramente sentire l’energia del lago Titicaca e apprezzare veramente la sua bellezza.

Situato ad un’altitudine di oltre 3800m, il lago Titicaca è il più alto lago navigabile del mondo. Il lago è interessante da visitare sia dal lato boliviano che da quello peruviano. Sul lato boliviano, la Isla del Sol è una tappa obbligata perché l’isola apre le porte di un altro mondo.

Anche se l’isola ha buone infrastrutture turistiche, rimane molto tradizionale. Non ci sono auto sull’isola, che è fatta di sentieri Inca, baie degne di un’isola greca e piccoli siti archeologici. L’unico modo che abbiamo per esplorarla è camminare.

Ti ho messo il piano dettagliato qui (clicca su zoom).

Primo giorno:

Essendo i nostri bagagli conservati dal nostro hotel a Copacabana (Wendy Mar, link Booking), partiamo solo con il minimo indispensabile in un piccolo zaino ciascuno e prendiamo una barca alle 8:30 del mattino con Asociacion Union Marines per andare al nord dell’isola. Il viaggio è lungo (2 ore), e ancora di più a causa di un guasto al motore. Fortunatamente ce ne sono due e il capitano può passare da un motore all’altro. È importante evitare di sedersi vicino al motore a causa dell’odore e del fumo che ne deriva. Se il tempo fosse stato migliore, ci sarebbe piaciuto sederci sul tetto.

Anche se il nord dell’isola è meno turistico del sud, in un anno sono stati costruiti nuovi ostelli molto moderni. Si può ora avere una camera con un bagno privato e persino, ultimo lusso, acqua calda (non sognate, l’acqua calda non esiste in questa zona).

Appena atterrato nel villaggio di Cha’llapampa, compro immediatamente un coca mate (tè di coca) per riscaldarmi ed evitare il mal di montagna. Il tempo è nuvoloso oggi, fa molto freddo quando non camminiamo. Scopriamo prima una piccola spiaggia dove i campeggiatori montano le loro tende, spero che non siano disturbati dai maiali e dalle mucche che si allevano sulla spiaggia.

Seguiamo l’unico sentiero verso nord. I paesaggi sono magnifici! Con queste spiagge di sabbia fine, ci sentiamo come su un’isola in mezzo all’oceano.



Camminiamo (o meglio saliamo (ansimando) fino alle rovine di Chicana. L’ingresso è di 15$B/persona, dovremo pagare l’ingresso 3 volte durante il nostro soggiorno sull’isola perché ogni biglietto finanzia una comunità. Il biglietto sarà controllato più volte durante il tragitto.



Dopo 2 ore di salita, raggiungiamo finalmente le rovine, dove cerco invano il pozzo che contiene l’acqua sacra. Un locale mi mostra il luogo esatto (vedi foto sopra) e mi spiega che posso berlo senza problemi, è stato scientificamente provato. Altri turisti boliviani non esitano a immergere la loro bottiglia d’acqua nel pozzo e a riempirla completamente. L’acqua è davvero pura, si può vedere attraverso la bottiglia che non ci sono impurità. Questo mi dà il coraggio di prendere un sorso (nessun problema digestivo da segnalare dopo).

Le rovine ci danno un’anteprima di Machu Picchu che vedremo molto presto. È come un labirinto, non possiamo avere una visione globale di tutto il sito, i soffitti sono tutti crollati ma le porte reggono ancora un po’. A proposito, attenzione alla testa se siete alti.

Sulla strada, vediamo due pannelli di hospedaje e casa, ma entrambi sono chiusi. I nostri tentativi presso i venditori di souvenir di essere ospitati nelle loro case, in una casa tradizionale, sono stati cortesemente rifiutati.

Torniamo al villaggio, ancora senza alloggio, e niente nella pancia dalla colazione. Sono già le 13 (siamo arrivati alle 10), ci fermiamo al primo ristorante aperto (non è rimasto molto a quest’ora). Il menu è standard: zuppa di quinoa, trota plancha per 25$B/persona. Morti di fame, troviamo il pasto delizioso mentre i due francesi della porta accanto ne sembrano disgustati.

Tutti gli ostelli di Cha’llapampa sono uno accanto all’altro, e sono molto frequentati, spesso vediamo 6-7 persone sulla terrazza di ogni ostello, il che non ci incoraggia a rimanere qui. Riprendiamo la strada, questa volta verso il sud dell’isola, con l’idea di dormire nel villaggio di Cha’lla, al centro dell’isola.

Appena usciti, abbiamo una magnifica vista su tutto il villaggio di Cha’llapampa, ed è lì che troviamo un rifugio super carino sul bordo della scogliera.





Si chiama Refugio Alejandro o qualcosa del genere. Ma visto che abbiamo deciso di andare fino a Cha’lla, ci rimettiamo in viaggio.

Un’ora e mezza e due montagne dopo, eccoci a Cha’lla. Tutto sembra un po’ morto. Ci aspettiamo un po’ più di shopping, ma nel tardo pomeriggio il villaggio è super tranquillo. Individuiamo un hostal di nostro gusto (giardino ben curato, pasti serviti su richiesta, architettura metà tradizionale metà moderna), si chiama Playa del Inca. Ci aspettiamo di vedere un espatriato ad accoglierci, ma no, è una donna con 2 lunghe trecce fino alla cintura, e la tipica bombetta boliviana che ci accoglie. 40$B/persona, ci dice. Diciamo subito di sì, prima di scoprire una camera confortevole con un bagno privato (e acqua calda). L’appuntamento è preso per la cena con la trota a la plancha nel menu.



Sarà la migliore trota che avremo assaggiato sul lago Titicaca, marinata con le erbe del giardino, condita come si deve e accompagnata da molte verdure (una cosa rara in Bolivia). Si capisce meglio, rispetto a questo, perché il pranzo è stato terribile per i due francesi che abbiamo incontrato al ristorante. Dopo il pasto, parliamo un po’ con i proprietari: questo ostello è stato ristrutturato 6 anni fa, hanno costruito molto da soli e usano il più possibile materiali provenienti dall’isola. Ci hanno anche raccontato quanto sia difficile per i bambini, cresciuti sull’isola e che parlano il loro dialetto, andare a scuola o in una grande città e dover improvvisamente parlare spagnolo. Tutto qui, il mio vocabolario spagnolo si ferma qui, non ho potuto spingere la conversazione oltre, ma è già un po’ più sviluppato di quello che sono riuscito ad ottenere finora.



Foto: la bella spiaggia di Cha’lla. Campeggio possibile, permesso di chiedere al proprietario di Playa del Inca perché a parte questo hostal, non ci sono bagni pubblici.

Secondo giorno:

Il giorno dopo, dopo una buona colazione, partiamo alle 10 del mattino verso Yumani, l’ultimo villaggio da esplorare sull’isola. Il tempo è sorprendentemente bello, il che rende la passeggiata più piacevole. Siamo gli unici turisti sulla strada, gli altri sono partiti prima o non sono ancora arrivati in barca. Siamo accompagnati da alcuni pastori, pecore, maiali, asini e cani.

Ecco il villaggio di Cha’lla (lato nord) visto dall’alto



Il villaggio e i suoi pastori



Il villaggio di Cha’lla (lato sud) visto dall’alto:



Sulla strada, paghiamo la tassa di visita di Cha’lla (15$B) e poi ci rimettiamo in viaggio. Ad un certo punto, passiamo sull’altro lato della montagna, non è la sponda boliviana che vediamo da lontano ma quella peruviana.


Ci fermiamo in un ristorante sulla strada (notare il pavimento in parquet fatto di tronchi d’albero) per recuperare le forze, prima di iniziare una discesa molto piacevole verso il porto di Yumani (biglietto per Yumani: 10$B). L’hotel di fronte: Palla Khasa, ha camere con vista panoramica sul lago.



Il porto di Yumani:



Inizia la ricerca di ostelli a Yumani. Volendo essere vicino al porto (che si rivela essere una decisione molto buona), ci dirigiamo verso l’hotel più bling bling sul lato sinistro del porto, prima di essere raffreddati dal prezzo (80$B/persona bagno da condividere). La proprietaria, molto gentile, ci mostra la locanda dei suoi vicini, Las Cabañas de Agua Dulce (link Booking), 50$B/persona, bagno privato. Diciamo subito di sì.



Il nostro ostello è il più semplice di tutti qui, con muri di adobe (a proposito, si possono vedere i mattoni della dimora che asciugano in giardino). 3 camere in tutto, appoggiate a una piccola collina che offre una vista impressionante di tutto il porto e delle cime innevate. JB, troppo stanco, fa un pisolino mentre io lavo i miei pantaloni sporchi di escrementi d’asino (sì, hai il 100% di possibilità di camminare su escrementi d’asino su quest’isola). Essendo l’acqua tiepida, riesco comunque a fare una doccia, a patto di scaldarmi dopo al sole in giardino.

Questa è l’occasione perfetta per osservare una scena familiare del proprietario della locanda. Deve lavare a mano i vestiti e le lenzuola in un secchio. L’acqua di scarico viene usata per innaffiare le piante e il prato. I bambini approfittano anche per lavarsi con acqua fredda. Brrrrhhh… In breve, tutto accade in giardino.

Sono le 3 del pomeriggio, centinaia di turisti di Copacabana salgono con grande difficoltà la famosa scala inclinata. Questo percorso è molto bello e verde, con alcune torri di guardia e simpatici ostelli, ma è molto duro fisicamente. Guardiamo con divertimento i turisti che arrivano qui, nel sud dell’isola, con uno zaino pesante. Probabilmente non si sono informati prima di venire, altrimenti avrebbero lasciato la borsa a Copacabana. Se stanno cercando un posto per accamparsi, beh non è neanche il posto giusto, il nord dell’isola è più adatto.



Alle 17:00 non c’è più nessuno. Anche i turisti che hanno pernottato sull’isola fuggono dal porto e preferiscono dormire in cima alla collina piena di ostelli. Siamo 6 turisti che vogliono dormire vicino al porto. La vista è bellissima, soprattutto al tramonto (non siamo nella direzione giusta perché stiamo girando verso est), ma vediamo ancora le cime innevate che si arrossano sotto gli ultimi raggi del sole.



Mangiamo in un ristorante in fondo alla collina e guardiamo le stelle. Le poche luci che sono accese rendono l’osservazione delle stelle un po’ difficile, ma per me è abbastanza carino.

Alle 5 del mattino, siamo svegliati dal freddo e dal rumore della pioggia. Cerchiamo di dormire mezzo addormentato fino alle 9 del mattino, prima di fare una colazione molto semplice al porto. Siamo così felici di aver dormito vicino al porto, perché a giudicare dalle teste sovraccariche delle persone sovraccariche che devono camminare per tutta la collina su pietre scivolose disseminate di escrementi d’asino, l’esercizio non deve essere stato facile.

La biglietteria della nave è chiusa, ma un tizio bazzica vicino a un negozio di liquori con dei biglietti in mano, lo individuiamo subito e gli compriamo i biglietti per 25$B/persona. Perché non si è seduto alla biglietteria? Non siamo sicuri.

Ha smesso di piovere e siamo tornati a Copacabana, stipati in una piccola barca senza salvagente, soffocati dall’inquinamento del motore. Torniamo alla dura realtà!

Parte 2: Bilancio

• Alloggio :

  • Playa del Inca a Cha’lla: 40$B/persona – bagno privato, 35$B/pasto e 10$B/colazione
  • Las Cabañas Agua Dulce a Yumani: 50$B/persona, bagno privato – attenzione ci sono 2 ostelli Las Cabanas, il nostro è “Agua Dulce”, a sinistra del porto, non bisogna salire molto per raggiungerlo

• Barca:

  • Copacabana -> Nord dell’isola: 25$B/persona, partenza alle 8:30 e 13:30
  • Sud dell’isola -> Copacabana: 25$B/persona, partenza alle 10:30 e alle 15:30

• Cibo:

  • Menu tra 25$B e 35$B per il pranzo (zuppa di quinoa + trota)
  • La sera: piatto tra 15$B e 45$B
  • Succo spremuto: tra 10$B e 15$B
  • Colazione: tra 10$B e 15$B

• Visite:

  • 15$B a Cha’llapampa
  • $15B a Cha’lla
  • 10$B a Yumani