Arriva un punto in cui l’India non affascina più. E questo momento è arrivato durante il nostro viaggio in treno da Khajuraho a Varanasi (conosciuta anche come Benares).

Varanasi – la città è considerata una delle più antiche città abitate del mondo. Dedicata principalmente a Shiva, è la città che riceve più pellegrini in India, ed è una delle sette città sacre dell’induismo.

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Il miglior vagone è la 3a classe con aria condizionata. Piccolo e non molto climatizzato. Solo un passeggero russa in tutta la macchina: il mio vicino di sotto. Così forte e irregolare che mi sveglia nel mezzo della notte e mi impedisce di tornare a dormire.

Vogliono ucciderlo e seppellirlo proprio a Varanasi, la città santa dove vengono a bruciare i morti.

Per fortuna, questo calvario finisce alle 6:00, quando si rompe. Cerco di sfruttare al massimo le 4 ore rimanenti, tra l’attesa del nostro arrivo (il treno è in ritardo ma non sappiamo quanto) e la confusione del sogno da sveglio (questo vicino se n’è andato davvero o succederà ancora?). Questo sarà il nostro ultimo treno in India. E tanto meglio!

Siamo entrambi sulle panchine superiori. I miei piedi sporgono, immagina per J.B… Dopo 2 ore di contorsioni, abbandona moglie e bagagli prima di trovare un posto “più basso” libero e finalmente passerà una notte eccellente 🙂



Quando finalmente arriviamo alla stazione, non riusciamo a trovare l’autista dell’hotel che dovrebbe venirci a prendere. Paghiamo un risciò che, di fronte al traffico troppo denso, ci lascia super lontano dall’hotel. I 30 minuti di viaggio in risciò fino a Varanasi sono come 100 sigarette nei nostri polmoni, e JB si sente come se avesse l’asma. Chi ha detto che Parigi è una città inquinata?

In mezzo alla gente che ci segue per sperare di ottenere qualche centesimo di commissione, attraversando i vicoli pieni di negozi, arriviamo finalmente all’hotel fradici di sudore, sopraffatti dall’inquinamento e dal caldo.

Per noi, il nostro super hotel (Alka Hotel, link Booking), conosciuto da tutte le guide e Tripadvisor, è come il paradiso dopo l’inferno. Si affaccia sulla riva (Meer Ghat) del Gange, dove il vento rinfresca l’aria pesante di questa città santa.





Ci concediamo un buon pranzo (italiano) e un meritato massaggio di un’ora. Direzione del ghat principale dove una cerimonia religiosa ha luogo ogni sera alle 19:30. Come tutti, saliamo su una barca per vedere lo spettacolo dal fiume. I bambini saltano da una barca all’altra per venderci fiori da offrire al Gange, chai o acqua fresca. Avremmo dovuto affittare un posto vicino al palco invece, perché dalla barca non solo la vista non è grande, ma dobbiamo anche sopportare il fumo tossico delle barche.

Le donne accanto a me immergono le mani nell’acqua santa del Gange (molto sporca e puzzolente) per metterne un po’ sulla testa. Questo mi fa fare un salto all’indietro di 2 metri perché ne mettono anche dappertutto. Mi era stato detto: “Non toccare l’acqua del Gange. Rischio di funghi, malattie della pelle…”.

Dopo un’ora ben provata (i preti cantano e ballano, ballano e cantano), torniamo all’hotel, delusi di non sentire il lato solenne, religioso, commosso letto nei blog. Tutto è caos, turismo e selfies (gli indiani lo fanno più degli stranieri).

Ecco cosa immaginiamo di vedere



Ecco cosa si vede, con la musica che suona dall’altoparlante



D’altra parte, essendo la corrente troppo forte, il livello dell’acqua troppo alto, passiamo più tempo alla deriva che a guardare la cerimonia.

Sulla via del ritorno, notiamo che i negozi vendono taniche vuote affinché i pellegrini possano portare a casa l’acqua del Gange, non per uso personale, ma per il loro tempio.

Giorno 2: Templi di Varanasi

Iniziamo il nostro tour di mezza giornata in un caldo opprimente. Ci sono solo 32 gradi, ma l’umidità lo rende caldo come 40 gradi.

La guida viene a prenderci all’hotel e dopo 10 minuti nelle stradine piene di negozietti, poliziotti, cani e mucche, arriviamo finalmente alla strada principale. Ci spiega che il nostro quartiere (che si affaccia sui ghat/banche) è il più sicuro di Varanasi. Il dispiegamento di poliziotti armati in questo quartiere per paura di rischi di terrorismo è impressionante (forte tensione politica tra alcuni musulmani e indù qui). Ma perché questo poliziotto ricarica il suo mitra quando ci vede?

Per fortuna, la macchina è dotata di aria condizionata. La visita è piuttosto interessante ma l’induismo ci sembra molto complicato, e il caldo diminuisce fortemente le nostre capacità intellettuali. Alla fine di due templi (dei 4 da visitare), chiediamo di terminare la visita prima del previsto per tornare in albergo.

Nei due templi visitati, i credenti sono meno numerosi dei turisti (indiani!), si vedono per lo più scene di selfie piuttosto che religiose. Abbiamo osservato tutti allo stesso modo: (1) tenuta in un secchio, l’acqua del Gange scorre sulla statua (in forma fallica) di Shiva, dio distruttore, poi sulle offerte. I pellegrini bevono alcune gocce di quest’acqua e ne mettono un po’ sulla testa. (2) Una specie di liquido arancione scorre sulle colonne e sulle pareti di un tempio indù. I pellegrini ne mettevano un po’ sulla fronte. (3) I pellegrini circondano una statua di un animale con un grande orecchio. È il messaggero di Shiva. Affidandogli il vostro desiderio più caro, il vostro messaggio sarà consegnato a Shiva. (4) la Sita, l’equivalente della Bibbia cristiana, è scolpita nel marmo del tempio. Alcuni passaggi sono illustrati da sculture in rilievo colorate, specialmente quella sul karma.

Vediamo un gruppo di sconosciuti vestiti tutti di bianco con una sciarpa arancione. La guida li chiama setta quando sono solo turisti che vengono per un soggiorno spirituale in India (beh, ok, erano un po’ più peace & love degli altri…). Noto una turista in un sari, ma il suo sari è strano. È molto meno ingombrante dei sari che vedo di solito. Improvvisamente ricordo un passaggio della Lonely Planet che consiglia alle donne di indossare correttamente il sari e chiedo consiglio. Non indossare solo la sottoveste del sari, è “vestito a metà” 😅😁
La guida ci riporta all’hotel attraverso le piccole strade. Saluta tutti (li conosce tutti). Soprattutto perché ha una caratteristica fisica sorprendente: ha gli occhi verdi. Non gli ho chiesto la sua origine perché mi ubriaco quando la gente mi chiama cinese/giapponese, quindi non voglio ubriacare qualcun altro con la sua origine solo perché ha dei begli occhi.

Infatti, ora quando qualcuno dice “Cina?”, io rispondo “Pakistan?” e lui capisce subito che mi fa ubriacare 😁

La guida ci mostra una casa in un piccolo vicolo, pieno di mucche. Durante il giorno vanno in giro per Varanasi, vagando e mangiando nei bidoni della spazzatura, la sera tornano. Sono mucche da latte. Non berrò più il mio lassi (yogurt indiano) con noncuranza.

A proposito di mucche, sono sacre, ma la gente le tocca ancora. Per scacciarli dalla strada, per impedirgli di mangiare i fiori, per tenerli in movimento. Solo che non vengono mangiati, tutto qui. Ci sono anche molti cani randagi, piuttosto puliti e in forma, che dormono ovunque. Le scimmie sono ovunque (soprattutto nei posti alti) ma piuttosto simpatiche, inoltre, questa mattina una scimmia ci ha lanciato dei fogli di carta da un balcone. Abbiamo visto, dal nostro soggiorno in India, solo un gatto. Con mia grande disperazione.

Giorno 3: Ritorno a Delhi

JB non si sta riprendendo dalla sconfitta della Francia nella finale di Euro 2016, ma è sollevato di lasciare l’India, il suo caldo opprimente e il sovraffollamento ovunque.

L’hotel ci informa che ci sono grossi problemi di traffico per l’aeroporto (la strada è mezza bloccata a causa di lavori) e ci consiglia di partire 4 ore prima del decollo. Sulla strada, l’autista ci spiega che non ci sono regole a Varanasi, nessun senso di priorità, vince chi suona di più il clacson.

Poi apre i finestrini con la scusa che non gli è rimasta molta benzina e che rimetterà l’aria condizionata non appena passerà da una stazione di servizio (il prezzo di un taxi differisce se si prende l’aria condizionata o no, e noi l’abbiamo pagato!) 15 minuti di attesa negli ingorghi con i finestrini aperti sono sufficienti per entrambi per protestare che è meglio chiudere i finestrini e morire di caldo che assorbire l’inquinamento a pieni polmoni. A proposito, qualche ora dopo, ho ancora problemi a respirare. L’autista ci scarica all’aeroporto come due energumeni, appena usciamo se ne va, probabilmente per cercare un altro cliente.

Il viaggio da Varanasi a Delhi sta andando bene. Quando siamo usciti dall’aeroporto nazionale di Delhi, non siamo stati molestati da nessuno (niente a che vedere con l’aeroporto internazionale). Prendiamo un taxi prepagato per raggiungere il nostro hotel di una notte, la strada è nuova e quasi vuota, è la prima volta che Delhi sembra così tranquilla.

Domani decolliamo alle 6:30 per Kathmandu. A causa di grossi problemi (probabilmente problemi di personale), oggi abbiamo ricevuto una mail che ci avvisava di arrivare 4h prima del decollo. 6h30 con 4h di anticipo = 2h30 #VDM.

Abbiamo amato l’India, ci siamo meravigliati dei suoi tesori. Ma non è sicuramente il posto dove ci vediamo a vivere o a passare lunghe vacanze. Troppe persone, troppo inquinamento, troppo stress, troppi peperoni, … e impossibile trovare carne di manzo da mangiare #jeveuxunbigmac ! È stata comunque una bella scoperta che consigliamo a tutti, soprattutto perché siamo riusciti a goderci il bui-bui senza ammalarci.

Parte 2: Consigli pratici

Come arrivare

Da Khajuraho, un treno serviva Varanasi. Il treno del venerdì è il più veloce. È possibile andarci in aereo ma i voli sono molto rari in bassa stagione.

Da Delhi, si può prendere un treno (molto lungo) o un aereo.

Suggerimenti

• Chiedi al tuo hotel di venirti a prendere. O comprare una carta SIM per il 3G. Ci si perde rapidamente nei vicoli di Varanasi
• Per assistere alla cerimonia religiosa della sera (Dashashwamedh Aarti), è meglio pagare per un posto ben piazzato piuttosto che guardare dalla barca. Non si vede molto e si soffoca rapidamente a causa del fumo
• Se assistete alle cremazioni, le telecamere non sono ammesse..
• Scegliete un buon hotel e se possibile vicino ai ghat (come il nostro), perché non vorrete prendere risciò ogni giorno a Varanasi (troppo inquinato)

Bilancio

• 100 rupie = 1,3€
• Biglietto del treno Khajuraho – Varanasi in 3a classe con aria condizionata: 750 rupie/persona
• Camera doppia senza aria condizionata in Alka Hotel: Rs.950/notte
• Stazione dei risciò -> il nostro hotel: 100 rupie
• 1 ora di massaggio: 1200 rupie/persona
• Tour di 5 ore con guida e autista: 750 rupie/persona
• Barca per assistere alla cerimonia (non consigliato): 150 rupie/persona
• Cibo: 150 rupie/persona/pasto
• Taxi per l’aeroporto: 750 rupie con aria condizionata

TOTALE: 9483 rupie o 126€ per 3 giorni, 2 notti, 2 persone (escluso il volo di ritorno a Delhi).

Link utili

• Hotel Alka che raccomandiamo vivamente (massaggio, ristorante, tour, taxi: tip top) http://www.hotelalkavns.com/