Castello di Matsumoto, Ciliegi in fiore, Fattoria di wasabi e Ryokan [Road trip in Giappone #3]
Oggi ci siamo svegliati abbastanza tardi per il check-out alle 9:45. Il nostro hotel a Matsumoto non offre la colazione, ma c’è una grande sala dove possiamo servirci bevande calde gratuitamente. I miei genitori hanno comprato e portato anche molti dolci.
Questo racconto di viaggio fa parte di una serie di racconti sul nostro road trip in Giappone. Se vi siete persi gli episodi precedenti, ecco i link: l’itinerario, diario #1, #2
Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici
Parte 1: Diario di viaggio
Giorno 2 del road trip
La proprietaria dell’hotel ci chiede il programma del giorno. Le parlo del castello di Matsumoto. Lei ci consiglia una collina coperta di ciliegi in fiore, che non conoscevo affatto, a 10 minuti da qui.
Castello di Matsumoto
Ma prima di tutto, andiamo a visitare il castello di Matsumoto. Recuperiamo la macchina al parcheggio, carichiamo i bagagli e ci parcheggiamo proprio accanto al castello (parcheggio 200yen). È abbastanza sicuro in Giappone lasciare i bagagli nel bagagliaio, anche se comunque prendiamo la precauzione di portare con noi i computer.
Siamo troppo contenti di constatare che, essendo in una zona montuosa, i ciliegi hanno una settimana di ritardo rispetto a Tokyo e 10 giorni rispetto a Kyoto/Osaka, quindi sono in piena fioritura adesso!!! Noi che pensavamo di vedere solo uno o due ciliegi in fiore. Tutto intorno al castello, ci sono un sacco di ciliegi. Questo castello è molto carino con il suo ponte rosso (chiuso), ma ho capito che l’interno non vale la pena. Così visitiamo solo l’esterno, senza pagare il biglietto d’ingresso (700yen) perché abbiamo parecchie cose da visitare oggi.
Una collina fiorita
A 10 minuti di macchina si trova la collina fiorita di cui ci ha parlato la signora del nostro hotel: Koboyama Tumulus. Anche se abbiamo visto foto su Internet, la realtà è ancora migliore. Non riusciamo a credere di essere così fortunati e che un posto del genere esista.
Un’intera collina è coperta di ciliegi in piena fioritura, nella tonalità di rosa che amo particolarmente. Il vento fa cadere migliaia di petali contemporaneamente e sono certa che basti un po’ di pioggia o 3-4 giorni e i paesaggi non saranno più gli stessi.
Il parcheggio (gratuito) ha solo una decina di posti, ma i posti si liberano abbastanza rapidamente.
Daio Wasabi Farm
È per caso che ho scoperto questa fattoria di wasabi non molto lontano da Matsumoto. È la più grande del Giappone! Il luogo in sé è pittoresco.
Il wasabi deriva dalla radice di una pianta e ha bisogno di avere le radici in acqua non stagnante, ma nemmeno troppo profonda.
La pianta di wasabi viene coltivata o in un fiume o in una cascata. Qui, c’è una sorgente d’acqua che alimenta la grandissima fattoria di wasabi. Vediamo le piante in tutte le loro forme: piccole e grandi, nascoste o esposte al sole. La visita della fattoria è autonoma e gratuita.
Ma ciò che ci interessa particolarmente è il ristorante: hanno menu molto interessanti e ognuno ha una radice da grattugiare. È molto divertente. Il wasabi da solo picca molto, ma una volta mescolato con il riso e il resto degli ingredienti, non si sente nemmeno più, è troppo divertente! Il resto del menu proviene da altre parti della pianta, ed è tutto buonissimo. L’acqua usata in cucina proviene al 100% dalla sorgente accanto.
Wasabi da grattugiare:
Noi scegliamo il menu con salmone e mio padre quello con il soba. Il soba di questa regione è molto famoso anch’esso, e ci viene servito nella versione “fredda”, cioè bisogna intingere il soba in una salsa a base di soia.
Poi visitiamo il negozio di souvenir con l’intenzione di portare a casa un sacco di wasabi. Sfortunatamente, il wasabi (anche in tubetto) deve essere conservato al fresco e non abbiamo modo di farlo, essendo in road trip. Comunque compriamo una grattugia (per finire il wasabi fresco del pranzo), dei biscotti al wasabi, e mangiamo un gelato al wasabi. Avrete capito, qui tutto contiene wasabi.
La maggior parte del wasabi che ci viene servito nel mondo non è vero perché il vero wasabi costa molto caro. Anche qui, è venduto al peso. Abbiamo confrontato il prezzo delle radici di wasabi vendute nel negozio di souvenir con quello che avevamo nel menu e penso che ne abbiamo per i nostri soldi, poiché il menu costa circa 1780yen e solo la radice costa 550 yen!
Tutti sono entusiasti dell’esperienza perché è totalmente inaspettata.
Narai-juku
Guidiamo per 1 ora fino a Narai-juku, un villaggio fermo nel tempo, che si suppone sia pieno di tea house, ryokan e negozi di souvenir. Purtroppo in settimana sembra un po’ morto, tutto è segnato “chiuso”. Niente a che vedere con i video che ho visto su Instagram. La buona notizia è che il mini-parcheggio del villaggio è disponibile (bisogna infilare 500yen in una scatola per pagare).
Penso che l’attività riprenderà solo nel fine settimana, ma alcuni negozi restano aperti. La specialità sembrano essere gli oggetti in legno e il vino. Troviamo souvenir molto carini e visitiamo una vecchia casa giapponese tipica, di 400 anni. L’ingresso costa 300yen a persona.
In viaggio verso il ryokan
Riprendiamo la macchina e in 1 ora e mezza abbiamo il tempo di ammirare migliaia di ciliegi in piena fioritura, di salire e scendere un sacco di montagne, guadagnare e perdere 5 gradi e fare una ventina di tunnel (il più lungo misura 4km!!).
Arriviamo stanchi al nostro ryokan Kazeya Ryokan alle 18:00. Ma questo è ancora più bello di quanto immaginassi! Anch’io sono sorpresa perché ho organizzato il programma molto tempo fa e non ricordo più bene cosa avevo prenotato. Nei miei ricordi, questo hotel non era particolarmente ben valutato rispetto agli altri ryokan del villaggio, ma gli altri non potevano essere prenotati senza inviare 36 email. Questo è prenotabile online su Booking (link Booking.com. Contate 120€/camera + cena. Sono abbastanza orgogliosa del mio itinerario 100% personalizzato e la mia reputazione di“agenzia Anh” (soprannome dato dai miei cari che amano viaggiare molto con i miei itinerari) rimane intatta.
Conoscete il principio del ryokan? Sono case di lusso, situate nella natura, con un onsen all’interno e spesso in mezza pensione. Abbiamo due camere tradizionali con tatami. I miei genitori sono stati promossi e hanno una camera immensa, talmente immensa che ci sono 2 bagni e una stanza solo per il salotto. Noi abbiamo una camera più piccola con 2 tavoli proprio accanto ai due letti tradizionali, posati sul tatami.
Due kimono sono già nell’armadio, stanno benissimo a JB, spero di trovare uno yukata per lui da qualche parte a Tokyo.
Visitiamo al più presto gli onsen privatizzabili (senza costi aggiuntivi). Ci sono due chiavi per accedervi. Chi primo arriva, meglio alloggia. L’onsen esterno è più piccolo e più freddo, quello interno è più caldo e più grande ma si rischia di soffocare un po’. I miei genitori non amano condividere gli onsen (per pudore) quindi ammetto che è stato difficile trovare un ryokan con bagno in camera + onsen privatizzabili. In genere, i ryokan non hanno doccia in camera perché considerano che tutti si lavano già all’onsen. Quindi se non vi piace lavarvi e rilassarvi nudi accanto a perfetti sconosciuti, questo ryokan con i suoi onsen privatizzati può fare al caso vostro.
Quanto a noi, andiamo agli onsen condivisi (non misti, quindi ognuno dalla propria parte), ma con gli onsen privatizzati, la gente preferisce stare in famiglia e non c’è nessuno agli onsen condivisi (più grandi e ci sono due vasche una accanto all’altra, una all’interno, l’altra all’esterno). Gli onsen sono aperti dalle 15:00 alle 9:00 del mattino, si può andare in piena notte se ci va.
L’acqua di sorgente di questa regione è chiamata “beauty spring” perché rende la pelle più bella. Dopo è tutta morbida.
Qui, a differenza degli altri ryokan, la cena è un supplemento e viene servita in una sala da pranzo invece che in camera. Non è un problema perché vogliamo mangiare tutti insieme comunque. Ma non mi aspettavo che fosse una sala da pranzo privatizzata!! I miei genitori sono a bocca aperta davanti a questo bellissimo spettacolo. Inoltre, non ho nemmeno scelto un pasto kaiseki (8000yen più tradizionale, con più piatti e difficile da apprezzare per il palato europeo). Ho solo preso un menu normale con opzione “hida beef”, una specialità della regione. La cena ci è costata 3500yen a persona (pagamento solo in contanti).
Questo “hida beef” mi sembra di alta qualità, poiché è particolarmente ben marmorizzato. Il manzo giapponese è classificato (da A1 a A5), e spesso prendiamo o A4 o A5, questo deve essere, secondo me, almeno A4 tanto è bello e tenero. Cuociamo il manzo nel suo stesso grasso, e tutti si stupiscono davanti alla sua tenerezza straordinaria. Il manzo di Kobe A5 è sicuramente migliore, ma francamente l’hida beef si difende bene!
Il tè è offerto in grande quantità. I miei genitori scelgono sakè caldo (180ml è più che sufficiente per due).
I miei genitori, davanti al lusso di questo ryokan e del servizio, hanno pensato che ci siamo rovinati per questo hotel, ma con il calo dello yen e la nostra scelta strategica (ryokan non molto accessibile con i mezzi pubblici), paghiamo solo 120€/notte (link Booking), meno del nostro primo ryokan vicino a Osaka 6 anni fa.
A causa della fermata extra (collina fiorita), non abbiamo avuto tempo di visitare il nostro piccolo villaggio, ma il programma di domani è molto leggero, la visita al villaggio sarà rimandata a domani mattina (cfr. il nostro diario di viaggio).
Parte 2: Consigli pratici
L’itinerario dettagliato del nostro road trip è disponibile qui
- Parcheggio vicino al castello di Matsumoto: 200yen
- Castello di Matsumoto: 700yen se si entra all’interno, altrimenti gratuito
- Daio Wasabi Farm: visita gratuita. Ristorante: 1800yen/persona
- Narai-juku: parcheggio 500yen
- Narai-juku: visita di una vecchia casa: 300yen/persona
- Souvenir: a partire da 650yen
- Kazeya Ryokan link Booking.com : 120€/notte colazione inclusa + 3500yen per la cena (cena da prenotare 2 giorni prima)
