Kusatsu Onsen & Snow Monkey Park [Road trip in Giappone #7]

Partiamo molto presto da Kanazawa per andare a Kusatsu Onsen. La strada è molto lunga, per questo facciamo qualche tappa lungo il percorso così JB può riposarsi un po’.

Questo racconto di viaggio fa parte di una serie di racconti sul nostro road trip in Giappone. Se vi siete persi gli episodi precedenti, ecco i link: l’itinerario, diario #1, #2, #3, #4, #5, #6

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Giorno 6 del road trip:

Ritiriamo la macchina dopo averla lasciata nel parcheggio per meno di 48 ore. Il parcheggio scelto da JB non è troppo caro, paghiamo massimo 1200 yen per 24 ore, quindi 2400 yen in tutto, però solo in contanti (bisogna comunque avere un po’ di spiccioli in Giappone). Se andassimo direttamente a Kusatsu, ci vorrebbero 4 ore e mezza. Ho quindi due opzioni per fare una tappa di “interesse turistico” importante lungo il percorso: o un tempio nella foresta (Togakushi-Jinja), o i famosi macachi che se ne stanno in giro vicino a una sorgente onsen nella foresta (Snow Monkey Park). Questo ci aggiunge un’ora di guida in più. Dopo aver studiato le opzioni e guardato le foto recenti, decido di lasciar perdere il tempio perché ho visto foto in cui era ancora innevato e avevo paura che non riuscissimo ad arrivarci visto che non abbiamo le catene da neve. In compenso, aggiungo una micro-tappa lungo il percorso. Il tragitto di oggi non è molto interessante perché si susseguono tunnel su tunnel.

Però, per la mia micro-tappa, vediamo piuttosto delle colline tutte verdi e dei campi. A un certo punto, ci fermiamo davanti a dei campi di fiori e, davanti alla nostra esitazione (ci fermiamo qui per il parcheggio o più avanti? https://maps.app.goo.gl/afzW6urpAb8H5opL7), mio padre mi chiede se abbiamo fatto una piccola deviazione per venire qui, o se ci siamo fermati per caso lungo la strada. La sua domanda mi fa morire dal ridere perché con me non c’è molto caso 😀 Beh, non avevo previsto che i ciliegi che avrebbero dovuto essere in fiore non ci fossero più, ma i tulipani in fiore sì, quello era programmato. Avevo individuato il posto il giorno prima.

I tulipani in Giappone hanno due settimane di ritardo rispetto a Amsterdam. Anche qui sono coltivati per recuperare i bulbi. Se fosse per vendere fiori, nessun agricoltore potrebbe vendere fiori così aperti! Proprio accanto c’è un campo di fiori di colza, e l’insieme è molto armonioso ed è completamente gratuito!

Guidiamo senza sosta fino a Yamanochi e lungo la strada vediamo un altro campo di colza, ma questa volta con i ciliegi in fiore. E la tappa non era programmata 😀

Abbiamo molta fame e pranziamo al ristorante 食堂よろしき日 che propone un menù del giorno delizioso, con pochissima carne. Dobbiamo persino scegliere la nostra ciotola di riso (il contenitore) al bancone! Sono tutte diverse. Ho visto su Instagram che alcuni caffè in Giappone offrono anche ai clienti di scegliere la propria tazza da tè. Non costa molto ai ristoratori, ma lascia una buona impressione ai clienti, secondo me. Ve lo consiglio vivamente, abbiamo pagato solo circa 1200 yen a persona, dessert incluso.

Prima di andare allo Snow Monkey Park, volevo che ci fermassimo a uno dei tanti bagni per piedi gratuiti della città, ma c’è un grosso problema di parcheggio e non riusciamo proprio a parcheggiare (in più abbiamo preso una strada a senso unico, contromano, senza saperlo). Mia madre sembra delusa perché le piacciono molto questi bagni, ma penso che non rimarrà delusa quando scoprirà cosa l’aspetta stasera.

Snow Monkey Park (Jigokudani Yaen Koen)

Finalmente arriviamo davanti allo Snow Monkey Park. È un parco che dice molto a JB, ha visto le foto in un sacco di guide turistiche, mentre io lo scopro. Il villaggio dello Snow Monkey Park ha ancora molti ciliegi in piena fioritura.

Riusciamo a trovare un posto auto proprio vicino all’ingresso.

Rimangono 1,6 km a piedi. Non c’è scelta! All’inizio si sale un po’, ma dopo è quasi tutto in piano. Arriviamo prima a un villaggio, con un geyser perenne. Si cominciano già a vedere le scimmie.

Poi saliamo una trentina di gradini, paghiamo 800 yen a persona e accediamo a un piccolo parco con un bagno onsen dove le scimmie si mettono intorno. Ce ne saranno una trentina. Nessuna entra in acqua. A quanto pare, sono qui perché sono attratte dal cibo che gli danno tutti i giorni (vengono a “lavorare” di giorno: ad accogliere i turisti ahaha) ma di notte risalgono a dormire nella foresta. Personalmente, non vedo per quale ragione le scimmie dovrebbero mettersi nella vasca dell’onsen, certo calda in inverno, ma che ne sarà di loro quando usciranno dall’acqua?

Comunque, penso che la tappa non meriti 3,2 km di cammino, ma il tragitto rimane piacevole perché in mezzo alla foresta, con alberi super super alti e super dritti. Alla fine, ci concediamo gelati + torta di mele. Le mele vengono dalla regione, e vedremo un sacco di meli e peschi in fiore.

Kusatsu Onsen

Dopo 2 ore di strada in montagna con curve strette, JB ne ha abbastanza e arriviamo a Kusatsu Onsen. Proprio nel momento in cui una musica risuona in tutta la città (poi scopriremo che questa musica risuona due volte al giorno, alle 8 e alle 17). Siamo troppo contenti di essere arrivati.

Kusatsu Onsen è la città onsen preferita dai giapponesi. La sorgente più importante che si può vedere nel pieno centro cittadino riversa migliaia di litri d’acqua molto calda, talmente calda che va lasciata raffreddare all’aria aperta perché possa poi essere utilizzata negli onsen. Infatti, se la si diluisce con acqua fredda, perde in parte le sue caratteristiche, quindi è meglio lasciarla raffreddare in modo naturale. Siamo già stati a una città onsen vicino a Osaka ma questa è ancora più impressionante con questa fitta nebbia permanente.

Tuttavia, il check-in in hotel è complicato. Siamo in due hotel diversi perché volevo prenotare una camera più comoda per i miei genitori. Ovviamente, la receptionist dell’hotel dei miei genitori ha fatto un po’ fatica a capire perché fossi lì. E nel nostro hotel, abbiamo dovuto spiegare a lungo perché volevamo lasciare la macchina nel parcheggio per tutto il soggiorno. In Giappone, appena qualcosa esce un po’ dall’ordinario, è un dramma!! Inoltre, questa città sembra meno turistica (cioè ci sono meno turisti stranieri) delle altre città, nessuno usa qui un traduttore automatico, quindi la comunicazione è meno fluida, perché loro capiscono noi (usiamo Google Translate) ma noi non capiamo loro.

I miei genitori scoprono la loro camera con stupore (link Booking). Sono in un edificio separato e occupano da soli un intero piano.

La decorazione è un po’ kitsch stile “castello da principessa”, ci sono 2 camere da letto (stile moderno + stile antico con tatami), un enorme salotto, una vera sala da pranzo, ma la cosa più importante è il bagno con un… onsen privato !! Sì, l’acqua di sorgente arriva direttamente nella vasca e scorre senza sosta.

Questo hotel dispone anche di 4 onsen prenotabili nell’edificio principale (vasche due volte più grandi di questa), quindi i miei genitori hanno diritto a 5 sale onsen in totale, ma considerano che la loro, dato che è nella loro camera, sia più che sufficiente. Così possono immergere piedi e mani in qualsiasi momento, senza necessariamente fare un bagno. Chiaramente, avremmo potuto ospitare qui un’intera famiglia, ma i miei genitori meritano appieno questa esperienza di lusso da soli.

Dal nostro lato, siamo sopra un convenience store, la nostra camera è molto più piccola ma ha un bel tavolo (dove ci servono la colazione). Abbiamo solo il bagno, dobbiamo fare la doccia nell’onsen condiviso al piano terra.

A un certo punto, una coppia francofona ci incrocia e, pensando che io sia giapponese, ci chiede di tradurre una domanda al receptionist. Capiranno molto presto che non sono giapponese quando JB tira fuori Google Translate. Credo che abbiano più vocabolario in giapponese di me. Ma la parte più divertente è quando il receptionist mostra loro l’onsen indicando il lato donne, il lato uomini… e loro due restano confusi. Siccome non ho visto l’onsen, pensavo fosse complicato. Poi, quando andrò io stessa all’onsen, morirò dal ridere perché la tenda davanti all’onsen delle donne è rosa, e quella davanti all’onsen degli uomini è blu, cioè nessuna confusione possibile… a meno che loro due siano daltonici?? Sicuramente è il loro primo onsen, è vero che il concetto non è immediato alla prima. Se mai scoprite l’onsen per la prima volta, abbiamo spiegato il concetto qui. Normalmente, l’onsen è vietato ai tatuati, ma a Kusatsu è indicato che sono accettati, ma chiedete comunque se siete tatuati.

Appuntamento al ristorante vicino all’hotel dei miei genitori per la cena. I miei genitori sono ancora sotto shock perché l’hotel supera di gran lunga le loro aspettative. Che follia! Che stravaganza! Pensavano che il ryokan di qualche giorno fa fosse già il massimo che si potesse avere. Per info, la camera costa 224€/notte, certo una bella somma, ma dopo due notti in questo piccolo paradiso, ho ricevuto feedback secondo cui vale totalmente il prezzo perché permette di godersi appieno l’onsen. È importante per chi cerca di curarsi con l’acqua di sorgente. Quella di Kusatsu Onsen è, secondo le voci, buona per “curare tutte le malattie, tranne le malattie d’amore” 😀

Ceniamo in un ristorante tipo “izakaya”, dove la gente viene soprattutto per bere, ma c’è da mangiare per accompagnare le bevande. Dopo aver ordinato molto (da mangiare), ordiniamo solo una birra. Ma la cameriera insiste così tanto che conta persino il numero di bevande rispetto al numero di commensali. Non capiamo bene il perché e dobbiamo ordinare da bere per ripiego: finisco con una Fanta mentre avevo ordinato un tè caldo ahahaha ma vabbè, non è grave. In Giappone, non combatto per questo tipo di dettagli perché mi ci vuole più energia a farmi capire che a bere una bevanda che non avevo ordinato.

La cena è deliziosa ed è stata sponsorizzata da papà. Grazie mille!

Giorno 7 del road trip:

Mio padre mi manda la foto della sua colazione, che fa nell’edificio principale. A quanto pare, è deliziosa e non contiene pesce crudo (i miei genitori non lo mangiano). Le colazioni cambiano da un giorno all’altro. Il giorno dopo, sarà meno buona.

Gli mando la foto della mia colazione. Qui mi danno il caffè mentre io non ne bevo 😀 l’insieme non è molto buono, ma il burger con l’uovo ben sodo è delizioso!

Ōtaki no Yu

Lascio i miei genitori godersi il loro onsen privato, mentre noi paghiamo l’ingresso a un onsen a pagamento (1100yen/persona): Ōtaki no Yu. I miei genitori non sono a loro agio in questo tipo di onsen pubblici, ma noi siamo abituati, avendo fatto solo quello durante il nostro primo soggiorno in Giappone. Ci sono tre onsen gratuiti in questa città e diversi a pagamento.

Questo è il più raccomandato. È piccolo rispetto agli enormi onsen che frequentavamo a Tokyo e Osaka, ma ha:

• un bagno interno
• un bagno esterno che dà su una bella collina
• una sauna
• una serie di 4 bagni successivi, da usare in ordine: dal meno caldo al più caldo. A quanto pare, serve ad abituare il corpo all’acqua calda, e in questo modo può eliminare meglio le tossine. Una volta arrivati al bagno più caldo, bisogna fermarsi. Tuttavia, il bagno caldo è bollente! ho resistito appena 5 secondi, dev’essere intorno ai 46 gradi penso

L’acqua proviene da una fonte diversa da quella del centro città. Non saprei dirvi quali siano le differenze, ma chi è malato dovrebbe provare quante più fonti d’acqua possibile! Ci sono sei fonti in tutto, avete l’imbarazzo della scelta! Insomma, dopo questo onsen, ci si sente come se si fluttuasse su una nuvola, ma si è anche molto stanchi, è il caso di acque troppo concentrate in minerali.

Per chi ha difficoltà con gli onsen pubblici e non può permettersi una camera con onsen, ci sono molti altri onsen privatizzabili, dove bisogna sborsare circa 4000yen per 50/60min. Potete rivolgervi a:

1. Onsen Ōtaki no Yu (oltre agli onsen pubblici, hanno anche onsen privati)
2. Gensen Ichinoyu
3. Hotel Hanaingen

Pranziamo da Makoto Sushi, un ristorante di sushi. Qui, lo chef è dietro il bancone e possiamo guardarlo mentre prepara i sushi per noi. Scelgo un chirashi. È eccellente! Siamo in montagna ma il pesce crudo del ristorante rimane di buona qualità.

È ora di raggiungere i miei genitori. Gli faccio visitare un po’ la città. Si inizia con un tempio buddista.

Poi la fonte principale (Yubatake), sempre fumante. Bisogna fare il giro completo o si rischia di perdersi la piccola cascata artificiale. Vedete le piccole vasche dove l’acqua viene convogliata all’aperto per essere raffreddata prima di essere diretta verso gli onsen? Nonostante la presenza di zolfo nell’acqua, l’odore è del tutto accettabile.

Poi li porto a fare pediluvi in altre 2 fonti d’acqua così che possano godere dei benefici di queste.

La prima (Parco Sainokawara) è immersa nella natura, ma l’acqua non è molto calda, direi solo 40 gradi? Se si continua fino in cima, c’è un enorme onsen all’aperto, ma JB non sembra impressionato e non ha intenzione di pagare per entrarci.

La seconda è vicino al centro città, davanti al Jizo Hot Spring. Questo pediluvio è poco frequentato, l’acqua è molto più pulita di quella del centro città. È anche calda, direi intorno ai 43-44 gradi. Se sono più o meno capace di misurare la temperatura, è perché ho una soglia di tolleranza ben definita: 45 gradi è il mio limite. I pediluvi ci fanno molto bene perché permettono di recuperare energia dopo alcune ore di cammino sotto la pioggerellina e il vento. Non dimenticate di portare un asciugamano per asciugare i piedi.

La fonte:

Il dolore dei piedi:

Lungo il cammino, ci fermeremo davanti a un negozio dove i clienti mangiano con i piedi nell’acqua. E un altro dove le uova vengono cotte nell’acqua di fonte.

E tocco per la prima volta quelle famose piume di calligrafia in vetro, apparentemente molto difficili da fare.

Nelle città termali, è del tutto accettabile passeggiare in yukata (fornito dall’hotel) e infradito in modalità relax, ma fa troppo freddo per permetterselo. La città è molto carina e abbastanza piccola da poter fare tutto a piedi. Meglio così perché molte strade sono vietate alle auto e i parcheggi sono rarissimi.

Alle 15:00 bisogna già fare la fila per lo spettacolo dello yumomi (prima, l’acqua veniva raffreddata a mano con remi di legno).

Lo spettacolo attira molta gente, la sala è antica e molto carina anche lei. Ma per 700yen, abbiamo a malapena un lungo discorso incomprensibile perché interamente in giapponese, qualche canzone (troppo corta) e qualche dimostrazione dello yumomi.

Ma rimane un orgoglio locale, ovunque in città ci sono frecce che puntano verso la sala dello spettacolo. Ce ne sono diverse al giorno, ma la gente arriva 30 minuti prima dell’apertura per avere i posti migliori.

Il freddo ci stanca molto e ci ricarichiamo ancora una volta nei nostri onsen. La sera, ci ritroviamo proprio sotto il nostro hotel, da Yume Hana. Scopro con sorpresa la versione giapponese del tartare di tonno, ha quasi lo stesso sapore del tartare di manzo coreano. Anche il maiale è da consigliare, è la specialità di questa regione.

Di nuovo onsen per tutti.

Bilancio: i miei genitori avevano qualche fastidio articolare prima del nostro road trip, ma tutto è sparito da allora. Dimostrazione che curarsi con l’acqua calda non è un mito.

Vi mostro un video riassuntivo del nostro soggiorno a Kusatsu Onsen:

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Parte 2: Consigli pratici

L’itinerario dettagliato del nostro road trip è disponibile qui

• Visite:
  • Snow Monkey Park: 800yen/persona
  • spettacolo di Yomomi: 700yen/persona
• Alloggio:
  • il nostro hotel: Oyado Yukizumi (link Booking), è proprio dietro il Lawson, parcheggio gratuito, colazione inclusa, onsen in comune al piano terra
  • l’hotel dei miei genitori: Hanaingen (link Booking), la camera più costosa è la loro, 224€/notte, colazione inclusa, onsen privato in camera + 4 onsen privatizzabili nello stesso hotel
• Ristoranti:
  • Ristorante sulla strada: 1200yen/persona, dessert incluso
  • Izabaya: 11000yen per 4 persone
  • Yume Hana : 7000 yen per 4 persone