Una settimana in Bhutan, il paese della felicità: Parte 1/4

Approfittiamo di essere in Asia per realizzare uno dei nostri sogni: visitare il Bhutan, il paese i cui abitanti sono reputati i più felici del mondo, per capire la loro ricetta della felicità.

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Scelta dell’agenzia

Anche se il costo della vita è molto basso, visitare il Bhutan richiede un portafoglio ben fornito, perché bisogna:

• pagare una tassa giornaliera obbligatoria di 100$/persona/giorno, somma che finirà dritta nelle tasche del governo
• visitare obbligatoriamente con una guida
• i trasporti pubblici sono pochi, bisogna aggiungere un autista

Poiché siamo all’inizio della stagione dei monsoni (fine maggio – inizio giugno), ci sono pochi turisti (tranne i vicini indiani che sono in vacanza) e siamo in tour privato per una settimana.

L’agenzia che abbiamo scelto si chiama Bhutan Best Inbound Tour, è un’agenzia bhutanese. Ho letto una recensione molto positiva online e rispondono super velocemente su Whatsapp. Il prezzo proposto dall’agenzia è più basso delle tariffe annunciate dalle agenzie vietnamite. Il tour che abbiamo scelto si chiama “Classical Cultural Tour”, 7 giorni 6 notti ma penso sinceramente che avremmo potuto ridurre il programma a 5 giorni 4 notti. La ragione per cui optiamo per 7 giorni è legata al seguente ragionamento: ci andremo una volta nella vita, tanto vale approfittarne un po’ di più.

Acquisto del biglietto aereo & pagamento

Attualmente siamo in Vietnam e non ci sono voli diretti tra il Vietnam e il Bhutan. Il punto di partenza più vicino è Bangkok. Ecco perché decidiamo di passare una notte a Bangkok prima di prendere l’aereo verso il Bhutan il giorno dopo. Gli europei o americani passano piuttosto da Kathmandu in Nepal. L’agenzia può prenotare il biglietto aereo per noi, senza costi aggiuntivi, e le tariffe non fluttuano troppo (circa 890$/persona A/R), ma preferiamo prenotare l’aereo da soli.

Quanto al pagamento per l’agenzia, dato che non accettano pagamenti online, facciamo un bonifico bancario tramite Wise, è più veloce (il denaro arriva 3-4 giorni dopo) e meno vincolante che passare attraverso la nostra banca. Costo del trasferimento: 43$ per un trasferimento di 2240$. Puoi passare attraverso il mio link di riferimento per un primo trasferimento gratuito. È il servizio che usiamo sistematicamente per i trasferimenti internazionali (fuori dall’area SEPA europea) da quando la nostra banca ha creato difficoltà inutili per il pagamento del nostro viaggio in Egitto (richiesta di documenti, tempi lunghi, costi elevati, …).

L’agenzia si occupa della richiesta del visto per noi.

Una volta effettuato il pagamento e ottenuto il visto, non facciamo altro che attendere il nostro viaggio con impazienza. Molto presa da molteplici attività in Vietnam, non ho un solo secondo per informarmi sul Bhutan. Il programma fatto dall’agenzia sembra corrispondere alle foto scattate dai miei amici che hanno visitato il Bhutan, quindi non formulo nemmeno richieste speciali. Quindi andiamo e scopriamo il paese in modalità “totale sorpresa”.

Giorno 1

All’aeroporto di Bangkok, il check-in si svolge in un’atmosfera Peace & Love perché non c’è nessuno!! Vediamo solo un bhutanese caricare un’enorme televisione e concludiamo che non deve esserci una grande varietà di materiale TV in Bhutan (e niente Amazon!).

L’aereo è mezzo vuoto, ci sono soprattutto passeggeri indiani con noi. L’aereo si ferma 20 minuti in una città minuscola in India, dove scendono tutti i passeggeri indiani. Altri salgono. Quelli che continuano fino al Bhutan restano sull’aereo. L’hostess verifica che tutti i bagagli a mano nell’aereo abbiano un proprietario presente a bordo (per evitare che un passeggero sceso lasci un pacco bomba), poi continuiamo il nostro volo di 30 minuti fino a Paro, dove si trova l’unico e minuscolo aeroporto internazionale del paese.

L’aeroporto di Paro è considerato il più pericoloso al mondo (per l’atterraggio). Povero JB che si fa una sequenza di aeroporti più pericolosi del mondo da un anno, prima a Lukla e poi oggi a Paro. Il Bhutan ha solo montagne, quindi le loro valli sono minuscole. Per atterrare qui, bisogna volare tra le montagne (non molto alte) in un corridoio abbastanza stretto. Ma insomma, i movimenti non fanno paura al punto di urlare, ma è comunque una sensazione forte. L’atterraggio è così tecnico che ci sono solo otto piloti autorizzati ad atterrare qui (in fondo, quando ci sono solo 2 compagnie che vengono qui, con uno o due voli al giorno, non servono 36.000 piloti). Se mai c’è un charter proveniente dal Vietnam per esempio, dovranno pagare uno di questi piloti. Uno dei piloti autorizzati è il padre dell’attuale regina.

L’aereo parte sempre prima o arriva prima a Paro perché, dato che ci sono pochissimi aerei, atterrano e partono quando vogliono. Vedrai, ogni volta sono in anticipo di 40 minuti! La nostra guida e il nostro autista sembrano saperlo anche loro perché nonostante il nostro arrivo 45 minuti prima dell’orario previsto, sono già lì. L’aeroporto dispone di un Wifi gratuito, quindi possiamo comunicare con loro appena arrivati. Inutile dirti quanto sia minuscolo questo aeroporto. Però è super ben decorato, in stile bhutanese, ci sono due enormi miniature di due edifici bhutanesi nel punto in cui si ritirano i bagagli. Vediamo i bhutanesi scaricare i loro bagagli, un passeggero ha addirittura portato un tagliaerba. Francamente, non abbiamo ancora imparato dal nostro viaggio sull’Isola di Pasqua!!! Avremmo dovuto portare prodotti rari in Bhutan (tipo 2, 3 TV al plasma), rivenderli per ammortizzare il viaggio ahahaha.

La nostra guida e il nostro autista ci offrono una sciarpa bianca il cui significato ci verrà spiegato più tardi ma non ricordo bene. In ogni caso, il colore bianco ha un significato importante. Indosseremo questa sciarpa ogni volta che visiteremo un tempio perché ho letto da qualche parte che era meglio così. Ma ci fa enormemente piacere, adoro quando ci regalano una collana di fiori o qualcosa del genere appena arriviamo.

Tachog Lhakhang

Anche se arriviamo nel pieno pomeriggio, abbiamo comunque abbastanza tempo per visitare un tempio buddista. È un tempio ma appartiene ancora ai discendenti di Thangtong Gyalpo, noto per aver costruito molti ponti sospesi in ferro nel Bhutan. Del resto, il suo ponte che porta al tempio è ancora lì, ma dobbiamo prendere il ponte più recente proprio accanto.

Vediamo il nostro primo stupa e le ruote di preghiera. I mantra sono già scritti sulle ruote, basta girarle in senso orario pregando. Ci sono un sacco di piccoli stupa lasciati qui dai fedeli. La nostra guida ci spiega che dopo la cremazione, le ceneri vengono usate per formare piccoli stupa come questi e li metteranno ovunque in montagna. È per questo che qui non ci sono cimiteri, e nemmeno il culto dei morti.

Per i bambini piccoli è diverso: non vengono cremati ma i loro corpi vengono portati in cima alla montagna e gli uccelli se ne occuperanno, come in Tibet. È un modo per restituire alla Natura ciò che appartiene alla Natura. Questa pratica è stata criticata in parecchi vecchi libri di avventurieri, sembra crudele, ma ha senso. Se ho capito bene, la nostra guida e sua moglie hanno dovuto portare il corpo del loro bambino piccolo in cima a una montagna e lasciarlo lì, non oso nemmeno immaginare cosa significhi per i genitori.

L’unica cosa che ricorda la perdita di una persona cara sono queste bandiere bianche, enormi, con preghiere scritte sopra. Quando perdono una persona cara, vanno a piantare 108 bandiere bianche ovunque (non importa che sia sul loro terreno, possono piantarle nella foresta per esempio), finché le bandiere non vengono distrutte dal vento e dalle intemperie. Il paese conta 800.000 abitanti, sono davvero tante bandiere da piantare nei prossimi 100 anni, a volte vediamo bandiere piantate in luoghi inaccessibili e ci chiediamo come abbiano fatto a trasportare così tante bandiere in un posto così isolato.

Visitiamo solo la parte principale con le statue a ogni piano, ci sono 3 piani in tutto. Come ovunque nei templi, bisogna togliersi le scarpe e appena le togliamo, sappiamo che non possiamo più filmare o fare foto.

È un peccato perché avrei voluto mostrarvi lo splendore delle decorazioni interne e la bellezza delle statue, ma dovrete venire qui per vederle. È ultra colorato, tutto è coperto di disegni, tranne il pavimento. Ci sono anche tessuti colorati che pendono dal soffitto, e migliaia di Buddha disegnati sui muri. Ecco uno screenshot che ho potuto fare su Google Images.

Ci sono altre due bhutanesi che visitano allo stesso tempo. Quando le vedo prosternarsi nella nostra direzione, scappo dall’altra parte della stanza. Non capisco perché si prosternano nella direzione opposta del Buddha. In realtà, nei templi bhutanesi, bisogna prima prosternarsi verso la statua del lama (a volte, c’è un vero lama che prega), poi verso il Buddha. La nostra guida ci insegna a prosternarci. Bisogna proprio che la testa tocchi il suolo, è molto fisico, fa male alla schiena, bisogna farlo 3 volte verso il lama, 3 volte verso il Buddha, tanto per dire che abbiamo imparato le buone maniere ma non le abbiamo quasi mai applicate in seguito.

L’arte buddista bhutanese assomiglia un po’ all’arte buddista tibetana. Ci sono sculture che scioccano un po’ per la loro violenza, i tratti cattivi, i colori squillanti, o per la presenza di una donna attaccata alla suddetta divinità, cosa che non pensavamo di trovare in un tempio. In ogni caso, la visita ci piace enormemente e la guida ci assicura che vedremo questo stile per tutto il viaggio, che “i templi si assomigliano tutti” 😀

Passiamo troppo tempo qui e purtroppo non possiamo visitare lo Dzong di Tashichho, aperto ai turisti solo tra le 17 e le 18. Passiamo solo il giorno dopo per fare una foto dall’alto. Lo dzong ospita la sala del trono e diversi uffici del re.

Siamo al quinto re. Suo padre, il quarto re, è all’origine degli sforzi del paese per aprirsi al mondo e per trasformare la monarchia assoluta in monarchia costituzionale. L’attuale re e sua moglie sono amati dal popolo. Durante il Covid, il re ha usato la sua fortuna personale per pagare gli stipendi delle centinaia di migliaia di bhutanesi che avevano perso il reddito a causa del Covid. Ci sono stati pochissimi decessi dovuti al Covid, principalmente persone che già soffrivano di altre malattie. Alla fine del Covid, il re ha perso gran parte della sua fortuna, ma è salito ancora di più nella stima dei suoi cittadini.

Qui nel Bhutan non si guarda il PIL ma la felicità nazionale lorda. Ci sono diversi criteri per valutarla, tra cui la percentuale di foreste, la qualità dell’aria, ma ci sono anche sondaggi sulla popolazione.

Thimphu

Eccoci nella capitale Thimphu. Da lontano, la città sembra un piccolo villaggio, ma da vicino è molto più moderna e compatta rispetto al resto del paese. Ci stupiamo di vedere edifici che sembrano tradizionali ma che sono comunque in cemento. Ci spiegano che tutti gli edifici del paese devono avere finestre in stile tradizionale, non devono essere troppo alti, ma che ci abitueremo e sapremo distinguere gli edifici moderni da quelli antichi.

Ecco la piazza principale. Non sembrano trattenersi lì a tarda sera per strada; siamo stati in questa piazza due sere di fila ed era super tranquilla. Il nostro hotel è proprio dietro l’edificio viola.

Ci fanno notare che non c’è assolutamente nessun semaforo rosso. E nessun clacson (vietato se non in caso di pericolo imminente). Ci sono solo rotonde e una sola (famosa) rotonda è dotata di un agente che gestisce il traffico con gesti aggraziati. Al momento di scattare questa foto, l’agente era più occupato a chiacchierare con il collega che a gestire il traffico. Mi ha visto fotografarlo e il suo sguardo significava qualcosa come “Ops, mi hanno beccato mentre chiacchieravo”.

In hotel, ogni volta veniamo accolti con un “milk tea”, che JB non beve affatto, e io mi affretto a bere anche la sua tazza perché è troppo buono (e possiamo sempre dormire dopo). Restiamo 2 notti in questo hotel a Thimphu.

Purtroppo, la cena è un buffet indiano che non mi attira molto. JB, al contrario, fa il bis piatto dopo piatto. Ho letto nelle recensioni che alcuni ospiti non amavano nemmeno loro le cene indiane e preferivano pagarsi da soli i ristoranti fuori, che costano solo tra i 5$ e i 10$ a persona.

Al tempio di stamattina, la guida ha dovuto darci delle monete per fare donazioni al tempio; concludiamo che anche se il tour è tutto incluso, ci serve comunque del denaro bhutanese, per ogni evenienza… Il prelievo agli sportelli ATM prevede addirittura il 10% di commissioni! La nostra guida ci porta nella piazza principale dove un piccolo negozio di abbigliamento, al Norzoed Plaza, offre un tasso di cambio più vantaggioso di quello ufficiale (84 per 1$ invece di 80). È lì che ci sentiamo davvero troppo stupidi: non abbiamo portato abbastanza contanti (in USD o EUR) perché al minimo difetto su una banconota (un segno di penna, una micro lacerazione, …), i bhutanesi non la accettano. Così, dei 300$ che volevamo cambiare, siamo riusciti a cambiarne solo 200.

Dobbiamo anche tenere da parte un po’ di USD per dare mance alla guida e all’autista, quindi ci sentiamo un po’ stupidi e a corto di contanti.

Giorno 2

National Memorial Chorten

Nel programma, avremmo dovuto visitare questo luogo già dal primo giorno, ma siccome il nostro aereo arrivava troppo tardi, lo visitiamo oggi. Questo stupa è stato costruito dal terzo re, Jigme Dorji Wangchuck, ed è dedicato alla pace nel mondo e alla prosperità. La sua vicinanza al centro città e le sue dimensioni ridotte sono molto apprezzate: molti fedeli fanno 108 giri attorno pregando. Hanno una collana di legno con 108 perle proprio per contare il numero di giri. Ogni volta che completano un giro, il dito avanza di una perla. È ingegnoso! Come ovunque, bisogna visitare in senso orario, quindi ci indirizzeranno sempre verso sinistra, faremo il giro e non torneremo mai sui nostri passi.

Sul lato sinistro ci sono enormi ruote di preghiera e c’è una campana in cima. Quando la ruota fa un giro completo, la campana suona, mi piace molto!

Poi ci sono le “butter lamps”, lampade al burro; il burro è commestibile ma non è molto buono. I bhutanesi le accendono a casa. Per evitare incendi domestici, mettono queste lampade in una struttura metallica abbastanza sicura. Ma nei templi, sono in una sala più o meno aperta, così si può entrare e accendere una lampada (a pagamento). Ci sono lampade capaci di bruciare per un mese!

Buddha Dordenma

Visitiamo una statua di Buddha sul fianco della montagna, visibile a chilometri di distanza.

Tutto è bello, anche la porta d’ingresso!

Non ricordo esattamente quanti metri faccia, ma almeno 30 metri. L’interno non si può fotografare, ma è molto molto molto bello! Ci sono piccole statue di Buddha, che si possono acquistare per un minimo di 200$, che verranno poi riposte sugli scaffali. I dipinti murali sono ricchi, curati, le statue all’interno sono davvero impressionanti. Questo luogo è un po’ il Vaticano di Thimphu; a volte i lama vengono a spiegare testi religiosi e ci sono migliaia di persone che vengono ad ascoltare. Ora che abbiamo contanti, possiamo fare offerte ovunque. JB osserva i locali e mi dice che danno tra 5 e 20 Nu. Quindi seguiamo anche noi. Però può capitare che lascino 5 Nu. in ogni punto dove si possono fare offerte, quindi bisogna prevedere molte banconote piccole se volete fare così.

Ancora una volta, vi mostro le foto prese da Google Images:

Dalla collina abbiamo una bella vista sui dintorni. Potete notare che una grande parte delle colline di fronte è senza alberi. Non è colpa della distruzione umana, è solo che c’erano troppi pini e bruciano in fretta 🙁

Le bandiere gialle con preghiere stampate appartengono al re. Potete notare che queste bandiere sono sempre messe dove c’è vento. Se non c’è vento, le preghiere non si diffondono e non giovano a nessuno.

Takin sanctuary

Andiamo in un parco faunistico per vedere il Takin, un animale presente nelle leggende bhutanesi. C’è un modello all’ingresso.

Il parco è recintato e gli animali possono essere lontani o vicini all’ingresso. Oggi saranno lontanissimi e dovremo camminare un po’ per vederli, il che mi infastidisce perché non mi sono ancora abituata all’altitudine. Respiro con grande difficoltà.

Eccoli! Grandi quanto il modello all’ingresso. Sembrano molto pacifici, sono vegani e pigri. Nel parco ci sono anche alcuni cervi, maiali e un caffè all’ombra che sembra molto carino.

La Posta

In seguito andiamo alla Posta. Dagli anni ’60, il Bhutan produce francobolli sempre più originali per attirare i filatelisti e sviluppare così un’attività economica. Si possono persino fare francobolli personalizzati. Non sono solo un souvenir, sono francobolli utilizzabili! So che non si vede benissimo ma siamo noi sui francobolli ahahaha. Tutto per 500 Nu. e basta un francobollo (30 o 50 Nu) per inviare una cartolina fino in Francia!!! (circa 50 centesimi di euro). A quanto pare, le poste europee compenseranno la differenza, per tutti i pacchi e la corrispondenza provenienti dai paesi del terzo mondo (inclusa la Cina, da cui una perdita enorme per La Poste per tutti quei pacchi Alibaba e altre cavolate del genere).

Carta fatta a mano

Questo laboratorio non fa parte del programma ma la guida e l’autista mi hanno chiesto cosa mi piacesse e ho risposto “artigianato” quindi mi hanno portata qui. Sono al settimo cielo! Se la carta washi giapponese è fatta dalla corteccia del kozo, la carta bhutanese è fatta dalla corteccia dell’alloro.

I rami vengono messi a bagno nell’acqua per poter rimuovere facilmente la corteccia.

Poi, l’unica macchina usata qui serve a ridurre la corteccia in pasta.

La pasta viene mescolata con un’altra pasta collosa a base vegetale. Ogni foglio viene preparato a mano immergendolo nel composto. Il composto può essere colorato o no, si possono aggiungere fiori o foglie, o no.

Successivamente, vengono essiccati singolarmente su queste piastre metalliche riscaldate.

Il negozio di souvenir è carissimo (1 foglio = più di 1€) ho pagato 1000Nu. per 10 fogli, ma compro comunque perché chi avrà l’occasione di tornarci? Normalmente questi fogli fatti a mano servono per fare disegni religiosi, o per scrivere testi religiosi (in formato rettangolare), devono essere usati per scopi piuttosto preziosi e non solo per scrivere la lista della spesa.

Ci sono altri fogli un po’ bucati, o decorati con foglie, è troppo carino. Per avere dei “buchi” come questi, prima di estrarre il foglio, si innaffia il foglio con un soffione della doccia, che attraversa lo strato di corteccia. I fogli restano robusti ma hanno questo effetto simpatico.

Folk Heritage Museum

Visitiamo un museo che in realtà è una casa tradizionale a 3 piani. Mostra come vivono i bhutanesi. All’ingresso della casa c’è sempre una statua di pene (enorme) in legno, che dovrebbe allontanare il malocchio.

All’interno, si può vedere una dimostrazione della tessitura tradizionale. Le sciarpe vendute qui costano solo 800Nu. dubito che siano fatte a mano.

Il primo piano è riservato agli animali, il secondo è per la conservazione del cibo, e il terzo ha una cucina e un’immensa camera da letto dove tutta la famiglia dorme insieme per terra. È la struttura tipica di una casa tradizionale. Quindi a causa del fumo, normalmente la cucina è tutta nera, ma il calore della cucina serve anche a riscaldare la camera da letto che è proprio accanto. Aiuta per l’inverno dove nevica parecchio in Bhutan. Al terzo piano si trova anche la stanza dedicata alle divinità dove si svolge la cerimonia annuale. La mia guida dice che tutti i bhutanesi chiamano i monaci una volta all’anno. Un astrologo calcola le date e gli dice quando fare una cerimonia a casa sua. Invita un monaco, i musicisti e la cerimonia attira anche i vicini che vengono a godere delle benedizioni. Costa molto caro una cerimonia del genere!

Il ristorante del museo serve cibo bhuddista. Per noi non è vegan, si può scegliere tra “manzo, pollo, pesce o maiale” e siccome non sappiamo bene se scegliere un’opzione o più opzioni, rispondiamo a caso “manzo”, “pesce” e “maiale” e abbiamo tutti e tre. In realtà, in Bhutan, si possono scegliere tutte e 4 le opzioni se si vuole 😀 È uno dei migliori pasti del nostro viaggio, anche se il maiale è piuttosto grasso, ma è grasso buono (tipo pancetta affumicata, essiccata sopra le cucine).

National Institute for Zorig Chusum

Visitiamo poi un centro di insegnamento delle arti tradizionali (piuttosto religiose) dove un centinaio di studenti e insegnanti si danno da fare per creare meraviglie nelle 13 discipline insegnate a scuola (pittura, scultura su legno, cesellatura, ricamo…). Per ottenere il diploma, bisogna aver passato tra i 4 e i 6 anni qui, ci sono dormitori.

L’arte religiosa è codificata e abbiamo potuto osservare una classe intenta a disegnare il famoso dipinto “i 4 amici” che rappresenta 4 animali che si aiutano a vicenda. Devono iniziare disegnando la struttura (molto precisa) a matita. Così, tutti i dipinti degli studenti si assomigliano. Nella classe del mandala, uguale, bisogna rispettare le proporzioni, si può lasciare un pochino di spazio alla creatività, per esempio le sfumature di colore differiscono leggermente, ma resta codificato. È per questo che i dipinti murali e le sculture nei templi sono come copie conformi, perché escono tutti dalla stessa scuola. Non ho osato chiedere il prezzo di un mandala ma sembra molto caro perché ci vogliono diverse settimane per farne uno. Inoltre, i mandala non sono appesi al muro come i quadri, vanno incollati al soffitto.

Ci portano a fare shopping (comprare souvenir) in una strada dove ci sono 60 negozi uno dietro l’altro. Ammetto che nulla mi interessa davvero, ho già troppe cose. Volevo comprare una sciarpa in cashmere ma il cashmere non viene da qui quindi impossibile metterci le mani sopra.

Mercato locale

Visitiamo rapidamente il mercato locale e scopriamo tra l’altro: formaggio fermentato che assomiglia a caramelle.

Formaggio normale che assomiglia a pagnotte.

Tutti i tipi di peperoncino.

Il famoso burro per le butter lamps.

Verdure che ci servono a tavola ma di cui non conosciamo necessariamente il nome.

Tiro con l’arco

Poi ci portano a vedere un posto dove degli appassionati si allenano nel tiro con l’arco tradizionale. Il bersaglio è a 130 metri di distanza e se la cavano davvero molto bene! Come spettatori, non vediamo nemmeno la freccia in movimento e facciamo fatica anche a vedere dove atterrano. Sono dei buoni tiratori eppure non vincono nulla alle Olimpiadi perché la distanza non è la stessa 😀

Detto questo, torniamo in hotel molto presto perché siamo stanchissimi. L’altitudine ci ha stroncato.

La sera, ancora cucina indiana questa volta, ma non c’è più il buffet. L’hotel ci serve esattamente gli stessi piatti del giorno prima (buffet), ma non so perché, quando sono messi in ciotole individuali, diventano super appetitosi e mangio con molto più appetito del giorno prima 😀

Beh, una nota sul nostro hotel: non sembrano molto professionali. Non solo hanno dimenticato la prenotazione fatta dalla nostra agenzia, ma quando abbiamo chiesto una bottiglia d’acqua la sera, ci hanno consegnato la bottiglia il giorno dopo svegliandoci alle 6 del mattino!! Alle 22:00 ci chiedono di scegliere cosa vogliamo mangiare a colazione e a che ora. Finiremo per partire a stomaco vuoto dopo 30 minuti di attesa. Insomma, penso che nelle grandi città il servizio lasci a desiderare, ma nelle piccole città le strutture sono più piccole e se la cavano molto meglio!

JB legge sul giornale locale i “problemi” del paese. È un paese così senza problemi che la prima pagina del giornale parla dei rischi della stagione dei monsoni che non arriva ancora, e dei 300 indiani che arrivano ogni giorno in Bhutan. Ci sono anche testimonianze di diversi turisti che si lamentano della mancanza di infrastrutture al confine terrestre (un solo ufficio per pagare le tasse d’ingresso, solo 12$/giorno per gli indiani contro 100$ per noi). È il caos con 300 indiani OMG OMG! Inoltre, ci ripetono ogni giorno che c’è un’invasione di turisti indiani perché è il loro periodo di vacanze. Ci fa troppo ridere, se sapessero quanti turisti girano per le strade di Parigi ogni giorno!! 😀 Mi piacerebbe molto che un giorno le prime pagine dei giornali francesi si lamentassero solo di problemi così minori. E ovviamente, non una riga sui crimini, perché non ce ne sono!

Parte 2: Consigli pratici

La nostra agenzia si chiama Bhután Inbound e abbiamo scelto il loro tour di 7 giorni e 6 notti ma penso che 5 giorni sarebbero stati sufficienti. È un tour completamente privatizzato perché siamo in bassa stagione (fine maggio – inizio giugno).

Costo: 884$/persona per l’andata e ritorno da Bangkok
1120$/persona per il tour di 7 giorni e 6 notti, tutto incluso, visto incluso

Prevedete 100$ di mance per l’autista, 120$ per la guida
E spese personali (a seconda di cosa volete comprare), abbiamo speso circa 100$/persona per le spese extra.