Escursione di un giorno a Tahiti (Polinesia Francese)

Siamo l’8 maggio e approfittiamo di questo weekend lungo con due colleghi di JB e il fratello di un collega. Ha un grande pick-up e ci farà visitare l’isola e la penisola (Tahiti Nui e Tahiti Iti). Per fortuna ha una macchina perché l’isola è immensa e saremmo stati sfiniti se avessimo dovuto fare il giro in scooter. Inoltre, ha piovuto tantissimo il giorno prima e continua a piovere a intermittenza.

A causa della pioggia, l’acqua delle spiagge è meno bella che sulle cartoline, ma in compenso i fiumi e le cascate hanno molta più acqua del solito. Vi porto con noi. Il 99% delle info e spiegazioni vengono da A., il collega di JB che è tahitiano.

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Belvedere del Tahara’a

Iniziamo con questa vista splendida al Belvedere del Tahara’a. A causa degli alberi, non vediamo la scogliera. In fondo c’è la spiaggia di sabbia nera Lafayette. Ci si può arrivare sia dalla strada (è proprio accanto a una strada trafficata) sia passando dall’hotel Tahiti Pearl Beach Resort, apparentemente molto carino con tante attività (ci andrò un giorno per farvi un piccolo resoconto). Si vedono lagune da lontano ma purtroppo manca un po’ di sole per vedere bene il lato “paradisiaco” dell’isola.

Da qui si vedono alcuni bungalow in alto. Questi bungalow appartenevano a un vecchio hotel di lusso (anni ’70-’80). Alla sua chiusura, diverse organizzazioni hanno tentato di recuperarlo ma alla fine solo la metà è stata rivenduta e poi divisa in case private (se ne può affittare una per il weekend), l’altra metà è abbandonata. Maggiori info sulla dama bianca di questo hotel.

Potete vedere che ci sono parecchie ville in altura. Come in tutte le piccole isole, le strade sono molto in pendenza ed è un vero indicatore sociale abitare in alto. Ci vogliono macchine potenti e costose per potersi permettere una bella vista. E bisogna cambiare i freni più spesso perché si consumano più facilmente.

Le case con accesso alla spiaggia sono anche molto care. Non hanno un bell’aspetto, sono anche molto brutte e piccole, ma costano più degli appartamenti parigini. Secondo la configurazione, la spiaggia è quasi privatizzata per queste case, soprattutto se non ci sono servitù che permettano a una persona qualunque di accedervi. Tuttavia, le case che confinano con una spiaggia pubblica non sono le meglio posizionate. Poiché la spiaggia è pubblica, chiunque può portare la sua musica davanti alla spiaggia di casa tua e passarci tutto il giorno (e i polinesiani adorano farlo!). Così, alcuni proprietari proteggono “la loro” spiaggia mettendo piante che pungono, ma non dissuade poi tanto.

Tra qualche mese cambieremo Airbnb e saremo in una residenza composta da bungalow e la spiaggia di fronte alla residenza è quasi privatizzata perché è molto difficile accedervi senza passare dalla nostra residenza sorvegliata, vi dirò che effetto fa avere una spiaggia “privatizzata” a 10 metri dal nostro bungalow.

Le servitù portano spesso il nome delle famiglie perché prima questi terreni appartenevano a una famiglia, prima di essere divisi e venduti ad altri. Quando si percorre la strada vicino all’oceano, si vede subito quali case appartengono ai francesi della Metropoli e quali ai locali. I metropolitani hanno sempre un cancello ultra blindato, ultra chiuso 😀

Spiaggia di Pointe Venus

Siamo già stati in questa spiaggia 10 anni fa ma è cambiata tantissimo. Ci sono molti posti auto, tavoli, panchine, infrastrutture per passarci tutto il giorno. È il punto più a nord dell’isola. Bisogna però fare attenzione, per tutte le spiagge di sabbia nera, a non scottarsi i piedi 😀 Comunque, penso che in Polinesia avremo sempre le nostre scarpette da acqua perché ci sono molti coralli un po’ ovunque, quindi la sabbia nera bollente non dovrebbe dare troppi problemi.

L’acqua è particolarmente calma oggi ma non è sempre così. Lo spot per lo snorkeling è più sul lato destro di questa foto. Si vedono anche dei pescatori di tanto in tanto.

Cascate di Faarumai

Inizia a piovere un po’ quando arriviamo alle cascate di Faarumai. Siamo autorizzati a visitare solo una cascata (delle tre). Ovviamente è la più vicina, e mi sta bene perché bastano pochi minuti di camminata (facile) per raggiungerla. Si chiama VAIMAHUTA, è alta 80 metri ma sembra molto più alta perché l’acqua ci sferza in faccia anche se siamo molto lontani.

Le tre cascate di Faarumai non sono solo uno spettacolo naturale — raccontano una leggenda d’amore, trasgressione e metamorfosi.

Al centro di questa storia c’è Faùai, figlia del capo Maruraì, tenuta al riparo dal mondo e soggetta a un tabù: non parlare mai con gli uomini. Un giorno, un giovane sconosciuto di nome Tua penetra nella valle e le ruba dei fiori. Faùai grida dietro di lui, infrangendo così il divieto. Questo grido d’emozione, dolce quanto proibito, condanna Tua a una morte brutale, giustiziato dalle guardie.

La tristezza di Faùai si trasforma presto in speranza quando incrocia lo sguardo di un altro giovane, Ivi, un essere misterioso che non è altro che il genio della valle. Tra loro nasce un amore sincero, ma proibito. Decidono allora di fuggire insieme. Purtroppo, le guardie li inseguono spietatamente.

In un ultimo atto d’amore e libertà, Ivi e Faùai si trasformano in cascate, fondendosi con la natura per sfuggire al loro destino. Una terza cascata sorge, inghiottendo gli inseguitori. Da allora, queste tre cascate — Vaimahuta, Haamaremare Rahi e Haamaremare Iti — cantano a chi vuole ascoltarle l’eco di un amore eterno.

Onda di Tahiti – Teahupo’o Wave

Guidiamo a lungo fino alla fine della strada della quasi isola di Tahiti Iti. Oltre, si troveranno persone che fanno apposta a fuggire dalla civiltà perché l’unico modo per raggiungere casa loro è in barca.

Alla fine del sentiero si trova l’onda Teahupo’o. È qui che si sono svolte le gare di surf delle Olimpiadi 2024. In lontananza, vedrete una struttura metallica destinata alla giuria delle Olimpiadi. La sua costruzione è stata controversa perché danneggia i fondali marini. E la distruzione rischia di essere ancora più controversa, quindi è stata lasciata così com’è. Si possono vedere due zone con onde e in mezzo, la calma assoluta (è la zona senza coralli). Le barche possono portarvi verso la zona calma, dove si può osservare l’onda abbastanza da vicino, per 3000Fr/persona. Oggi l’onda non è molto alta ma si può comunque vedere un inizio di “tubo” che crea con i nostri binocoli.

Nei giorni buoni, si presenta così:

A. ci spiega che solo gli eccellenti surfisti locali si cimentano. Perché si può essere a soli 20 cm dai coralli e farsi molto male se si cade. Di fronte a un’onda così pericolosa, solo un tahitiano, che si è allenato fin dall’infanzia, può vincere alle Olimpiadi. Anche su altri spot di surf dell’isola, bisogna avere una buona conoscenza del posto, perché i locali sono stanchi di soccorrere i principianti che non sanno nulla. Quindi se surfate qui, pagate delle lezioni per farvi mostrare i luoghi da un locale, e una volta abituati, potete surfare senza paura.

Sul posto si vedono ancora tracce delle Olimpiadi, ad es. gli anelli olimpici, e numerosi ostelli che erano pieni durante le Olimpiadi e ora non hanno più clienti. Ci chiediamo come il luogo abbia potuto ospitare le Olimpiadi perché il parcheggio è minuscolo e la strada non è così larga.

Pranzo

Ci fermiamo a Taiarapu, la seconda città più grande (dopo Papeete) per pranzare in uno snack trovato a caso. Scelgo il pesce crudo al latte di cocco. È buonissimo, è tra un tartare di tonno bianco e un ceviche. Ho provato a rifare la stessa ricetta a casa, per ora senza successo, ma ci riuscirò. A me e JB piacciono molto i tartare e sono riuscito a farne diversi: di manzo, di capesante, tonno rosso… Mi ricorda un ristorante parigino che mi piaceva molto vicino alla plage de Clichy che vendeva solo tartare di manzo e di pesce. Ma a quanto pare, è un concetto troppo di nicchia, quindi purtroppo non esiste più 🙁

Bisogna provare Ma’a tinito la prossima volta, è una ricetta inventata per chi vuole svuotare il frigorifero.

A. cerca di portarci al “Trou souffleur” ma l’accesso è bloccato (per lavori credo). Lo abbiamo già visitato 10 anni fa, sembra un geyser ma è solo l’effetto di un’onda. Abbiamo visto l’equivalente, meno impressionante, a Bali.

Sorgente di Vaima

Andiamo poi alla Sorgente di Vaima, dove i locali si bagnano in un’acqua cristallina e non troppo fredda. Se si va fino in fondo, si possono vedere due buchi dove l’acqua zampilla. Ci si può sdraiare come in una jacuzzi. Il punto negativo è che il posto è pieno di anguille !!! Sono lunghe 2 metri. Sono quasi svenuto quando le ho viste.

Sono considerate sacre, quindi i locali ci giocano e le nutrono persino con sardine. È un luogo poco conosciuto dai turisti; ci sono posti come questo che i locali amano ancora tenere per sé e le loro famiglie, quindi se ci andate, dovete fare molta attenzione, rispettare le anguille e la tranquillità del luogo. A volte ci possono essere bancarelle di barbecue, si può passare la giornata perché si è all’ombra e il posto è stupendo. Non ci sono spogliatoi/docce ecc. ma c’è un piccolo parcheggio.

Non sapevo che Tahiti avesse così tanta acqua. Guardando la mappa, mi rendo conto che l’isola ha molti fiumi. Una parte dell’elettricità è persino idraulica! In alcune città l’acqua è potabile, ma è meglio chiedere prima al proprietario se il vostro appartamento ha acqua potabile. Per chi non ce l’ha, ci sono diverse fontane di acqua potabile e la gente viene a prenderla con le proprie taniche.

Grotte di Mara’a

Visitiamo le grotte di Mara’a. So perché non le abbiamo visitate l’ultima volta. Vedendo le foto, pensavo fossero grotte iper profonde dove bisogna scendere ed esplorare con una torcia, quindi ho saltato. Ma in realtà sono solo piccole grotte che non fanno affatto paura.

Discretamente nascoste sotto una fitta vegetazione tropicale, le grotte di Mara’a, situate nel comune di Paea sulla costa occidentale di Tahiti, costituiscono un luogo carico di mistero e spiritualità. Modellate dalle forze naturali nel corso dei millenni, queste profonde cavità, parzialmente sommerse, hanno a lungo alimentato l’immaginario collettivo degli antichi polinesiani. La loro frescura naturale, il silenzio profondo e la densità della flora circostante hanno contribuito a forgiare il loro carattere sacro.

Secondo la tradizione orale, le grotte di Mara’a sono legate a una leggenda tragica: quella di Eteturi e Manai, due pescatori che, avendo infranto un tabù consumando un cibo riservato agli dei, furono trasformati in offerte umane. Questa storia testimonia la severità delle credenze ancestrali, dove il rispetto delle forze invisibili condizionava l’equilibrio tra l’uomo e la natura.

Cariche di mana, energia spirituale vitale nella cultura polinesiana, le grotte erano considerate passaggi verso mondi invisibili, luoghi dove si concentravano la potenza degli spiriti e la memoria degli antenati. Ancora oggi, la loro atmosfera umida, la risonanza sorda delle gocce d’acqua sulle pareti e i giochi d’ombra creati dalla luce filtrante mantengono questa sensazione di irrealtà, invitando al rispetto e alla contemplazione.

Così, al di là della loro bellezza geologica, le grotte di Mara’a rimangono una testimonianza vivente del rapporto intimo che gli antichi tahitiani avevano con il loro ambiente: un dialogo sacro tra l’uomo, la terra e il divino.

Prima, questa era piena d’acqua ma c’è stata una frana e ora è piena di sabbia mobile. Non provate ad avventurarvi, altrimenti dovrete chiamare i soccorsi.

La grotta accanto è piena d’acqua e non si dovrebbe fare il bagno, ma i locali fanno quello che vogliono, eh, ciò non significa che i turisti siano incoraggiati a partecipare anche loro. Qui, quando i locali vogliono festeggiare, vengono con le casse e la musica è iper festosa, “boum boum”, il che non è molto piacevole, soprattutto perché può iniziare molto presto al mattino. Ecco perché molte delle residenze che abbiamo visto su Airbnb indicano “niente feste, niente musica”.

Le grotte sono poco visibili dalla strada di circonvallazione, perché nascoste dalla vegetazione, ma questa, la grotta Te-ana-pape-ō-Vai-pōiri, è visibile dal mare aperto e permette di orientare i pescatori, siano essi di Pā’ea o di Papara, verso l’una o l’altra delle vicine passate.

Se siete stanchi delle grotte, basta attraversare la strada e vi aspetta una spiaggia molto bella.

Tahiti Resort

I ragazzi hanno bisogno di una bevanda alcolica ben fresca e ci dirigiamo verso l’ex hotel Le Méridien, che ora ha un altro nome, per prendere qualcosa da bere.

Questo hotel è il meno lussuoso di tutti gli hotel che abbiamo visitato finora, ma ha il vantaggio di essere molto accessibile ai non clienti (come noi), e ha una piccola spiaggia con sabbia gialla; e alcuni bungalow su palafitte. A parte questo, il servizio al bar non è eccezionale, abbiamo aspettato a lungo il menu e il cameriere. Come dico spesso qui, la differenza tra un hotel a 4 e 5 stelle sta nei piccoli dettagli e si vede subito.

Anche gli hotel a 5 stelle qui corrispondono a hotel a 3-4 stelle in Asia perché il servizio non è abbastanza attento e preciso. Inoltre, dipende molto dal talento del General Manager. Ricordo che quando ero in un hotel in Asia, c’era un problema con la doccia, e uno dei manager è venuto con un tuttofare per riparare. Ma ha anche notato altri malfunzionamenti. Questo hotel deve mancare di processi perché significa che nessuno fa il giro delle camere per notare i malfunzionamenti di base, deve essere il cliente a notarli e segnalarli. E avevo ragione perché più tardi, al ristorante di questo hotel, mentre soggiornavamo lì per 3-4 notti, ci chiedevano continuamente il numero della nostra camera, mentre la base per un cameriere in hotel di questo tipo è ricordare la faccia dei clienti, almeno per distinguere tra un cliente che dorme in hotel e uno che viene solo a mangiare. Ho letto da qualche parte che un buon manager è colui che trova da far fare al suo team. Se fai un lavoro in cui muori dalla noia, significa che il tuo capo non è abbastanza competente – e nemmeno tu, quindi non uscire dal tuo ambito per trovarti qualcosa da fare.

Insomma, abbiamo adorato il nostro giro dell’isola. Grazie ad A. per tutte le informazioni e per averci portato a fare il giro dell’isola. Avremmo potuto, se il tempo lo avesse permesso, aggiungere altri belvedere (in particolare quello di Taravao) e fermarci al Jardin d’eau, o a una spiaggia per surf. Ma pioveva a tratti, li visiteremo più tardi. In ogni caso, dopo il sopralluogo a Moorea, mi dico che Tahiti è comunque un’isola fantastica perché c’è una diversità di tipi di spiagge che le altre piccole isole non hanno. Inoltre, è comunque interessante andare sulle altre isole per visitare perché ogni isola ha la sua piccola specificità, per esempio è più facile nuotare con le razze e gli squali a Moorea che a Tahiti, è più facile vedere le mante a Bora-Bora che qui ecc. In ogni caso, ora chesiamo finalmente motorizzati, non ci annoieremo a Tahiti.

Parte 2: Consigli pratici

Vi ho dato la mappa Google Maps con le tappe qui:

Assolutamente bisogna farlo in macchina perché sono almeno 3-4 ore di strada.