Avete visto le incredibili immagini dei bacini bianchi immacolati che traboccavano di acqua limpida, dove la gente faceva felicemente il bagno nel fango bianco che era troppo buono per la loro pelle? Beh, questa è la visione venduta dalle agenzie di viaggio, perché Pamukkale non è più così:

Giorno 1:

Dopo una giornata a Selçuk / Efeso, prendiamo l’autobus alle 16:30 con la compagnia Pamukkale Turizm (40TL/persona). 3h30 più tardi, dopo aver visto un tramonto eccezionale dall’autobus, arriviamo finalmente a Denizli. Siamo tutti trasferiti in un mini bus. Nella fretta e nell’incomprensione (nessuno ci ha avvertito a Selçuk che c’era un cambio di autobus), uno dei viaggiatori ha dimenticato la sua grande valigia nel grande autobus. Inizia così un inseguimento e uno scambio di walkie-talkie per trovare il grande autobus e la valigia. Ma tutto è bene quel che finisce bene. Devono esserci abituati perché l’autista insiste molto sui bagagli, al punto di chiedere due volte a ciascuno di noi se abbiamo dei bagagli.

Quando arriviamo a Pamukkale, veniamo accolti nell’ufficio dell’agenzia con il pretesto di darci una mappa gratuita, ma è soprattutto per cercare di venderci dei tour. Usciamo abbastanza velocemente dopo aver fatto domande su tour e tariffe e poi a piedi verso il nostro hotel, individuato e prenotato qualche ora prima (siamo in modalità “non pianifichiamo nulla” questo fine settimana). Facciamo una cena veloce e poi andiamo a dormire.

Secondo giorno:

Oggi, dopo un pranzo abbondante ma non molto buono in albergo, scopriamo dalla terrazza una mongolfiera che sorvola Pamukkale. Quindi il sito (o la scogliera), di gran lunga, non assomiglia alla mia immaginazione. E all’epoca non riuscivo a capire cosa fosse questo blocco bianco davanti ai nostri occhi. Quello che so è che tutto questo bianco mi sta già abbagliando, e non ce la farò senza gli occhiali da sole che ho dimenticato a Istanbul. Compro rapidamente un paio di occhiali economici (25TL) prima di iniziare il tour.



Camminiamo qualche minuto fino a uno dei tre ingressi del sito, chiamato “ingresso dal villaggio” perché è l’ingresso più vicino al villaggio e non richiede un mezzo di locomozione. Non preoccupatevi, vi scriverò una guida pratica e farò un diagramma.

Non lo sappiamo ancora, ma questo sarà l’ingresso che ci darà più fastidio. 50TL/persona di ingresso dopo, entriamo nel sito, troppo felici. Rapidamente, dobbiamo toglierci le scarpe per non danneggiare il sito. Si sale e il terreno è abbastanza affilato, dobbiamo stare attenti a dove mettiamo i piedi. Avrei dovuto venire con un paio di calzini in più.





Questo sentiero sarebbe stato creato negli anni 1970, per accedere agli alberghi che si trovavano in cima al sito (ora distrutti). In 50 anni, la natura ha avuto il tempo di riprendere il sopravvento. Il terreno è coperto dal calcare contenuto nell’acqua e si potrebbe quasi pensare che tutti questi bacini lungo il percorso siano stati fatti dalla natura.

Le nuvole, le pareti di cotone idrofilo sono autentiche, eh? È davvero troppo bello!



Nota: tutte le vasche di questo percorso sono rivestite di cemento, poi il deposito di calcare ha aperto il tutto, rendendo l’insieme molto armonioso. Dato che è artificiale, è permesso guadare in esso (ma non i bacini naturali che vedrete sono rotondi). Il vaso in basso può essere usato per fare una maschera per il viso.



Sono le 10:30 del mattino, ma gli operatori turistici sembrano preferire il bagno nei bacini di cui sopra. All’inizio pensavamo che fossero pigri e che avessero paura di farsi male ai piedi. Poi, salendo, si nota che le ‘piscine’ in cima hanno acqua calda mentre l’acqua delle piscine sottostanti è gelata. Comunque, questa è una buona notizia perché i miei piedi nudi stanno iniziando a congelare. Vi ricordo che ci sono 10 gradi. Anche con il sole, i miei piedi stanno soffrendo.

Inevitabilmente, più l’acqua è calda, più c’è gente. Non so se tutta questa gente è felice di guadare qualcosa di falso? Ciao generazione Instagram!


Dico a JB: dai, andiamo a prendere altri bacini autentici. Percorriamo un sentiero di legno sulla nostra sinistra per raggiungere un punto di vista che abbiamo visto su tutti gli opuscoli turistici. Sì, è lo stesso posto ma cadiamo dall’alto.

Tutti i bacini sono vuoti. Non una sola goccia d’acqua.

Cosa abbiamo visto:



Quello che pensavamo di vedere:



Ci facciamo un po’ prendere dal panico e ci facciamo mille domande. Che diavolo è successo? Dove abbiamo sbagliato? JB cerca su Google “pamukkale no water” e si imbatte in centinaia di recensioni e articoli di turisti arrabbiati, sentendosi traditi e tristi per essere venuti fin qui. Le spiegazioni sono tutte uguali: è per preservare i bacini dalle alghe e dal muschio. Non si possono riempire sempre.

Ma quando sono pieni, allora?

Sto parlando con una babysitter e siccome non parla molto bene l’inglese, non so se mi sta dicendo che sarà pieno in estate (summer) o questa domenica (sunday). Questa conversazione rimarrà nella mia testa per tre giorni, tanto sono disgustato dalla mancanza d’acqua a Pamukkale.

Sono combattuto dalla rabbia e dalla compassione. Se avessero, solo all’entrata, spiegato chiaramente il perché e il come della mancanza d’acqua, sarei stato disgustato ma non arrabbiato. Hanno ragione a proteggere il sito, condiziona persino il loro diritto ad essere un sito protetto dall’UNESCO. Ma eccoci qui, un minimo di comunicazione non farebbe male a nessuno. Alcuni turisti vengono in Turchia principalmente per questo posto.

Così come l’accesso o meno ai bacini. Come possiamo permettere l’accesso ad alcuni bacini (fatti di cemento, ovviamente, non si può dire che siano fatti di cemento) e vietare l’accesso ad altri bacini (la maggior parte di essi ha solo un cartello lontano, non sempre tradotto in inglese, nessuna corda per impedire l’accesso). Un turista casuale, che ha visto le vecchie foto del sito, non avrebbe notato che le regole del gioco sono cambiate. Avrebbero dovuto stampare le regole sul biglietto d’ingresso o, per lo meno, affiggerlo a tutti gli ingressi del sito.

Insomma, disgustati, facciamo il giro dei bacini per confermare che nessun bacino naturale è riempito.

Si può comunque approfittare delle infrastrutture allestite per mettere a mollo i piedi (notare le montagne sullo sfondo, magnifiche!!!)



Poi ci ricordiamo che Pamukkale è anche una città antica. Fu costruita 2000 anni fa proprio per accogliere i malati che venivano a farsi curare dall’acqua miracolosa e curativa di Pamukkale.

Saliamo sulla collina fino all’anfiteatro. La vista di questo magnifico anfiteatro è sufficiente per tranquillizzarmi. A differenza di quello di Efeso visitato il giorno prima, non possiamo scendere fino in fondo. Ma la vista è già super soddisfacente, con le catene montuose in lontananza. La parte centrale è stata ben ristrutturata perché all’inizio era solo un mucchio di rovine.



Dato che non abbiamo altro da fare, saliamo anche al martyrium di San Filippo, che fu crocifisso lì, anche se non siamo sicuri che la sua tomba sia qui. È anche un importante luogo di pellegrinaggio.



Camminiamo ancora fino all’agorà, il centro di questa antica città. Sono rimaste solo rovine, ma è un luogo popolare per le foto di matrimonio.



Camminiamo fino all’entrata nord del sito per scoprire la necropoli (centinaia di tombe massicce). Alla fine, questa passeggiata è solo di medio interesse, ma siamo stati in grado di trovare un consiglio extra per qualsiasi visitatore di Pamukkale. Ve ne parleremo più tardi.

Camminiamo nella direzione opposta (deve essere un’ora di cammino sotto il sole in totale) per costruire le nostre gambe e utilizzare il grasso accumulato da quando viaggiamo in paesi dove si mangia troppo bene.

Uno sguardo ai bacini. Ancora asciutto.



Mi sto calmando un po’ dicendomi che tutti questi sforzi non sono stati vani. In tutti i punti in cui l’acqua scorre (il pediluvio o il sistema di erogazione dell’acqua), si può notare la presenza di alghe. Confrontando le foto prima/dopo, è chiaro che tutti questi sforzi sono stati ripagati: le vasche sono bianche bianche bianche e non sono metà verdi e metà arancioni come prima. Tra il bianco e l’acqua, bisogna scegliere 😀



Decidiamo di pranzare all’Antique Pool, l’antica piscina chiamata anche “Cleopatra’s Pool” (lei avrebbe portato l’acqua da Pamukkale, o ci si sarebbe fatta il bagno, chi se ne frega). C’è un enorme fast food quindi l’ingresso è gratuito. Ma se vuoi nuotare, costa 50TL in più a persona, e anche l’armadietto non è gratis. La piscina sembra bella sui depliant turistici, con pezzi di colonne antiche sul fondo della piscina (in realtà, è una vera piscina antica con colonne intorno e un tetto, ma dopo i terremoti, le colonne sono cadute… nella piscina, e l’hanno lasciata com’era). Ma è poco profonda (1 metro). La parte profonda è più piccola, l’acqua è più calda ma è, al contrario, estremamente profonda (circa 3 metri). L’acqua è calda (35°C), ma nemmeno super pulita. Francamente, se avessimo avuto altre cose da fare, non avremmo passato del tempo qui. Anche il cibo non è straordinario. Ohlala! Sento alcuni francesi lamentarsi: “inoltre, a questo prezzo, non siamo nemmeno autorizzati a fare foto”. Ecco fatto!

Passiamo il resto del pomeriggio girovagando per il sito, pensando. Dato che non c’è molto da fare qui intorno, abbiamo già prenotato il nostro biglietto aereo e dobbiamo rimanere qui per altri 2 giorni, ci sentiamo un po’ in trappola. Ci chiediamo se preferiamo tornare qui d’estate perché le voci dicono che d’estate i bacini saranno pieni. O decidiamo di visitare un sito equivalente in un altro paese? E poi ci chiediamo sinceramente perché siamo così disgustati, perché comunque, a differenza di molti altri turisti, abbiamo molto più tempo, molte più vacanze… oltre ad aver viaggiato solo da Istanbul. Non ho ancora la risposta, credo di essere fondamentalmente una persona che odia l’ingiustizia sopra ogni cosa. Ecco perché questa storia funziona su di me.

Aspettiamo il tramonto in cima al sito, all’altezza dei grandi bacini. Vedere il candore e la bellezza dei bacini qui ci permette di mettere le cose in prospettiva, è ancora super bello, anche senza acqua.



Scendiamo lentamente, prendendo il sentiero che abbiamo fatto questa mattina, a piedi nudi. La regione ha il vantaggio di avere splendidi tramonti. Il sole che nasconde un’enorme catena montuosa crea luci incredibili, riflettendosi dolcemente sul muro bianco del “castello di cotone”. È magnifico! Mi fanno male i piedi, ma sono rasserenato. C’è ancora un bel po’ di gente sul sito, alcuni arrivano anche dopo il tramonto (il sito è aperto fino alle 21h/22h, a seconda dell’ingresso).

nota: la foto qui sotto è stata scattata con lo zoom. Non possiamo essere così vicini a questi bacini in stile “cascata”. Specifico perché sono stato spesso deluso dalle foto professionali dei blogger di viaggio hihihi che spesso tendono a vendere troppo la realtà.

Giorno 3: Laodicea e Karahayıt

Dato che siamo fuori stagione, non possiamo fare il tour Laodicea – Lago Salda ecc. Ma il proprietario dell’hotel ci incoraggia a prendere un dolmus per andare noi stessi a Laodicea. Avendo provato il dolmus (mini-bus locale) il giorno prima a Selçuk, ci sentiamo abbastanza capaci di fare la stessa cosa di nuovo. Facciamo il check-out, prendiamo tutte le nostre cose (abbiamo solo due piccoli zaini). Incontro nella piazza principale del villaggio. Parliamo con un signore che sembra padroneggiare la materia. Infatti, ha un walkie-talkie e ci dice che un dolmus arriverà presto, dobbiamo prendere quello in direzione di Denizli. Lo saluta per noi. Grazie signore! Circa dieci minuti dopo arriviamo a Laodicea, e JB paga 3,5TL/persona all’autista.

Laodicea era una delle città antiche più importanti della zona grazie all’esportazione dei suoi prodotti tessili. C’è anche l’ultima delle sette chiese dell’Apocalisse (parzialmente rinnovata) e due enormi anfiteatri che sono attualmente in ristrutturazione.

Non ci lasciano davanti all’antico sito, ma sul lato della strada (che ha un marciapiede, non preoccupatevi). E camminiamo 20 minuti fino al sito, il tempo di individuare un ristorante sulla strada. JB mi rimprovera il fatto che siamo partiti così in fretta, a stomaco vuoto, perché non c’è niente da mangiare nella zona, tranne un ristorante non ancora aperto, e un caffè sul posto, che vende solo delle povere mini torte e tè/caffè.

Beh, l’interesse del sito è molto medio, ma dobbiamo tenerci occupati per i due giorni restanti. L’ingresso costa solo 15TL/persona. La sorpresa è che ci sono pochissimi turisti, ed è anche la scoperta di una delle 7 chiese dell’Apocalisse sul posto (ne abbiamo visitata una solo 2 giorni fa), e due enormi anfiteatri in fase di ristrutturazione. Questo ci dà un’idea dello stato degli anfiteatri prima della ristrutturazione rispetto a quelli che sono stati rinnovati (e che abbiamo visitato a Efeso e Pamukkale). Il sito è collinoso quindi bisogna davvero camminare, guardare ovunque altrimenti si rischia di perdere completamente la chiesa e i due antichi anfiteatri







Torniamo indietro nella direzione opposta e facciamo colazione nel ristorante che abbiamo individuato questa mattina. Il proprietario ci offre solo due scelte: agnello o pollo (almeno questo è quello che abbiamo capito 🙂 ). Scegliamo l’agnello, pensando di prendere un’entrecote. Infatti, ci serve degli ottimi spiedini di agnello sul barbecue, con un’insalata fresca e una pita. È delizioso, per 100TL per due, bevande incluse. Che bella scoperta! È una bella sensazione, soprattutto perché abbiamo mangiato molto male dall’inizio del nostro fine settimana.



Aspettiamo sul marciapiede, nella direzione della città in cui vogliamo andare(Karahayıt). Ci chiediamo come possiamo fermare un dolmus perché qui non c’è più nessuno che ci aiuti. Alla fine, è stato molto facile, abbiamo fermato un dolmus difettoso, l’autista ci ha fatto segno di aspettare il prossimo, e ha dovuto avvertire il suo collega via walkie-talkie. Perché pochi minuti dopo, un dolmus ci chiama da un faro per farci sapere che è quello giusto per noi: a proposito, c’è un cartello che indica che sta andando anche a Karahayıt.

Ci lasciano all’ingresso del villaggio. Questo villaggio mostra con orgoglio un’enorme fontana alla rotonda. Siamo avvertiti! L’acqua termale qui è calda, molto calda, e contiene ferro, da cui i depositi di ferro su questa fontana.



Passiamo attraverso un mercato locale molto bello prima di andare al nostro hotel Doga Termal. Siamo a soli 6 km da Pamukkale. La maggior parte degli autobus turistici si fermano lì per la notte perché Pamukkale non ha strutture adatte ai gruppi. Questo è anche un tentativo di aumentare il turismo termale. Mentre Pamukkale è nota per la sua fonte di acqua curativa carica di calcare, Karahayit ha anche travertini e sorgenti. La sua acqua termale è carica di ferro, l’acqua è quasi rossa e le sue sorgenti sono chiamate “sorgenti rosse”. Sono usati per curare altre malattie 🙂

La maggior parte degli hotel qui offre piscine di acqua termale (che visivamente non ti fanno sentire) ma una volta dentro, apprezzi che l’acqua è a 40 gradi.

Ci vuole molto tempo per trovare la piscina termale locale Kirzimi Su, con i travertini pieni d’acqua questa volta :Quando siamo arrivati lì, non so se abbiamo sbagliato posto, ma nessuno ci nuota, l’ingresso è gratuito, si possono immergere i piedi gratuitamente. L’acqua della sorgente è caldissima (può raggiungere i 60°C).



Torniamo al nostro hotel e godiamo delle sue numerose piscine termali (esterne e interne), bagni turchi, saune, hammam ecc. Non so se la sua acqua è davvero curativa, ma in ogni caso, è bello fare il bagno in un’acqua così calda (40°C).

Giorno 4: Pamukkale e i suoi travertini

Per una serie di coincidenze, l’allineamento dei pianeti e anche l’aiuto dell’universo, decidiamo improvvisamente di passare il nostro ultimo giorno a Pamukkale. È domenica e mentre la conversazione con il custode del 2° giorno mi sta ancora passando per la testa (potrebbe aver detto “domenica” e non “estate”), torniamo ai travertini. Tanto peggio se dobbiamo pagare di nuovo l’ingresso. Volevamo pagare un taxi ma non c’è nessuno. Noi optiamo per la soluzione dolmus. Quando abbiamo preso il dolmus da Laodicea a qui, abbiamo notato che si fermava anche all’entrata nord del sito di Pamukkale.

Segnaliamo all’autista di fermarsi lì. Paghiamo 50TL/persona per l’ingresso. E grazie alla nostra lunga passeggiata del 2º giorno, abbiamo saputo che c’era una navetta all’interno del sito, che ci permetteva di entrare a nord => piscina antica. Questo ci farà risparmiare 30 minuti di cammino, per soli 5TL/persona. Dalla piscina antica, facciamo un’ispezione dei bacini. Sempre vuoto. Penso che JB, anche da dietro, riesca bene a farci capire la sensazione di disordine, guardando il vuoto, aspettando qualcosa che non accadrà mai.



Fino ad arrivare ai bacini superiori, non lontano dall’entrata sud.

Ho sentito il rumore dell’acqua.

Ho visto i rubinetti completamente aperti.

E bolsters riempiti d’acqua.

Ho corso, con il cuore pieno di gioia. Ce l’abbiamo fatta! Vedremo davvero dei travertini pieni d’acqua.



Le valvole devono essere state aperte di recente, dato che gran parte dei bacini non sono ancora riempiti. Stiamo lì per più di un’ora ad aspettare che tutti i bacini di fronte a noi siano riempiti.

Penso che solo i turisti che hanno visto bacini vuoti per un giorno intero possono capire la mia gioia. Quelli che sono qui per il giorno non si rendono conto di quanto sono fortunati ad avere bacini che traboccano di acqua come questo.
Una famiglia francofona si lamenta di non poter fare il bagno nella “parte blu che ti fa venire voglia” ma solo in quella grigia di cemento (in cima alle vasche, la parte di cemento non è ancora bianca). Così, quando dai le cose per scontate, non sai più apprezzare la tua fortuna.
Come me negli ultimi 2 giorni, mi sono lamentata della mancanza d’acqua, ma ho dato per scontato il candore dei bacini. Mentre qualche anno fa, c’era molta acqua, e i turisti si lamentavano del colore dei bacini. #non sono mai soddisfatto

Quel sorriso è il sorriso della VITTORIA. Vittoria della pazienza, della perseveranza, ma anche della fortuna.







Dopo un lungo momento di ammirazione, bruciati dal sole, decidiamo finalmente di scendere in paese. Usciamo seguendo il sentiero di legno verso l’entrata sud. Ultima bella vista sui travertini dal basso.



Da questa entrata, non c’è un dolmus, ma il custode del parcheggio si offre di chiamare un taxi per noi (è troppo gentile perché non ci sono taxi disponibili neanche qui). La corsa costa 30TL, prezzo fisso secondo l’autista, non mette un tassametro, questa è la tariffa, dice, ma può lasciarci ovunque nel villaggio. È molto caro, ma dopo l’euforia di vedere i traghetti pieni, non ci dispiace pagare di più.

Andiamo all’agenzia Turkish Travel per prenotare una navetta per l’aeroporto. Pranziamo e poi verso le 8 di sera atterriamo a Istanbul. Una buona notte ci aspetta, per un’altra settimana molto impegnativa.

Parte 2: Consigli pratici

Bilancio

• Autobus Selçuk => Pamukkale: 40TL/persona con la compagnia Pamukkale Turizm
• Dolmus (mini-bus locale) :

  • Pamukkale => Ingresso nord del sito di Pamukkale: 3.5TL/persona
  • Karahayit => Ingresso nord del sito di Pamukkale: 2.5TL/persona
  • Pamukkale => Karahayit: 3TL/persona
  • Pamukkale => Laodicea: 3.5TL/persona
  • Laodicea => Karahayit: 4TL/persona

• Taxi : 30TL Villaggio di Pamukkale => Ingresso sud del sito
• Navetta all’interno della città di Pamukkale:

  • 5TL/persona dall’entrata nord => piscina antica
  • 6TL/persona: piscina antica => anfiteatro (si può fare a piedi ma se siete pigri, è possibile farlo in navetta)
  • 10TL/persona: anfiteatro => martyrium

• Hotel:

  • a Pamukkale: HOTEL ALIDA PAMUKKALE (link alla prenotazione) 158TL/camera doppia con riscaldamento/aria condizionata, colazione inclusa. Raccomando
  • in Karahayit: Doga Thermal Health & Spa (link di prenotazione) 451TL/camera doppia , molto lussuoso, molte piscine termali, bagno turco, sauna ecc. Colazione inclusa. Mi raccomando.

• Pasto: circa 50TL/persona/pasto
• Ingresso:

  • sito di Pamukkale: 50TL/persona
  • ingresso alla piscina (Antique Pool): 50TL/persona supplementare
  • ingresso al sito di Laodicea: 15TL/persona
  • Kirzimi Su (Karahayit): gratis

• Navetta per l’aeroporto di Denizli: 40TL/persona/via

TOTALE: 908TL a persona (esclusi i voli da/per Istanbul) o 144€/persona per 3 notti, 4 giorni
Conta almeno da 40€ a 50€ a persona per viaggio di andata e ritorno da Istanbul, oltre a quanto sopra

Mappa dettagliata del sito

Guardate la guida pratica di Pamukkale qui, ecco la mappa dettagliata del sito (fatta da me) e la mappa commentata di Google Maps