Ollantaytambo (Perù): il paradiso esiste

L’ultima volta, Ollantaytambo mi ha impressionata più di Machu Picchu, quindi questa volta decido di restarci una settimana. Ci facciamo lasciare lì durante un tour nella Valle Sacra.

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

JB individua un hotel a due passi dal mercato del villaggio e dalla piazza principale (Hostel Apu Qhawarina, link Booking), e scegliamo la camera più spaziosa per passarci una settimana. Internet non è super stabile ma sufficiente per lavorare, e l’acqua calda non è bollente ma abbastanza calda per una lunga doccia piacevole. Il pagamento è in contanti, invece, e non avendo prelevato abbastanza a Cuzco, abbiamo avuto qualche difficoltà e abbiamo dovuto cambiare soldi in un ufficio.

Non so esattamente cosa mi attiri così tanto a Ollantaytambo, forse le sue case incas? Con muri metà incas, metà moderni, la città sembra ancora più congelata nel tempo di Cuzco. Ma più tempo passo a Ollantaytambo, più mi rendo conto del suo lato feng shui.

Questa valle non è come le altre, è perfettamente posizionata, è attraversata dal fiume Urubamba, e l’acqua del fiume viene poi distribuita in tutta la città grazie a una rete di canali incas. Le montagne sono molto alte e ripide, tanto che alzando gli occhi si ha l’impressione di essere di fronte a un muro invalicabile. Ma la valle si infila anche tra le montagne. Tutti gli elementi naturali si integrano perfettamente, non ce n’è uno che domini o schiacci l’altro, e si vede questo aspetto feng shui in modo più evidente salendo al tempio del Sole, in cima al sito archeologico di Ollantaytambo.

Da questo punto strategico, si rileva il minimo movimento, ogni ingresso nella valle si vede a chilometri di distanza. Se cercassi un posto per proteggermi, avrei scelto anche io questa montagna. Questo spiega probabilmente perché hanno fatto venire le pietre dalla montagna di fronte per costruire il loro tempio, invece di costruire il tempio sulla montagna dove già si trovavano le pietre. E poi, non si sarebbe visto il sole sorgere dall’altro lato. Tutto un calcolo!

È la terza volta che visito questo sito archeologico ma non mi stanco di salire i suoi 200++ gradini. La vista è così soddisfacente e le rovine, i muri incas perfettamente scolpiti, perfettamente lisci, con le pietre che si incastrano al millimetro, valgono tutto lo sforzo fatto (e il viaggio da Cuzco). Siccome dormiamo lì, visitiamo il sito presto, prima dell’arrivo dei turisti (a partire da mezzogiorno), e ci passiamo tutto il tempo che vogliamo.

Gli animali sono come “tagliaerba” naturali

Ma Ollantaytambo non è solo il suo sito archeologico o la sua posizione eccezionale. La vita qui è più lenta. Gli agricoltori che JB incontra facendo trekking usano ancora strumenti arcaici, il metodo tradizionale. È un vero ritorno al passato, come se ne vedono raramente. Al mercato del villaggio, la maggior parte dei negozi è chiusa, ma si può trovare del lomo saltado per 8 soles, zuppa inclusa. La sera, i piccoli chioschi si riuniscono nella piazza grande del villaggio per vendere churros, spiedini di manzo o zucchero filato.

Ci si sente bene. Ci si sente in pace. Ci si carica di energia dal cielo, dalla terra e dall’acqua. Ogni stress se ne va. Anche i cani randagi sono tutti gentili e non abbaiano quasi mai.

Essendo a Ollantaytambo durante le feste del villaggio nella prima settimana di gennaio, abbiamo visto passare i paesani in abiti tradizionali. Se il primo giorno hanno ballato, con una festa organizzata dal sindaco, fino alle 2 di notte, le altre sere hanno sfilato gruppo per gruppo, qua e là, a qualsiasi ora del giorno.

O è per il cibo che amiamo così tanto Ollantaytambo? C’è un “menu turistico” al ristorante Nina del Valle (link Google Maps). Tutti i giorni della settimana a mezzogiorno, per soli 25 soles a persona, avete diritto al meglio del Perù: antipasto (ceviche), piatto principale (trota di fiume), dessert, assolutamente incredibile. Il ristorante si nasconde al primo piano, i turisti non lo notano per forza, ed è un peccato, perché è il miglior ristorante in Perù, secondo noi.

Proprio accanto, da Apu Veronica Restaurant, anche al primo piano, si può scegliere tra anatra fritta, manzo, o tre tipi di carne alla pietra. Un po’ più caro però (40 o 50 soles, non ricordo).

Di fronte al sito archeologico a pagamento, c’è un altro sito archeologico che mi sembra gratuito. Dato che JB ha voglia di fare trekking, gli suggerisco il posto, senza sapere che si sbaglierà completamente e partirà per 4 ore di trek, dall’altro lato della valle. Incontrerà animali e agricoltori. Tornerà tutto nero, bruciato dal sole, e il suo cranio appena rasato soffrirà per diversi giorni. Il motivo? Il cielo era nuvoloso e non pensava di aver bisogno del suo cappello che però aveva nello zaino 😀

Ci siamo chiesti: dobbiamo visitare Machu Picchu, siamo così vicini, basta un treno e un bus. Dopo aver studiato la questione, decidiamo di non andarci. Il sito non ci ha impressionati al punto di tornarci una seconda volta, se costasse 20$, perché no, ma lì, per 100$ minimo minimo, camminando, non vale il costo né il tempo. Torniamo quindi a Cuzco, prima di partire per la Bolivia.

Per tornare a Cuzco, è molto semplice, c’è un colectivo che parte ogni ora dalla piazza principale per 10 soles. Dato che l’abbiamo perso per 2 minuti, un piccolo taxi condiviso ci propone lo stesso percorso per 15 soles/persona. I piccoli taxi partono appena sono pieni, è un po’ più caro, ma è comodo se si perdono i grandi van come noi. Altrimenti, ci sono altri van che partono appena arriva il treno alla stazione ferroviaria.

Per finire, condivido con voi gli screenshot dal fuoriserie di National Geographic di Dicembre 2023, un numero sui luoghi sacri. Parlano proprio di Machu Picchu e Ollantaytambo, cito: “Il villaggio stesso è stato costruito su una città inca, conservando intatta gran parte degli edifici”

Parte 2: Consigli pratici

• Hostel Apu Qhawarina, link Booking : tra 18 $ e 22 $ la camera, a seconda delle dimensioni
• Nina del Valle: menu turistico per 25 soles/persona a pranzo
• Colectivo da/verso Cuzco: tra 10 e 15 soles/persona