Una settimana in Bhutan, il paese della felicità: Parte 4/4

Oggi visitiamo l’attesissimo Tiger’s Nest.

Questo articolo fa parte di una serie di articoli sul Bhutan, leggete prima la prima, la seconda poi la terza parte.

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Nonostante una cena un po’ leggera ieri, stamattina siamo serviti abbastanza bene.

La guida viene a prenderci presto, per evitare il caldo. L’autista ci lascia al parcheggio e ci augura buona fortuna. Il monastero di Taktshang, noto anche come Tigre’s Nest (Nido della Tigre), è uno dei luoghi più iconici e spirituali del Bhutan. Si trova nella valle di Paro, aggrappato a una scogliera a circa 3.120 metri di altitudine. Questo sito buddista è sacro per i bhutanesi e attira pellegrini e turisti da tutto il mondo.

Il monastero è legato alla leggenda del maestro buddista Padmasambhava, conosciuto anche come Guru Rinpoche. Secondo la leggenda, Padmasambhava sarebbe arrivato in questo luogo sul dorso di una tigre, per meditare in una grotta per tre mesi e domare i demoni della regione. Per questo il monastero si chiama Taktshang, o Nido della Tigre. La guida ci mostra una foto del posto e in effetti, sotto una certa luce, la montagna assomiglia a una testa di tigre (si vedono bene gli occhi e la bocca della tigre).

L’unico modo per arrivarci è a piedi, o metà a cavallo e metà a piedi. Il cavallo può far risparmiare ai meno coraggiosi 45 minuti di cammino.

Durante il Covid, tutto il paese si è riunito per migliorare la strada. È diventata più sicura, più larga, il che è molto utile nei giorni di pioggia.

45 minuti dopo, arriviamo a metà strada, all’unico bar della zona, e siamo felici di prendere una bevanda calda. La terrazza permette di vedere bene il tempio da lontano. Non sappiamo esattamente come ci arriveremo, sembra molto molto lontano così.

Continuiamo il percorso. Spengo ogni attività non necessaria, cioè il pensiero, e cammino in modalità automatica, un passo dopo l’altro. Capisco perché i pellegrini ci vanno. Andarci è già un percorso spirituale, si arriva più velocemente meditando camminando, piuttosto che pensando al cammino da percorrere. Ammiro la nostra guida perché ogni settimana deve fare lo stesso percorso con i turisti. Incontreremo addirittura suo fratello! È grazie a suo fratello che ha voluto diventare guida turistica.

La guida ci dice che è possibile dormire in cima, che c’è un altro sentiero che arriva dall’altro lato della montagna. Ed è lì che ci racconta la storia dei bambini il cui corpo viene abbandonato in cima alla montagna dopo la loro morte, secondo la tradizione bhutanese. È solo il caso dei bambini. Non sono sicura di cosa mi abbia detto, ma se ho capito bene, ha perso suo figlio e ha dovuto portare il suo corpo fino a questa montagna… è così tragico che non ho osato fare altre domande. Deve essere così straziante perdere un figlio, ma in più dover abbandonare il suo corpo, da soli, alla montagna, non oso nemmeno immaginare!! In regioni come il Bhutan e il Tibet, il terreno roccioso e ghiacciato rende difficile la sepoltura. La sepoltura celeste diventa allora una soluzione pragmatica, allineandosi alle credenze religiose locali: il corpo torna alla natura dopo la morte.

Da qui, non si sale più, si scendono 200 gradini per risalire una cinquantina di gradini.

Da lontano o da vicino, questo tempio è magnifico. È dal momento in cui lo abbiamo nel nostro campo visivo senza sosta che ci sentiamo più energetici e più motivati.

Per accedere al tempio, bisogna attraversare un piccolo ponte molto carino.

Siamo in fondo alle scale. C’è un problema non da poco: JB ha solo dei pantaloncini corti e i bhutanesi esigono che copra completamente le gambe. La guida non ha pensato di avvisarci!! Non si può più tornare indietro, e non c’è nemmeno possibilità di usare una sciarpa per coprirsi le gambe. Fortunatamente c’è un paio di pantaloni da prendere in prestito sul posto, una tuta bruttissima, ma almeno permette a JB di non tornare a mani vuote.

Da ora in poi, nessuna foto è consentita. Visitiamo la grotta dove il maestro Padmasambhava ha meditato. Aspetto che tutti escano per restarci una decina di minuti. L’energia in questa grotta è incredibile e mi calma. Sento alla porta dei pellegrini che suonano l’enorme campana di tanto in tanto. Al piano di sopra, un lama sta pregando, e i pellegrini si prostrano 108 volte davanti alle immagini del Buddha. Questo mi ha commosso fino alle lacrime.

Visitiamo altri luoghi, tra cui uno dove possiamo esprimere un desiderio. Non crediamo alle nostre orecchie e chiediamo di nuovo alla guida se possiamo davvero chiedere qualsiasi cosa. Lui dice di sì. È comunque molto rivelatore: quando hai diritto a un desiderio, quale idea ti passa per la testa per prima. Esprimiamo un desiderio e poi lasciamo lì le nostre sciarpe bianche (avendo visto altri farlo) come offerte. Vi aggiornerò sullo stato di questo desiderio, se si realizzerà o no. In ogni caso, accanto c’è un altro posto dove si può chiedere ricchezza… e saltiamo perché abbiamo capito che la ricchezza viene anche in parte dai nostri sforzi, quindi se la vogliamo, cerchiamola da soli. Quando si è all’interno del tempio, non ci si rende conto della sua bellezza, perché assomiglia a qualsiasi altro tempio, a parte il fatto che bisogna cambiare livello continuamente e camminare sulle rocce. All’ultimo piano c’è una sala dove si può accendere una lampada con olio di burro. Non si accende la lampada per sé stessi, ma per illuminare le altre anime perse. Scegliamo la lampada più piccola (perché non abbiamo più molto contante) e siamo molto contenti di aver aspettato questo momento per accendere la nostra lampada, e non in un altro posto. In fondo alle scale c’è una sorgente d’acqua dove possiamo riempire le nostre bottiglie. Si suppone che ci faccia ringiovanire, quindi la prendiamo con piacere.

Si parte per una lunga discesa. Cammino ancora in modalità automatica fino al bar dove pranziamo (buffet a volontà). Poi fino al parcheggio. Siamo molto stanchi ma abbiamo diritto a una piccola visita prima di fare un bagno caldo.

Anche qui, JB non ha pantaloni, quindi la visita gli è vietata perché il tempio (Kyichu Lhakhang) è visitato in questo momento da funzionari. Visito da sola con la guida, ma lui ci riporterà JB il giorno dopo per non fargli perdere nulla. È uno dei templi più antichi del Bhutan. È molto più piccolo degli altri ma è ben decorato. Fa parte dei 108 templi creati per bloccare i demoni (c’è un disegno che mostra che i 108 templi formano un animale che veglia sul Bhutan).

Non so cosa ne pensiate di questa storia, ma il feng shui è un po’ così: si costruiscono edifici per modificare l’energia di un luogo: renderlo migliore, concentrarla in un punto specifico (ad esempio orientarla verso il soggiorno o l’ufficio) o per spezzare la sua cattiva energia. In Cina, c’è una città famosa (Tuojiang) il cui ponte (molto pittoresco e molto instagrammabile) è stato costruito proprio per impedire lo sviluppo economico e spirituale dell’etnia minoritaria che ci vive (e ci sono riusciti).

Andiamo a un bagno caldo dove la parte anteriore delle vasche sporge di 20 cm, abbastanza perché un impiegato ci infili pietre roventi e completi con acqua calda o fredda. Gli impiegati non possono vedere i clienti, quindi se si vogliono più pietre calde o più acqua fredda, basta bussare sul legno e gridare in un inglese stentato “more hot, number 3”, per esempio.

Le pietre vengono dai fiumi vicini e vengono usate finché non si rompono.

È pulito, molto caldo, l’acqua contiene anche erbe medicinali. Ci sono due asciugamani puliti e due bottiglie d’acqua all’interno. È davvero una bella esperienza, mi piace tantissimo! E soprattutto, fa bene dopo tutto questo sforzo fisico.

Aspettando il tè al latte, JB e il nostro autista si esercitano nel tiro con l’arco. Come abbiamo già spiegato, il tiro con l’arco bhutanese ha un bersaglio a 130 metri, ma questa volta ci accontentiamo di una decina di metri. Qualche freccia finisce nella risaia, è più difficile di quanto sembri. Un turista accanto si innervosisce perché la sua guida è più occupata dal tiro con l’arco che dal suo lavoro. Non fa che dire alla sua guida che vuole partire, quello non si muove. È qui che apprezziamo di più la nostra guida e il nostro autista. Perché appena esprimo il bisogno di partire (ho freddo, i miei capelli non sono asciutti), lasciano perdere tè e tiro con l’arco e si parte ASAP.

Riproviamo un’ultima volta, questa volta, per vedere l’unico aereo del giorno decollare dall’aeroporto, ma è come ieri: l’aereo era già partito un’ora prima. Hanno così pochi aerei che gli aerei partono e arrivano quando vogliono ahaha.

Passiamo la notte nello stesso hotel di ieri. Il general manager viene a scusarsi per la mancanza di cibo la sera prima e ci dà 10 volte più cose da mangiare. C’è così tanto cibo che questa volta non riusciamo a finirlo. Dice che c’è stato un malinteso, gli impiegati erano troppo concentrati a servire il buffet a un gruppo di 60 turisti indiani che non hanno cucinato molto per noi. E che c’è stato un turnover così importante che i nuovi impiegati non sanno cosa fare.

Ultimo giorno

JB visita il tempio a cui ieri gli era stato negato l’accesso. Approfittiamo dell’ultimo giorno per fare gli ultimi acquisti. L’idea è comprare bandiere di preghiera da appendere da qualche parte. E poi JB ha la brillante idea di farsi rasare. Troviamo un ottimo barbiere che lo rade e gli taglia i capelli.

Ultimo pranzo in Bhutan:

Visitiamo alcuni negozi di souvenir a Paro e scopriamo che possiamo addirittura aprire il nostro museo con gli oggetti antichi venduti qui. Però, portarli fuori dal Bhutan è un’altra storia!!

Troviamo un posto accessibile per appendere le nostre bandiere di preghiera. Non so quanto dureranno, ma spero non troppo a lungo. Queste bandiere sono fatte di un tessuto molto sottile e il vento le danneggia molto rapidamente (non vogliamo nemmeno troppi rifiuti).

Ecco, è già la fine del nostro soggiorno in Bhutan. La nostra guida ci chiede se troviamo i bhutanesi felici.

La risposta, a mio parere, è abbastanza complessa. Da un lato, il governo misura il successo del paese secondo criteri completamente diversi: il Felicità Nazionale Lorda (FNL), per esempio il tasso di riforestazione, la preservazione della cultura, l’economia equa… e non sul PIL, la crescita economica. Organizzano persino delle competizioni per piantare il massimo di alberi in un giorno e i militari vengono a insegnare agli abitanti la tecnica migliore per farlo. Dall’altro lato, gli abitanti, anche se volessero essere capitalisti al cento per cento, non possono perché l’offerta è molto limitata. Se il vicino di casa non ha una grande TV, non c’è nessuna pressione per averne una anche noi. In realtà, non sappiamo cosa vogliamo, vogliamo ciò che ha l’altro. È come ai tempi del comunismo in Vietnam: la gente era tutta povera, quindi il livello di felicità globale era più alto di adesso. Quindi il successo della felicità del Bhutan dipende da un ambiente favorevole alla ricerca della felicità. E questo, eliminando al massimo l’INVIDIA. Secondo il buddismo, la vita è sofferenza e la sofferenza viene dall’invidia e dall’ignoranza. Se non riusciamo ancora a eliminare l’ignoranza, almeno riduciamo già enormemente l’invidia, e questo è il segreto della felicità bhutanese.

Sono partita con questa conclusione – che trovavo molto triste perché per me c’erano fin troppi criteri esterni e una persona da sola farà fatica a crearsi un ambiente favorevole, cioè il modello bhutanese è difficilmente applicabile altrove. Hanno accesso alla tecnologia ma non hanno fabbriche da loro, quindi la tecnologia arriva da paesi più inquinanti. Se nessuno vuole più fabbriche a casa propria, non ci saranno più smartphone!

Ma l’idea mi gira sempre in testa “elimina l’invidia, elimina l’invidia”… finché non guardo un libro raro che mi avrebbe fatto venire voglia e soffrire (perché non posso permettermelo), e invece di dirmi “ecco, un altro bell’oggetto che non potrò mai avere, sigh sigh, non sono ricca, sigh sigh”, mi sono detta “è carino, posso farlo io stessa”! È lì che ho capito perché passavo così tanto tempo a fare artigianato. Non era premeditato, ma è per questo: eliminare l’invidia. Un oggetto che posso fare diventa un oggetto che non mi tormenta più, perché posso farlo in qualsiasi momento. E poi lo guardo con un altro occhio e spesso concludo “ah no, non vale lo sforzo!”.

Lasciamo la nostra guida e il nostro autista, con un nodo alla gola. È comunque bello avere qualcuno che ci porta ovunque, per una volta non faccio l’itinerario, posso smettere di pensare e godermi il presente al 100%. Abbiamo preparato delle piccole buste con le mance per loro. È previsto e apprezzato, quindi non partite senza aver dato le mance. Avevamo chiesto all’agenzia, al momento della prenotazione, quale fosse l’importo previsto. Sulla strada verso l’aeroporto, ci spiegano il significato della sciarpa bianca che ci hanno regalato al nostro arrivo in Bhutan. Ops, le abbiamo già lasciate al Tiger’s Nest.

Come al solito, l’aereo parte un’ora prima. Abbiamo troppi posti perché siamo appena una ventina sull’aereo. La partenza è più fluida dell’arrivo, e lasciamo questo bel paese, senza sapere se torneremo un giorno.

Parte 2: Consigli pratici

Siamo partiti con l’agenzia Bhutan Inbound. Abbiamo preso l’aereo da Bangkok, una delle poche destinazioni con un volo diretto per il Bhutan. Maggiori informazioni su la tariffa e il pagamento qui