Due notti a Wadi Rum con un’agenzia (Giordania)

Viaggiamo spesso senza agenzia, ma a Wadi Rum è impossibile viaggiare senza guida. Ogni volta che devo scegliere un’agenzia, apro Tripadvisor e seleziono una delle top 3. Questa volta abbiamo scelto Wadi Rum Nomads, numero 3 su Tripadvisor.

Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici

Parte 1: Diario di viaggio

Piccolo contrattempo

La giornata inizia con una brutta notizia. Mentre mi preparo a lasciare l’hotel, tiro fuori i soldi dal portafoglio per mettere da parte i 300JOD che devo all’agenzia. E lì, brutta sorpresa: il mio portafoglio contiene solo 400JOD, dei 500JOD che ci avevo lasciato qualche giorno fa. Inoltre, il mio foglietto del visto che mi hanno dato all’immigrazione è un po’ strappato. Senza dubbio, qualcuno ha messo le mani nel mio portafoglio e, di fretta, ha strappato il visto e preso 100JOD. Perché 100JOD e non 500JOD? Perché se avessi visto che i soldi erano spariti del tutto, me ne sarei accorta subito. Ma prendendo solo una parte, so che c’è ancora denaro nel portafoglio e non conto, e c’è il dubbio su dove e quando è accaduto il misfatto. In questo caso, ci lascia 2 hotel sulla lista dei sospettati.

Nei giorni successivi ho pensato molto. Il furto è causato soprattutto da me stessa. Quando si lascia il portafoglio sul tavolo di una camera d’albergo (anche se fuori c’è scritto “non disturbare”), si crea comunque un’opportunità di furto. E tutto questo può accadere solo durante le nostre brevi assenze per colazione/cena. Intendo scrivere una lunga email ai due hotel, ma dopo averci pensato a lungo, penso che sarebbe completamente ingiusto per uno dei due, quello che non c’entra nulla in questa storia, e che si preoccuperà e sospetterà del suo personale per nulla. Dopo aver guardato le foto che ho scattato nelle due camere, sospetto piuttosto il primo hotel, ma perché la persona osi farlo mentre una telecamera di sorveglianza punta direttamente verso la porta della nostra camera, deve essere disperata. E poi c’è un detto vietnamita che dice che quando si perde denaro o un oggetto, è la tassa da pagare per mantenere la salute. E poi, i miei passaporti sono ancora lì, è la cosa più importante.

Quindi inizio questo tour con un umore non molto allegro.

Inizio del tour, primo giorno

Lasciamo la nostra macchina e le valigie presso Wadi Rum Nomads, al villaggio. Prendiamo solo un piccolo zaino a testa. Due altri viaggiatori si uniscono a noi (un americano W. e un finlandese S.). Dopo una lunga discussione con la capa dell’agenzia (un’olandese che si è innamorata della Giordania), scopriamo che il programma del secondo giorno per cui ho optato è troppo ambizioso, troppo difficile per chi ha le vertigini. Dopo aver strisciato con difficoltà sulla piccola montagna del giorno prima, sono consapevole dei miei limiti e sono contenta che la capa ci proponga un altro itinerario, più interessante perché il secondo giorno visiteremo zone vicino all’Arabia Saudita. S. resterà con noi il primo giorno, solo W. sarà con noi entrambi i giorni. Mohammed, un beduino nato qui, sarà la nostra guida. Ci porta a visitare in una jeep molto comoda con parasole sul retro. Molte jeep non ce l’hanno, quindi siamo fortunati ad averlo perché ci protegge bene dal sole.

Il primo giorno facciamo tappe classiche, molte sono legate al film Lawrence d’Arabia. Ammetto che nonostante la visione del giorno prima, non riesco proprio ad abbinare questo paesaggio a quel momento del film, per me tutto si somiglia. Scopriremo molto presto che a ogni tappa bisogna camminare, arrampicarsi, scendere, camminare… Tutti noi siamo stati recentemente a Petra e abbiamo già camminato tantissimo, quindi dover ricominciare a camminare, arrampicarsi a Wadi Rum è una pessima notizia.

Lawrence’s spring è la sorgente con la portata più alta (ci sono sette sorgenti in tutto in questo deserto). L’acqua viene convogliata dalla sorgente (nella montagna) verso un abbeveratoio dove i cammelli vengono a bere.

Mohammed ci spiega che i maschi sono tenuti per il trasporto di merci e turisti, mentre le femmine vagano libere nel deserto. Dice che i cuccioli maschi possono essere venduti per 500JOD (una fortuna), ma non vende le femmine perché fanno cuccioli e non gli costano così tanto.

Più tardi, Bianca, la capa della nostra agenzia, condividerà altre informazioni: lei li traccia con il GPS, perché quando attraversano il confine e si perdono in Arabia Saudita, non possono recuperarli. Devono aspettare che attraversino di nuovo il confine da soli. Per impedire loro di andare troppo veloci, identifica il leader del gruppo e gli lega le zampe anteriori (in modo abbastanza ampio) per impedirgli di correre (corrono molto veloci). I cammelli vanno a passeggiare nel deserto e poi il loro proprietario va a trovarli di tanto in tanto per dar loro un po’ di cibo (1 kg di mangime qua e là), farli bere se necessario; ma trovano già da mangiare nel deserto.

Poi visiteremo un piccolo canyon dove ci sono molte iscrizioni e disegni risalenti a più di 2000 anni fa. Ci sono disegni che ci fanno capire che prima c’erano struzzi e tigri qui (non ci sono più).

Dobbiamo scalare una grande duna per avere una vista a quasi 360 gradi sul Wadi Rum. È qui che è stato girato il film Lawrence d’Arabia, ma non posso dirvi in quale scena esattamente.

Poi ci fermiamo in mezzo al nulla. La nostra guida cucina con una piccola padella in mezzo al deserto, e pranziamo all’ombra della jeep. È delizioso, anche se semplice (e quasi vegano). W. mi confesserà più tardi che è sorpreso quanto me di non vedere alcuna traccia di carne, noi che siamo carnivori non siamo abituati. Tutti sono super stanchi e il pisolino di 15 minuti ha fatto bene a tutti. Il silenzio del deserto è impressionante e molto riposante. Nessun rumore di traffico, niente vicini che si sentono attraverso i muri, nemmeno il suono di uccelli che cantano. È estremamente raro nei nostri stili di vita occidentalizzati essere davvero al calmo.

Scopriamo con gioia che anche W. e S. sono grandi viaggiatori. Del resto, chi va in Giordania in questo periodo senza essere un grande viaggiatore? S. è uno studente ma viaggia molto. W. è un freelance nell’industria petrolifera. Ha fatto un anno sabbatico come noi prima di optare per il ritmo di x settimane di lavoro negli USA seguite da 2 settimane di vacanza. Vive in una roulotte per poter lavorare presso qualsiasi cliente negli USA. È la prima volta che incontriamo un freelance così simile a noi. Ci dice di aver trovato una nicchia in questa industria e non sarà mai disoccupato. Grazie a questo, può imporre le sue condizioni ai clienti e stare spesso in vacanza. È molto simile alla nostra strategia: avere una competenza rara; trovare la nostra nicchia.

I freelance sviluppatori che non hanno lavorato sulla loro competenza rara hanno sofferto molto negli ultimi due anni, e non c’è miglioramento all’orizzonte. Hanno vissuto un’età dell’oro per diversi anni, il più mediocre sviluppatore riceveva 10 sollecitazioni a settimana. Oggi è molto difficile trovare una missione da sviluppatore se non si ha una competenza rara e bisogna accettare di rivedere le tariffe al ribasso. Quindi, come al solito, consiglio a ogni futuro freelance di trovare prima la propria nicchia. Non ci saranno 36.000 clienti, ma i 10 clienti che ne hanno davvero bisogno ti cercheranno e sarai indispensabile, e mai nel bisogno. Come dice Geoffrey B. Small, un designer che vende vestiti a prezzi assurdi, la sua clientela è minuscola, ma abbastanza grande da sostenere la sua azienda e vendere comunque i suoi cappotti a 4 cifre.

W. lavora nell’industria petrolifera quindi ha potuto darci alcune informazioni interessanti: per esempio il fatto che solo il 10% del consumo petrolifero è trasformato in carburante. Il resto finisce in cosmetici, vestiti, prodotti vari. Gli ho chiesto della carenza di benzina entro il 2050 e lui è più positivo, dice che molte altre fonti petrolifere vengono scoperte, solo negli USA, quindi con la diminuzione della popolazione mondiale, si potrebbe chiaramente superare il 2050. Poi abbiamo avuto una piccola discussione su Savile Row e sulle imbottiture, dopo che gli ho parlato dei miei progetti di cucito. È molto curioso, quindi in ogni paese che visita, cerca di mangiare piatti tipici, anche se non sono sempre buoni, e ha un sacco di aneddoti simpatici. Rispetto ad altri americani che abbiamo incontrato, è molto aperto di mente. W. e S. mi confermano che il livellamento verso il basso si applica anche nei loro paesi. Cosa che mi sconcerta perché la Finlandia è sempre stata considerata forte in matematica. La globalizzazione sembra dare a tutti i paesi gli stessi problemi, e le stesse sfide.

Poi andiamo a visitare la Casa di Lawrence, chiamata così ma non è mai stata la sua vera casa. È solo un posto di blocco, vecchio come il mondo. Qui il terreno è un po’ rialzato e si può sorvegliare ogni movimento proveniente dall’Arabia Saudita. Siamo sul vecchio passaggio tra Hegra e Petra, dove le carovane passavano con i loro cammelli carichi di incenso, mirra… I Nabatei hanno costruito un sacco di posti di blocco, di rifornimento, protetto le sorgenti d’acqua per queste carovane. E se ne vedono ancora le tracce 2000 anni dopo in tutto il paese.

Poi ci lasciano davanti a un canyon che dobbiamo attraversare da soli e Mohammed ci aspetta dall’altro lato. Fortunatamente non ci si può perdere. Ci sono solo qualche grosso masso da scalare. W. e S., perfetti gentiluomini, si mettono in diversi punti strategici per aiutarmi a salire.

All’uscita del canyon, un signore ci offre del tè (avremmo potuto non pagare ma avevamo qualche dollaro con noi). L’ospitalità è molto importante per i beduini, ovunque tu vada, ti offriranno un tè. E c’è una grande duna di fronte e si può risalire e poi scendere con una tavola da snowboard. JB l’ha già provato a Dubai e non ha voglia di ritrovarsi pieno di sabbia visto che passeremo due notti nel deserto. Io non amo gli sport di scivolamento, quindi guardiamo solo gli altri turisti cadere sul sedere o scivolare per un metro. Non è uno sport facile.

Poi visitiamo un arco molto fotogenico… ma la discesa è un po’ difficile. Non salirò nemmeno, perché non ho alcuna voglia di trovarmi in difficoltà durante la discesa. Da sotto, è abbastanza carino.

Dato che abbiamo ancora molto tempo, Mohammed ci porta in un luogo meraviglioso dove i paesaggi sono mozzafiato.

Il tramonto si osserverà altrove. Con tutte queste montagne, non è un vero tramonto, si vede solo il sole scomparire dietro una montagna. Nulla di trascendente.

Scopriamo il nostro accampamento. Ho dimenticato di fotografare la nostra tenda, scusate, ma troverete le foto sul sito dell’agenzia. Ci sono due letti singoli in ogni tenda. Mohammed ci mostra come avvolgersi nella coperta come un burrito la notte per non sentire freddo (avremo due coperte a testa). Tutto funziona a energia solare (o a legna). Il bagno è in comune, è un po’ lontano dalla nostra tenda (sniff). Ma l’acqua della doccia è molto calda e con molta pressione. I bagni sono puliti. È un grande lusso nel deserto.

Ci ritroviamo tutti nella tenda principale perché è l’unico posto con un camino per scaldare mani e piedi congelati. Ci restiamo un bel po’ a chiacchierare finché Ali, il responsabile del campo, non ci mostra la “cucina”. È una buca scavata nella sabbia, in cui si mette il carbone, si accende il fuoco e poi si calano due livelli di verdure e carne e si cuociono “soffocati”. La buca è coperta con un telo e poi con sabbia per impedire all’aria di attizzare le braci e mantenere una cottura lenta.

Tutti sono super contenti di avere della buona carne di pollo stasera. È deliziosa!! Mohammed ci serve il tè per tutta la sera. Ci fa bene, riscalda. Andiamo a letto super velocemente perché siamo troppo stanchi. Stare seduti sul retro della jeep tutto il giorno e prendere un sacco di vento stanca. Aggiungete la luce accecante, la secchezza del deserto… ci uccide.

Invidiamo segretamente S. che ha avuto la buona idea di scegliere il tour di un giorno e una notte. Inoltre, abbiamo già passato una notte prima a Wadi Rum, certo, in un hotel di lusso assolutamente incredibile, ma saranno 3 notti a Wadi Rum + 11 notti in altri paesi, tra vicino al Sahara o vicino a Hégra, cioè quasi 14 giorni non-stop nel deserto, mi fa impazzire!!! Mi metto una tonnellata di crema ma non aiuta affatto. Le mie creme contengono troppo olio! Qui sarebbe stato necessario portare creme con molta acqua. Ho le labbra screpolate, gli occhi stanchi, la pelle molto secca… soffro molto nel deserto.

Proviamo a guardare le stelle ma c’è qualche nuvola e il cielo non è ancora abbastanza scuro. Qui al campo le luci sono molto deboli e avremmo potuto vedere tutto se le condizioni fossero state migliori.

JB si sveglierà alle 3 per andare in bagno e non riuscirà più a riaddormentarsi, povero. Quanto a me, anche se non ho sentito freddo, ho dormito in una posizione scomoda e ho dolori ovunque.

Il secondo giorno

Il giorno dopo ci svegliamo molto presto (la colazione è tra le 7 e le 8) e siamo mezzi morti davanti al camino. Mohammed riporta S. al villaggio alle 8 e alle 9, W. e noi partiamo per il 2° giorno nel deserto. La jeep viaggerà per 45 minuti per arrivare in un posto molto vicino al confine saudita.

Vediamo un filo metallico abbastanza basso. Serve per impedire ai cammelli di passare e perdersi in Arabia Saudita.

Camminiamo a lungo fino a un punto panoramico. Nel frattempo, Mohammed raccoglie piante medicinali, poi il timo e ci aspetta in fondo alla montagna.

Scendendo dalla montagna, scopriamo che il tè è pronto. È deliziosamente profumato. Fa molto molto bene.

Attraversiamo un altro canyon e Mohammed ci aspetta dall’altro lato. Questo è più facile di quello attraversato ieri. Siamo tutti molto stanchi ma riusciamo comunque a camminare. Penso che nessuna idea interessante passi per la testa a questo livello di stanchezza, ma come direbbero i coach, è esattamente quello che bisogna fare per “vivere il momento presente”. Inoltre, abbiamo chiesto a diversi beduini e ci dicono tutti che non pensano molto al futuro. Vivono davvero alla giornata. Penso che l’ambiente non permetta nemmeno di proiettarsi. Io stessa, ciò a cui mi proietto è fra 2 minuti, quando potrò risedermi sulla jeep, all’ombra.

Facciamo varie tappe e quella che trovo più interessante è un’altra sorgente che scorre dalla montagna. Si vede che l’acqua risale da una grotta. I beduini hanno messo tubi per portare l’acqua al loro campo in basso, per i cammelli. È meglio non bere quest’acqua direttamente perché qualsiasi animale può avervi accesso. Vicino all’ingresso di una grotta, JB ha visto una carcassa. È triste, l’animale deve essere morto di sete, a soli 2 metri dalla sorgente.

Vediamo alcuni cammelli “parcheggiati” in basso. Alcuni turisti, invece della jeep, preferiscono spostarsi in cammello. Dopo averlo fatto in Marocco, non vogliamo più farlo perché le distanze percorse sono troppo piccole. Mohammed ci dice che ci sono tour così che durano 7 giorni. Che coraggio, davvero!

Pranziamo ancora in pieno deserto, poi ci fermiamo dallo zio di Mohammed che vive in mezzo al deserto. 3 famiglie condividono 3 grandi tende fatte di lana di capra tessuta a mano dalle donne della famiglia. C’è una tenda per i bambini e le donne (dove cucinano anche loro). Noi (turisti) e gli uomini ci riuniamo in una tenda “per uomini”, dove c’è un piccolo caminetto e tutti chiacchierano attorno. Mi viene quasi sonno nella tenda. Quando le voci sono monotone, e in lontananza, si vede solo il colore della sabbia, sapete, i miei occhi si chiudono automaticamente. Suo zio ci racconta che si spostano tanto quanto le stagioni. Quando non c’è più erba, si trasferiscono e portano le loro capre verso queste fonti di cibo. W. è incuriosito e chiede come fa Mohammed a sapere quando e dove si trasferisce lo zio. Bisogna sapere che ci sono posti dove si prende ancora il segnale. E la comunità beduina è molto unita, sono tutti cugini, quindi quando qualcuno si trasferisce, grosso modo tutti lo sanno. In un’ora, possono imballare tutto, caricare tutto sul loro fuoristrada e montare le tende altrove. Hanno piccole cisterne e l’acqua viene trasportata dal villaggio con camion specializzati. Alcuni hanno pannelli solari.

Mohammed dice che i beduini conoscono a memoria Wadi Rum. Ogni montagna ha un nome, quindi è impossibile perdersi. Se mai succede qualcosa al suo fuoristrada, sa dove trovare il segnale telefonico e descrivere con precisione dove si trova. Al villaggio, l’acqua viene dalla falda freatica e ce n’è così tanta che forniscono acqua fino ad Amman, la capitale. Non c’è dubbio che ci sia molta acqua sotterranea perché ci sono molte piante qui. Penso che la vita a Wadi Rum debba essere più piacevole che nel Sahara. Nel Sahara ci sono dune a perdita d’occhio, mentre qui almeno puoi stare all’ombra grazie a queste numerose montagne.

Ceniamo ancora con golosità grazie al talento di Ali. La sera, un coreano si unisce al nostro accampamento. Come il nostro compagno finlandese del giorno prima, ha fatto più di un anno di servizio militare (era un casco blu in Libano!), ci rendiamo conto che molti paesi hanno ancora un lungo servizio militare. Dalla seconda guerra mondiale, la Finlandia si sente ancora minacciata dalla Russia (a maggior ragione oggi!), le due Coree sono ancora ufficialmente in guerra nonostante l’armistizio del 1953. Anche lui non ne può più perché ha camminato troppo a Petra. È anche un grande viaggiatore, ma avendo meno vacanze dei freelancer, deve fare Egitto – Giordania in meno di 2 settimane. Per andare in Giordania, ha attraversato l’Egitto, poi Israele, prima di arrivare ad Aqaba e pagare un taxi fino a Petra, poi Wadi Rum. Gli proponiamo di lasciarlo gratuitamente ad Aqaba il giorno dopo per evitargli le spese del taxi.

Il giorno dopo, dopo una buona notte per me e una notte molto corta per JB (quando fa freddo va spesso in bagno e poi non si riaddormenta), e una buona colazione, decido di non inviare email a nessuno per il furto dei miei 100 JOD.

Siamo riportati al villaggio da Mohammed. Ci affrettiamo a lasciare questo luogo arido. Penso che Wadi Rum non sia mai stato un problema, l’agenzia era top. Il problema è stato concatenare Petra – Wadi Rum. Penso che la prossima volta sarebbe stato più furbo iniziare da Wadi Rum, riposarsi ad Aqaba, e poi visitare Petra.

Parte 2: Consigli pratici

• Due giorni / due notti con Wadi Rum Nomads (tutto incluso, e che consiglio): 150 JOD/persona
• Potete optare per il pacchetto un giorno una notte se odiate camminare come me
• È consuetudine lasciare una mancia alla guida e al responsabile del campo. È a discrezione di ciascuno, ma calcolate tra 10 JOD e 25 JOD