4 Giorni a Ha Giang (Vietnam)
Dopo 11 ore e mezza di volo Parigi-Hanoi e tre giorni di quarantena dai miei genitori (era all’inizio di marzo 2022, ora non c’è più la quarantena), siamo in piena forma per partire in vacanza con i miei. Prima destinazione: la regione montuosa di Ha Giang, all’estremo nord del paese, vicino alla Cina.
Parte 1: Diario di viaggio
Parte 2: Consigli pratici
Parte 1: Diario di viaggio
Ho viaggiato per il mondo, ma non conosco molto bene il mio paese, soprattutto la regione del nord. Prima ci voleva molta pazienza per andarci a causa delle strade tortuose, pericolose perché in cattive condizioni. Ora, con molti cartelli indicativi e strade a due corsie che permettono di evitare la macchina di fronte, sempre più vietnamiti riescono ad avventurarsi in montagna con le proprie auto/moto.
Poiché il viaggio è comunque lungo, decidiamo di passare da un’agenzia, con autista e guida privati, così che i miei genitori possano godersi appieno il viaggio anche senza fare “le guide”.
Nota: non posso darvi i contatti della nostra agenzia perché (1) è solo per vietnamiti (2) non siamo stati super contenti del servizio.
Giorno 1:
Partiamo alle 6:30 per evitare il traffico. Piccola sosta per mangiare un pho (con molte uova poco cotte per JB).
I paesaggi scorrono e cambiano dopo un’ora di strada. Cominciamo a costeggiare il fiume Lô. L’acqua è trasparente, ma è sconsigliato fare il bagno: la corrente è molto forte e l’acqua è molto profonda.
È già ora di pranzo. Ci fermiamo in un ristorante frequentato dai tour organizzati per un pasto molto calorico. Potete vedere che ci sono tantissimi piatti da condividere. Ognuno prende una piccola quantità da mettere nella propria ciotola di riso. Non è molto Covid-friendly, per questo abbiamo preferito un tour privato. Autista e guida pranzano con altri autisti.
Dopo qualche ora, arriviamo finalmente a Ha Giang. Bisogna sapere che la regione di Ha Giang comprende diverse città. La città di Ha Giang ne fa parte ma non ha alcun interesse turistico. Tutti si fermano solo per fotografare il km 0 della città (indica il centro, tutto qui).
Poco più avanti si trova la strada più romantica della città, con una fila di alberi di bauhinia. A marzo, tutti gli alberi sono in fiore e a seconda del colore dei fiori, può essere tutto rosa scuro, o bianco come in questo caso.
Avendo privatizzato l’auto, possiamo fermarci appena c’è un punto di interesse. Abbiamo notato ad esempio questo posto pittoresco, c’è un caffè in costruzione non molto lontano. Che invidia!
Nonostante la pioggerella, la nostra macchina è già molto sporca. Sono le strade vietnamite: basta poco per sporcare le macchine. Immaginate i motociclisti che vengono qui in modalità zaino in spalla!!
I bei paesaggi si susseguono e sono molto sorpresa di vedere così tante montagne. Nella mia immaginazione, avevamo meno montagne di così… visto che la vetta più alta è solo 3.143 metri. Ma ciò non impedisce di avere una moltitudine di montagne, più belle le une delle altre. A differenza di altre regioni, qui le montagne non sono quasi sfruttate.
Cooperativa del lino a Lung Tam
Facciamo una sosta veloce alla cooperativa del lino del posto, chiusa da due anni a causa del Covid. Prima avevano un centinaio di membri. Ora il negozio si limita a una cinquantina di articoli rimasti dall’epoca pre-Covid. Mi dispiace molto.
Ma la signora Mai, l’artigiana dietro la cooperativa, di 60 anni, mostra con passione il suo mestiere. Il lino è fatto dal gambo del lino essiccato da cui si rimuove lo strato esterno. Ogni filo viene annodato a un altro per formare un enorme rotolo di un centinaio di metri. La donna usa poi pietre molto spesse per appiattire il filo. La tessitura si fa manualmente con una macchina arcaica. Secondo lei, una persona può tessere una decina di metri di lino al giorno.
Il design dei motivi e la tintura si fanno nella stanza accanto, grazie alle tecniche di tintura a cera (già presentata qui), o di ricami.
Continuiamo il nostro cammino fino a una cascata al bordo della strada.
Albero solitario (Cay co don)
Lungo il percorso, ci fermiamo davanti all’albero solitario (lonely tree) per fare qualche foto. Nonostante la poca terra disponibile, cresce alto e forte sul bordo della scogliera. Un caffè è in costruzione proprio di fronte 🙂 Ahh i vietnamiti, sono capaci di costruire caffè ovunque, anche con un metro quadrato disponibile.
Arriviamo al nostro hotel Phuong Dong a Yen Minh (3*), prima di gustare una cena deliziosa al ristorante Phuc Cai (uno dei migliori ristoranti del nostro viaggio, link Google Maps).
Adoro questi involtini arrotolati in foglie di cavolo.
Giorno 2:
Dopo una colazione semplice in hotel, visitiamo il mercato locale per comprare qualche dolcetto da sgranocchiare durante il viaggio.
Vedendo JB, gli abitanti sono felicissimi. La notizia si sparge come una polveriera: “I Tây sono tornati!” (Tây indica i turisti occidentali), ecco, il turismo riprenderà!
Nelle alte montagne vivono le etnie minoritarie. Spesso si vestono con abiti tradizionali. In questa parte del nord del Vietnam, si incontrano principalmente i Dao e i Muong. Mentre i viet che incontrate maggiormente in Vietnam sono dell’etnia Kinh. I viet parlano solo vietnamita mentre le altre etnie sanno parlare vietnamita e la propria lingua. Le etnie minoritarie sono in parte sostenute e aiutate dal governo e da molte associazioni, ma la vita resta dura per loro a causa delle condizioni difficili in alta montagna e delle lunghe distanze da percorrere ogni giorno per andare a scuola o nei campi.
Alle 8:00 saliamo in macchina per una giornata molto intensa.
Intere montagne vengono trasformate in risaie. Per trattenere meglio l’acqua, i campi sono a forma di scala. Nella regione di Ha Giang non piove molto, quindi durante la stagione delle piogge cercano di trattenere quanta più acqua possibile in laghi artificiali, ma non basta per irrigare tutti i campi disponibili.
Doc Chin Khoanh
La nostra prima tappa di oggi è questa strada a tornanti. Ci ricorda quello che abbiamo visto in Marocco.
Potete vedere molti bambini con ceste piene di fiori, per cercare di racimolare qualche spicciolo dai turisti. Sono molto educati, non chiedono l’elemosina, non insistono, ma non bisogna dare loro soldi perché li incoraggerebbe a vivere di turismo invece di andare a scuola.
Visitiamo poi un villaggio, dove si trova la casa in cui è stato girato il famoso film “Chuyen cua Pao” (la storia di Pao). Ammetto con vergogna che non ho mai visto questo film. Non suscita in me assolutamente alcuna emozione. La casa è vecchia ma molto ben conservata e molto spaziosa. Si può anche affittare una camera per la notte (personalmente non la consiglio per la mancanza di comfort).
Sono più incantata dai ciliegi bianchi all’ingresso del villaggio. Nei campi, gli abitanti del villaggio sono indaffarati a piantare il “tam giac mach”, una pianta che produce piccoli fiori bianchi stupendi che attirano i turisti, ma che sono anche commestibili. Bisognerà tornare qui ad ottobre per fotografare i campi interi di “tam giac mach”.
Normalmente a marzo non ci sono più fiori di pesco, ma ci sono ancora un paio di alberi fioriti come questo. Che gioia!
Cot co Lung Cu
Riprendiamo la strada verso la bandiera Lung Cu, che rappresenta simbolicamente il confine settentrionale tra Cina e Vietnam. Lungo il percorso, ci fermiamo numerose volte perché i paesaggi sono mozzafiato.
Per salire fino alla bandiera, è meglio fare una parte del tragitto in macchina elettrica (30.000 VND a persona solo andata) e il resto a piedi. Si può salire fino alla bandiera.
La torre è stata installata su questa collina per la sua posizione molto feng shui; sembra la testa di un drago, con due stagni in basso che rappresentano gli occhi del drago.
Proprio di fronte c’è un tempio in costruzione.
Normalmente i tour si fermano qui, senza andare al vero punto più a nord del Vietnam. Ma poiché abbiamo un tour privato, abbiamo chiesto all’autista di portarci lì. La strada è piuttosto brutta alla fine, ma è percorribile anche per un’auto da 16 posti. I paesaggi sono ancora più impressionanti e le scogliere più alte.
Arrivati sul posto, scopriamo con meraviglia una piccola torre costruita per vedere meglio i confini sino-vietnamiti.
Potete vedere nella foto le barriere costruite dai cinesi. Dalla strategia “zero Covid”, la Cina ha fatto costruire queste barriere per impedire la libera circolazione dei frontalieri. Prima, gli scambi commerciali avvenivano liberamente; ora le popolazioni povere dei due paesi non possono più attraversare queste barriere. Gran parte della lattuga sott’olio, che prima veniva venduta ai cinesi, non trova più acquirenti.
Pranziamo da Cuc Bac homestay, un hotel-ristorante carinissimo gestito da una coppia di etnie minoritarie. Il pasto è delizioso. Ci danno una bottiglia di alcol di riso. All’inizio pensavamo fosse acqua, JB ha quasi bevuto un sorso pieno ahaha.
Dall’homestay si ha una bella vista sulla torre e sulla bandiera. Hanno due gattini troppo carini, che vengono a chiedere cibo ai turisti. Offrono qui carne di maiale affumicata. In realtà sono solo pezzi di carne appesi in cucina, e il fumo che esce dalla cucina li cuoce dopo qualche mese. È un po’ dura da masticare e piena di grasso, ma è deliziosa.
Fiume Nho Que
Abbiamo appena il tempo di fare un pisolino che è già ora di partire per il fiume Nho Que, il momento clou di tutto il nostro soggiorno. Questo fiume separa la Cina dal Vietnam, ma esploreremo solo la parte appena prima della diga, perché questa parte avrà abbastanza acqua per la navigazione.
Ecco la foto che si vede su molti siti turistici. In realtà, non è così contrastata, così verde come nelle foto photoshoppate, ma resta incredibilmente bella. Queste strade tortuose sono diventate abbastanza larghe e sicure per guidare da soli, a condizione che non piova. Molti turisti vietnamiti vengono qui in autobus e noleggiano una moto per visitare.
Viewpoint
Ci fermiamo in un bar chiamato “Panorama“, che è su più livelli e dispone di una bandiera vietnamita ben visibile. L’ingresso costa 50.000 VND, inclusa una bevanda. La gola Tu San è la più profonda del Vietnam (oltre 1000 metri). La vista è vertiginosa, ho lasciato che JB scattasse la maggior parte delle foto perché avevo troppa paura 😀
Vedete la diga? E le barche? Scenderemo in parte in macchina e poi continueremo a piedi fino al livello delle barche.
La discesa a piedi richiede 15 minuti, la salita 45 minuti, quindi scenderemo a piedi con calma. Bisogna prevedere buone scarpe in caso di pioggia.
La barca ci porta fino alla gola, la attraversa e poi torna indietro. C’è un supplemento per chi desidera salire su una piccola montagna (senza interesse). La crociera dura circa 30 minuti. Guardate attentamente i fianchi delle montagne, alla ricerca di piccole case e una cascata.
All’avvicinarsi della gola, tutti si eccitano… La barca si ferma per qualche istante per permettere a tutti di scattare foto.
Personalmente, trovo che i paesaggi dopo questo punto siano molto più belli.
Per risalire, prendiamo ciascuno una moto-taxi (50.000VND/persona). La guida è difficilissima, da un lato la montagna, dall’altro il burrone. Non si può sbagliare, ma i motociclisti sono esperti. Attenzione, conviene fare corpo unico con il conducente, cioè abbracciarlo e aggrapparsi a lui. Ho filmato con la mia Insta360 Go 2 e a quanto pare ha spaventato tutti. Se questa esperienza adrenalinica non ti piace, hai sempre l’opzione di risalire a piedi (45 minuti).
Lungo la strada verso il nostro hotel a Dong Van, ci fermiamo a un altro punto panoramico. Vista da qui o da altrove, il fiume Nho Khue è semplicemente incredibilmente bello e le montagne straordinariamente grandi.
Le montagne qui sono ricoperte di pietre nere di questo tipo, rendendo l’agricoltura molto difficile. Bisogna liberare spazio per piantare mais, tra le altre cose.
Non dispiaciuti di ritrovare il nostro hotel, chiamiamo la spa che manda un taxi a prenderci. Per 300.000VND, abbiamo diritto a un bagno caldo alle erbe medicinali, hammam e un’ora di massaggio ben meritato. C’è solo una spa di questo tipo a Dong Van, quindi chiedete al vostro hotel, sapranno chiamarli per voi.
ceniamo in fretta prima di cadere tra le braccia di Morfeo. Dong Van ha un centro storico molto pittoresco ma purtroppo a causa del Covid, pochi ristoranti sono aperti la sera.
Giorno 3:
Torniamo sui nostri passi per visitare il palazzo fortificato dell’antico re degli Hmong (Meo), che riuscì nell’impresa di riunire diverse tribù sotto il suo regno. Nemmeno i francesi riuscirono mai a distruggere il suo castello, costruito su un terreno particolarmente favorevole e stabile, a forma di guscio di tartaruga.
Eccezionalmente, ci sono ancora una decina di peschi in fiore davanti al castello.
Il castello è stato costruito affinché tutte le stanze avessero accesso alla luce naturale. Tutto è fatto perché l’aria circoli liberamente. Nonostante l’altezza del soffitto molto limitata e le piccole dimensioni delle stanze, le sculture in legno sono magnifiche. È un mix tra l’arte architettonica Hmong, cinese e francese. Ci sono due torri di difesa con mura spesse alla francese. Il legno non è un materiale eterno, molte delle sculture in legno che vedete sono copie fatte in modo identico.
Anche il villaggio è troppo bello <3
La visita successiva è questa vasta valle piena di pietre nere (calcare)… (Dong Van Karst Plateau Geopark). La formazione dei rilievi carsici è dovuta soprattutto all’azione corrosiva ed erosiva dell’acqua, che dissolve il carbonato di calcio. Beh, l’interesse è vicino allo zero perché non sono un geologo, ma ci si può divertire a saltare da una pietra all’altra.
Torniamo a Yen Minh per la colazione. Ci sono involtini primavera nel menu, JB è troppo contento!
Toong homestay
Avremmo dovuto dormire in un hotel a 4 stelle con piscina a sfioro ma fortunatamente questo hotel era pieno e siamo stati alloggiati in questo villaggio al suo posto. Questo villaggio dell’etnia Dao ha solo homestay. È il governo che li ha spinti a creare homestay, li ha consigliati per il marketing, la decorazione, ecc… e in particolare la costruzione dei muri tradizionali. Il nostro si chiama Toong.
Ci sono pochissimi bungalow ma sono tutti molto confortevoli, con bagno privato, acqua calda e ovviamente Wi-Fi ad alta velocità. Lo stagno davanti ai bungalow è per i pesci, non per farsi il bagno ahahha
A JB piace molto la piccola terrazza davanti alla camera e ci lavora fino a tarda notte per il suo compito di diritto.
Ci informiamo dai proprietari e ci indicano una cascata raggiungibile a piedi “con poca acqua in questa stagione” sulla sinistra. Anche se all’inizio non eravamo molto motivati, i paesaggi lungo il cammino valgono già la pena.
Arrivati al fiume, ci perdiamo e partiamo dal lato sbagliato. Mia madre, testarda, cerca di ritrovare questa cascata a tutti i costi. I miei genitori vanno a esplorare mentre noi ci riposiamo vicino al fiume. Dopo qualche minuto, sento un grido. Poi mio padre ci chiama al telefono, ho avuto paura… ma alla fine era solo per dirci che la cascata esisteva eccome alla fine del sentiero.
Perché nessuno si sbagli, abbiamo ricreato una freccia con pezzi di bambù che erano in giro, spero che vedrete questa freccia la prossima volta che venite qui 😉 comunque, anche senza la freccia, sapete che dovete andare a sinistra nella foto.
Gli sforzi sono ricompensati… bisogna camminare su pietre instabili, certo, ma la cascata è molto bella. Fortunatamente non c’è “molta acqua” altrimenti l’accesso sarebbe stato ancora più difficile. In basso si forma una piccola piscina abbastanza profonda, l’acqua è buona, viene una gran voglia di farsi il bagno, ma non sapevamo che esistesse quindi JB non ha portato i vestiti adatti.
Siamo letteralmente nella giungla. Se avete dubbi, aprite Maps Me e vedrete la posizione della cascata Thac Nai.
Il proprietario del homestay ci dice che c’è una “spa” accanto con una vista mozzafiato sui dintorni (link Google Maps). Scopriamo effettivamente un luogo incredibile, è sorprendente avere infrastrutture così moderne in mezzo al nulla, in un piccolo villaggio.
Il bagno caldo alle erbe medicinali costa 100.000VND/persona e ci si può restare quanto si vuole. Vendono tè allo zenzero e miele, buonissimo, e tante altre soluzioni alle erbe medicinali per fare esattamente lo stesso bagno a casa.
Il pasto al homestay è semplice ma delizioso. Anche la colazione è molto abbondante, io e mia madre abbiamo dovuto dividere la colazione perché era troppo.
Giorno 4:
Il programma è molto leggero oggi perché passiamo gran parte del tempo sulla strada verso Ha Noi.
Ci fermiamo davanti alla doppia montagna per fare una foto. C’è un viewpoint nelle vicinanze, ma a causa della nebbia siamo saliti fin in cima per niente.
Ci fermiamo lungo la strada a Viet Lam a Quản Ngần, che ha una sorgente d’acqua calda estremamente potente, capace di guarire diverse malattie. Beh, le infrastrutture sono vecchie ma non è così sporco, le vasche sono pulite comunque 😀 Ma capisco perfettamente che i vostri standard europei non corrispondano a quello che vedete lì. Però, l’acqua è super calda e fa bene dopo diverse ore seduti in macchina. È anche economico: 50.000VND/persona, asciugamano & shampoo inclusi.
Facciamo una sosta per comprare latticini a Ba Vi prima di tornare a Ha Noi e rimanere imbottigliati nel traffico.
Spero che vi sia piaciuto questo lungo diario di viaggio.
È la mia prima volta a Ha Giang ma adoro troppo questa regione. I paesaggi sono mozzafiato. Se dipendesse da me, mi sarei fermata ogni 5 minuti per ammirare i paesaggi.
Parte 2: Consigli pratici
- A parte le spese chiaramente indicate nell’articolo, il resto è stato pagato direttamente all’agenzia di viaggi, cioè 6.200.000VND a persona, ovvero 250€/persona
- Macchina 16 posti (è meglio in montagna), guida (vietnamita) privata, autista privato, 4 giorni e 3 notti.
- Non posso darvi i contatti della nostra agenzia perché (1) è solo per vietnamiti (2) non siamo stati molto soddisfatti del servizio
- Se siete avventurosi, potete semplicemente optare per un bus notturno Ha Noi – Ha Giang (prenotate i biglietti qui). Da Ha Giang, potete noleggiare una moto per fare il giro dei punti citati nell’articolo, o pagare un’agenzia vietnamita per guidarvi in moto, o pagare un tour guidato da Ha Giang
- Se siete meno avventurosi, optate semplicemente per tour guidati da Ha Noi, avrete l’imbarazzo della scelta
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